≡× МЕНЮ

• Интерьер
• Окна
• Стены
• Проекты
• Постройки

Утепление каменных стен бани изнутри. Утепление потолка в бане изнутри: как и чем правильно утеплить своими руками. Утепление деревянного потолка

Недостаточная термоизоляция стен бани приводит к тому, что часть тепла рассеивается в пространство. Это особенно сильно проявляется зимой: баню нужно долго топить, а после протопки она быстро остывает. Устранить проблему поможет утеплитель для бани.

Виды утеплителей для бани

Сейчас для термоизоляции бань применяют синтетические материалы, которые отличаются негорючестью, устойчивостью к гниению, а иногда и воздействию влаги. Правильно выбрать утеплитель можно с учетом особенностей помещения бани:

1. Пенополистирол (ЭППС). Этот недорогой плитный материал по структуре напоминает пенопласт, но отличается от него большей прочностью. ЭППС неустойчив к высоким температурам, и плохо подходит для внутренней отделки парной. Но его можно использовать в моечном отделении (материал практически не впитывает воду), утеплить предбанник или весь банный домик снаружи.
2. Базальтовая вата. Стоит дороже, чем ЭППС, но отличается негорючестью, не плавится при высоких температурах и не выделяет пахучих или вредных веществ. Устойчива к воздействию влаги, особенно фольгированные разновидности. Материал легко нарезать на блоки нужного размера.
3. Минеральная вата. Имеет более низкую стоимость, но практически не отличается по характеристикам от базальтовых утеплителей, хотя имеет меньшую механическую прочность.
4. Стекловата. Не считается хорошим материалом, т. к. при монтаже образует множество острых осколков, которые затрудняют работу. Но по теплопроводным характеристикам ненамного уступает минвате, не горит и не выделяет химических веществ.

Кроме современных материалов, деревянные бани традиционно утепляют мхом. Сфагнум не гниет и имеет бактерицидные свойства, надежно закрывает все зазоры в стыках сруба и коробок окон или дверей. Но каменную баню утеплить мхом нельзя.

Расчет и подбор материалов и инструментов

Утепление проводят только по внешним стенам, потолку и полу, поэтому расчет количества материалов для этой процедуры, пароизоляции и облицовки достаточно прост. Нужно измерить общую площадь поверхностей, контактирующих с улицей. Профили или брус для каркаса рассчитывают в погонных метрах, учитывая, сколько рядов вертикальных и горизонтальных опор будет установлено.

Для работы нужно подготовить:

• металлический профиль для ГКЛ (потолочный CD) или бруски 5х5 см для деревянного строения;
• мембраны для пароизоляции (фольгированный полипропилен, Пенотерм или др.), устойчивые к высоким температурам;
• утеплитель;
• острый нож, ножовку по металлу или дереву;
• крепежные элементы (саморезы, дюбели, гвозди и пр.);
• соответствующий инструмент для фиксации обрешетки (молоток или шуруповерт);
• облицовку (вагонка, доски и пр.).

Утепление бани своими руками

Самостоятельное утепление бани не отнимает много времени и сил. Его можно производить даже силами 1 человека. Процесс состоит из нескольких этапов:

• набивка обрешетки на стены или потолок;
• укладка плит утеплителя (с гидроизоляционными работами);
• монтаж облицовочного материала.

Пол нужно утеплить в процессе его монтажа, а стены и потолок обшивают уже после завершения постройки.

Утепление пола бани

Если строение стоит непосредственно на грунте, утепление сауны снизу проводят по такой технологии:

• копают котлован с таким расчетом, чтобы пирог термоизоляции, черновой и чистый пол достигли нужного уровня внутри помещения;
• на дно котлована кладут песчаную подушку толщиной 5-10 см;
• укладывают плиты ЭППС или пенопласта (толщина материала не менее 5 см);
• заливают 4-5 см цементной стяжки и укладывают еще 2-3 см ЭППС;
• закрывают утеплитель гидрозащитными материалами, делая внахлест на стены котлована выше уровня будущего чистого пола;
• для дополнительной тепло- и гидроизоляции заливают вторую бетонную стяжку с добавлением вермикулита в раствор (не менее 5 см), а затем закрывают ее выравнивающим слоем чистого бетона (3-4 см).

В процессе заливки стяжек нужно выполнить проводку канализационных коммуникаций, а при их отсутствии сделать пол в парилке с уклоном в сторону стока. Когда стяжка полностью схватится (2-3 недели), на нее кладут лаги из бруса 5-10 см толщиной, а затем стелют половое покрытие.

Для пола на свайных конструкциях проще использовать технологию утепления потолка, не прибегая к устройству тяжелых стяжек. Чтобы термоизоляция была еще надежнее, утепляют низ постройки, монтируя обшивку на крайние столбы, по периметру сооружения. В местностях с сильными морозами на эти стены тоже устанавливают утеплитель, обшивая его снаружи цокольными материалами (сайдингом, плиткой и пр.)

Утепление потолка

Его тоже проводят поэтапно:

1. По периметру крепят профили UD, а на стены ставят направляющие CD (для ГКЛ). Высота монтажа деталей немного больше, чем толщина утеплителя для бани на стены и потолок (минвата, ЭППС и пр.). Отрегулировать ее можно с помощью подвесов для ГКЛ.
2. Нарезанный материал помещают между деталями обрешетки. Размер блоков из минваты должен быть немного больше шага обрешетки, чтобы соседние листы сомкнулись. Если использовали ЭППС, зазоры нужно заполнить монтажной пеной.
3. Закрепить гидроизоляцию. Соседние полотнища образуют нахлест шириной 5 см.
4. После утепления деревянной бани или каменного строения обшить потолок вагонкой или другим материалом.

Утепление стен

Обшить баню изнутри по стенам, выходящим на улицу, можно по той же технологии, что описана для утепления потолка. Особенность состоит только в монтаже дополнительных профилей вокруг оконных и дверных проемов, а также герметизации стыка стен и коробки. Гидроизоляцию на стены крепят снизу вверх, и каждое верхнее полотнище перекрывает край нижнего на 5-7 см.

Как утеплить баню в зависимости от типа постройки

В зависимости от материала, из которого изготовлено строение, выбирают разные техники и материалы, чтобы утеплить баню.

Из бруса

Утепление бани из бруса начинают уже при возведении сруба: прокладками из джута или специальной ленты, мха и т. п. Когда пройдет усадка, щели можно дополнительно законопатить теми же материалами, устраняя все зазоры, в которые может задувать ветер.

Изнутри такую баню утепляют редко, т. к. древесина имеет низкую теплопроводность.

Из кирпича

Утепление кирпичной бани изнутри своими руками производят по общим принципам, монтируя все слои последовательно. Тяжелое сооружение строят на грунте, поэтому придется утеплять и пол. Если требуется наружное утепление, применяют навесные фасадные материалы и синтетические утеплители. Монтаж напоминает работу с потолком или стенами внутри бани.

Из керамзитобетонных блоков

Керамзитобетонный блок хуже проводит тепло в сравнении с кирпичом. Пористая структура материала позволяет установить только внутреннюю или наружную теплоизоляцию. Утеплить баню из блоков изнутри можно по стандартной технологии, оставляя между слоями изоляции небольшие зазоры для циркуляции воздуха.

В отличие от оборудования жилых помещений в спа зонах внутренние и внешние энергосберегающие облицовки играют совершенно разную роль. Актуальность наружной термоизоляции стен бани зависит, прежде всего, от режима ее эксплуатации. В большинстве случаев процедура не является обязательной и требует технико-экономического обоснования. В этом обзоре рассматривается утепление бани снаружи своими руками с организационной и технологической точек зрения.

Если владелец предполагает эпизодическое использование объекта по назначению (не чаще раза в неделю), он рассчитывает на полное остывание парной между сессиями. То есть, внутреннее утепление обустраивается из расчета быстрого протапливания с поднятием температуры от уличной до 60 °C — 90 °C. В данном случае монтаж теплоизоляции со стороны улицы не имеет смысла: в зимний период эта мера не спасет постройку от промерзания в течение 3 — 4 дней. Остывание помещения замедлится, но в итоге на каждое протапливание энергии необходимо будет потратить почти столько же, сколько при отсутствии наружной изоляции.

При пользовании парной каждые 2 — 3 дня вопрос «чем обшить баню снаружи?» уже не является праздным для материалов с высокой теплоемкостью (кирпич, бетон). Ежедневная эксплуатация (например, в коммерческих целях) делает целесообразной обшивку бани утепляющими материалами с двух сторон независимо от типа несущих стен.

Еще один вариант использования бани, оправдывающий двустороннее утепление независимо от теплоемкости и паропроницаемости черновых стен — это проведение нескольких парных сессий в течение одного дня. При этом сам банный день может повторяться не часто.

Герметизация стыков бани-сруба

Следует сразу оговориться: утепление деревянной бани со стороны улицы заключается, как правило, не в монтаже дополнительных слоев, а в герметизации межвенцовых стыков. Эта операция относится не к наружному утеплению, а к обеспечению основной термоизоляции, роль которой играет конструкционный материал. Тем не менее, если у хозяина бани-сруба достаточно времени, он вполне может проконопатить ее качественно самостоятельно.

Утепление снаружи джутовым канатом

Уплотнители, прокладываемые на стыках бревен, работают в качестве гидрофобных элементов и ветрозащитного барьера. Они ликвидируют теплопередачу конвекцией и, заодно, являются декоративными элементами, подчеркивающими эстетику бревенчатого сооружения. Специалисты, занимающиеся обустройством срубов, рекомендуют использовать для наружной герметизации джутовый шнур.

В отдельных случаях допустимо конопатить деревянную баню снаружи с помощью герметиков на основе латекса или каучука. Однако, это допустимо лишь в тех банях, в которых отсутствует внутренняя отделка. Условие связано с предупреждением конденсации влаги между брусами стены, которую может спровоцировать совместное использование внутреннего утепления и наружной паронепроницаемой герметизации.

Сплошная наружная теплоизоляция в зависимости от материала несущих стен

Как утеплить баню снаружи, если предполагается не уплотнение стыков, а именно монтаж термоизолирующей облицовки? Рассмотрим по типам несущих стен:

До утепление бани необходим граммотный расчет толщины слоя утеплителя

• Кирпичная кладка или бетонная конструкция. Типы объединены в одну категорию, поскольку относятся к инерционным постройкам, имеющим высокую теплоемкость и высокое допустимое влагонакопление.

методику и особенности утепления кирпичной бани

• Пенобетон и газоблоки. Занимают промежуточное положение между срубами и кирпичными банями.
• Сруб. Требует строгого учета относительной паропроницаемости каждого слоя утепляющего сэндвича.

Кирпичные или бетонные стены

Из двух способов подбора утеплителя относительно конструкционного материала имеет смысл использовать методику сдвига точки росы. Что это означает? Берется термоизолятор с паропроницаемостью, близкой к нулевой (например, пенополистирол) и наклеивается на черновую стену. Внутренняя же изоляция тоже содержит непроницаемый для пара слой — фольгированный инфракрасный экран. Получается, что влаге, конденсирующейся в толще бетона или кирпича, некуда испаряться.

Чтобы не произошло переувлажнения, необходимо обеспечить расположение точки росы за пределами черновой стены — в пенополистироле. Для этого требуется увеличивать толщину наружной изоляции примерно до значения теплосопротивления стены 4,0 — 5,0.

В средней полосе России это соответствует толщине плит ЭППС 200 мм.

Материал обойдется в приличную сумму, но бюджет работ будет меньше, чем при реализации технологии вентилируемого фасада (с минеральной ватой, воздушным зазором и погонажной финишной облицовкой). Кроме того, самостоятельное оклеивание стен плитами ЭППС гораздо доступнее для непрофессионала, чем любые другие способы наружной теплоизоляции. При каждодневной эксплуатации такой парной во внутренней облицовке следует оставить только отражающий экран и облицовку вагонкой. Для режима парных сессий 2 — 3 раза в неделю имеет смысл разделить расчетную толщину утеплителя на 2 слоя: 150 мм для наружной поверхности и 50 мм для внутренней облицовки.

Выбор финишной отделки со стороны улицы следует соотносить только с бюджетом, возможностью самостоятельной реализации и личными эстетическими предпочтениями. С точки зрения работы утепляющего сэндвича физические свойства этого слоя абсолютно не важны. Если нет желания связываться со штукатуркой, можно отделать баню любыми относительно легкими плитами или панелями, которые отличаются влагостойкостью. Главное, не использовать химикаты, которые могут разрушать пенополистирол.

Пенобетон и газоблоки

Утепление бани снаружи пенополистеролом

Как обшить баню, построенную из ячеистых материалов? Для самостоятельного проведения работ следует остановиться на все том же пенополистироле.

Единственная разница с предыдущим вариантом бани будет заключаться в том, что тепловой расчет потребует меньшей толщины слоя ЭППС (120 — 150 мм) при прочих равных условиях — климате, толщине кладки и заданной величине сопротивления теплопередаче стенового сэндвича.

Сруб

Эта идея может выглядеть странной, но и срубу иногда требуется «шуба». Особенно, если речь идет о переоборудовании бани со сменой назначения объекта (например, с личного — на коммерческое). Единственный утеплитель, паропроницаемость которого выше, чем у древесины — это минеральная вата. Однако, минус этой затеи связан с большой трудоемкостью работ. Вам потребуется:

1. Набить горизонтальные рейки для образования обрешетки.
2. Уложить рулонную или плитную минеральную вату.
3. Навесить ветрозащитную мембрану, прихватывая ее степлером к обрешетке.
4. Смонтировать вертикальные рейки контробрешетки, образующие вентиляционный зазор и служащие для монтажа финишного покрытия (например, деревянной или пластиковой вагонки).
5. Проложить по вертикальным рейкам высокодиффузионную мембрану (гидробарьер).
6. Смонтировать декоративное покрытие.

Мифы о целях и результатах наружного утепления

Часто в информационных текстах и на форумах можно встретить следующие утверждения:

• «Кирпичную баню утеплять снаружи надо обязательно. Иначе прогреть ее до требуемой температуры будет проблематично». Замечание: скорость протапливания парной в гораздо большей степени зависит от грамотного обустройства внутреннего утепления.
• «По пенополистиролу лучше всего использовать систему отделки „мокрый фасад“, чтобы стена „дышала“.» Замечание: плиты ЭППС имеют практическую нулевую паропроницаемость, которую невозможно увеличить никакими покрытиями.
• «Относительно дешево можно приобрести гранулят пеностекла и использовать его в качестве наполнителя для теплосберегающих облицовочных блоков». Замечание: такой гранулят и в виде засыпок, и в качестве основы образования ячеистых бетонов на порядок уступает теплозащитным свойствам блочного пеностекла. По сути, он ничем не лучше керамзита.

Видео: главные ошибки наружного утепления стен деревянной бани

Выводы

Если изначально предполагается утепление внешней поверхности стен, необходимо проводить серию тепловых расчетов и согласовывать параметры всех слоев — от инфракрасного экрана парной до декоративной отделки фасада. При этом суммы, сэкономленные на энергосбережении, следует соизмерять с разницей в капитальных расходах, приняв за цель достижение определенного периода окупаемости.

Не существует плохих или хороших утеплителей. Температурно-влажностный режим работы многослойных стен обеспечивается всей системой, а не одним изолятором. Поэтому примерное расписание эксплуатации парной должно определять выбор не только облицовок, но и конструкционного материала стен. Чем плотнее график, тем более востребованной выступает инерционность (высокая теплоемкость) и высокое допустимое влагонасыщение:

• для ежедневных сессий — стены из кирпича или бетона;
• 2 — 3 дня в неделю — стены из пенобетона, пеностекла, газоблоков;
• раз в неделю — срубы и каркасные бани.

Внутреннее утепление допустимо выбирать, исходя из удобства самостоятельного монтажа. С наружным дело обстоит гораздо строже. Сразу несколько характеристик изолятора следует согласовывать со свойствами конструкционного материала стен.

Внутреннее утепление бани – один из наиболее важных этапов обустройства данного строения. Без качественной теплоизоляции владельцу придется тратить на обогрев парной гораздо больше ресурсов, да и сама обстановка в бане без грамотно смонтированной защиты оставит желать лучшего.

С давних времен на Руси для утепления бани использовали мох, войлок и даже лен, преимущественно по причине отсутствия других утеплителей – растительное волокно то гниет, то сохнет, потому сегодня для основной теплоизоляции не применяется.

Красный мох – утеплитель

Главное отличие утепления бани от подобного мероприятия в обычном доме просто: в парилке нужно в течение как можно большего времени сохранять жар, т.е. высокая температура должна максимально долго оставаться внутри помещения.

Теплоизоляционные работы в бане можно проводить с использованием самых разнообразных материалов. К примеру, идеальным решением является современный утеплитель на основе каменной ваты с нанесенным фольгированным покрытием – он не горит, выдерживая температуру до 750 градусов, эффективно сохраняет тепло, не гниет, не представляет интереса для грызунов.

Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите полное теоретическое представление о процессе выполнения внутреннего утепления парной, а также изучите пошаговую инструкцию по самостоятельному монтажу теплоизоляционных материалов.

Любые строительные и ремонтно-отделочные мероприятия начинаются с подготовки материалов, без наличия которых выполнение запланированной работы будет попросту невозможным. Уделите должное внимание изучению нижеприведенного перечня: лучше потратить немного времени на чтение и сразу купить все необходимое, чем потом возвращаться в магазин и докупать то, что забыли.

Утеплитель

Главная составляющая рассматриваемого перечня. Современный рынок предлагает широчайший ассортимент теплоизоляционных материалов, однако далеко не каждый из них подходит для использования в условиях парной – влажность и температура могут оказаться «не по зубам». Для утепления бани чаще всего применяются: керамзит (теплоизоляция пола), материалы на основе каменной ваты, а также пенополистирол.

Важно! Использовать пенопласт для утепления непосредственно парилки настоятельно не рекомендуется – при высокой температуре материал сомнительного качества с большой долей вероятности может выделять вредные для человеческого здоровья вещества.

Сравнительная характеристика упомянутых материалов приведена в следующей таблице.

Таблица. Сравнение популярных утеплителей для бани

Критерий оценки
Структура	Сыпучий материал природного происхождения. Представлен в виде гранул с ячеистой структурой.	Волокнистая структура. Расположение волокон – как вертикальное, так и горизонтальное, неупорядоченное.	Открытая ячеистая структура.
Влагопроницаемость	Материал не пропускает воду.	Минераловатные утеплители практически не имеют склонности к впитыванию влаги.	Влагопроницаемость крайне низкая.
Вес	Легкий	Средне-легкий	Легкий
Прочность	Высокая	Средняя	Средняя
Устойчивость к сжатию	Высокая	От низкой до средней, в зависимости от конкретной разновидности материала и технологий производителя.	Средняя
Токсичность	Материал безопасен	Токсические свойства отсутствуют	С течением времени начинает выделять вредные вещества
Возможность использования в условиях высоких нагрузок	Пригоден	В зависимости от марки материала	Не пригоден
Склонность к распаду	Материал долго сохраняет изначальную целостность	Долговечный утеплитель	Имеет склонность к распаду
Устойчивость к ультрафиолетовому воздействию	Никак не реагирует на воздействие солнечного света	Характеризуется высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению	Длительные прямые контакты с солнечным светом крайне негативно отражаются на эксплуатационных характеристиках материала

Как отмечалось, керамзит подходит для утепления банных полов. Сыпучий материал позволяет обеспечить требуемую теплоизоляцию как деревянной, так и бетонной конструкции. Минераловатные утеплители оптимально подходят для изоляции как стен, так и потолка. Лучшим вариантом, как отмечалось, является теплоизоляционный материал на основе каменной ваты, оснащенный дополнительным фольгированным покрытием – ключевые характеристики таких утеплителей на более высоком уровне.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

В соответствии с актуальными положениями технологии проведения рассматриваемой работы, стыки плит утеплителя обязательно проклеиваются фольгированным скотчем. Благодаря этому будет создана герметичная поверхность с максимально высокими теплоизоляционными свойствами.

Цены на фольгированный скотч

фольгированный скотч

Элементы теплоизоляционного покрытия укладываются в ячейки предварительно смонтированной обрешетки, для сборки которой применяются деревянные бруски. Сечение брусьев подбирайте в соответствии с толщиной теплоизоляции. К примеру, если вы обустраиваете 10-сантиметровый теплоизоляционный слой, для сборки каркаса используйте бруски с аналогичной толщиной или шириной.

Расстояние между брусками выбирайте на 1-2 см меньше ширины плит или рулона утеплителя. Для сыпучих материалов оптимальное расстояние между брусками – 45-60 см.

Фиксация элементов обрешетки (брусков) осуществляется с помощью дюбелей/саморезов (если поверхность деревянная) либо анкеров (если основание каменное). Длина крепежей также подбирается в соответствии с материалом изготовления основания: для древесины – 2-2,5 см, для капитальных конструкций – от 4 см.

Конкретная длина крепежных изделий определяется в соответствии с особенностями их использования. К примеру, в процессе монтажа обрешетки крепежи должны быть такой длины, чтобы обеспечивалась качественная фиксация бруса/профиля выбранного сечения. Непосредственно сечение бруса, равно как и параметры профиля, определяются в соответствии с толщиной обустраиваемого теплоизоляционного слоя.

Дополнительные материалы

В случае утепления бани с помощью материала, отличного от фольгированной минеральной ваты, дополнительно придется приобрести гидропароизоляционную пленку.

Если запланирована заливка бетонной стяжки, набор для работы увеличится, включив нижеперечисленные позиции:

• армирующую сетку;
• смесь для заливки стяжки либо материалы для ее самостоятельного приготовления (цемент, песок, вода);
• маяки;
• демпферную ленту;
• полиэтилен.

Цены на гидропароизоляционную пленку

гидропароизоляционная пленка

Полы в бане могут быть деревянными либо бетонными. Технология обустройства непосредственно теплоизоляционного слоя особых отличий в зависимости от материала изготовления пола не имеет, разве что в случае с бетонной конструкцией придется насыпать больше керамзита.

Толщину засыпки принято определять в соответствии с толщиной стен. В среднем насыпается слой керамзита минимум в 2 раза более толстый по сравнению со стенами. Если высота помещения позволяет, толщину засыпки можно дополнительно увеличивать – это поспособствует повышению эффективности утепления.

Предварительно для большего удобства работы и в последующем более точного контроля ровности засыпки, выполните разметку основания. Для этого достаточно разделить его параллельными линиями на секции шириной до 1 м либо по длине используемого вами правила.

Важно! Если вы утепляете пол по грунту, в самом начале, еще до осуществления разметки, необходимо сделать следующее:

• тщательно утрамбовать землю внутри основания (если конструкция фундамента предполагает наличие «свободного» грунта, к примеру, в случае с ленточными опорами);
• покрыть стены пропиткой для гидроизоляции;
• засыпать грунт 10-сантиметровым слоем песка, пролить его водой и тщательно утрамбовать;
• укрыть песок рубероидом с 15-сантиметровым нахлестом на стены. Отдельные полотна рубероида укладывайте также с 15-сантиметровым нахлестом. Для скрепления используйте водостойкий строительный скотч.

Непосредственно порядок утепления пола керамзитом с иллюстрациями и необходимыми пояснениями приведен в следующей таблице.

Таблица. Утепление банного пола керамзитом

Этап	Иллюстрация	Необходимые пояснения
		Пленку нужно натянуть так, чтобы ее края по стене были выше уровня пола. Если основание уже укрыто рубероидом, в укладке пленки нет необходимости.
		К примеру, хорошо подойдет профиль для гипсокартона. Направляющие выставляются в соответствии с ранее нанесенной разметкой и закрепляются подходящим способом, например, шурупами или гвоздями.
		Маяки выставьте по уровню. В будущем эти вспомогательные приспособления помогут вам засыпать максимально ровный слой керамзита, что обеспечит наилучшее качество выполнения дальнейших запланированных работ. Высоту установки направляющих определяйте в соответствии с необходимой толщиной теплоизоляционного слоя. Многие застройщики обходятся без направляющих, но это менее удобный и точный вариант.
Насыпаем керамзит		Установленные ранее направляющие помогут сделать это максимально качественно.
		Для разравнивания используем правило или обыкновенную рейку подходящей длины.
		Для большего удобства разравнивания утеплителя можем использовать различные вспомогательные приспособления. К примеру, на больших участках пригодятся грабли.

Пол утеплен и готов к дальнейшему обустройству в соответствии с планами застройщика. На усмотрение владельца, сверху керамзита может быть уложен дополнительный теплоизоляционный материал, к примеру, минвата или пенополистирол.

В качестве примера приведена схема бетонного пола, обустроенного с использованием керамзита для теплоизоляции.

Видео – Утепление пола керамзитом

Утепление банных стен и потолка

Схемы утепления стен будут несколько различаться в зависимости от материала изготовления. Информация по этому поводу представлена в следующей таблице.

Таблица. Схемы утепления стен

Материал изготовления	Схема
	1 – стена, 2 – теплоизоляция, 3 – обрешетка, 4 – обшивка, 5- вентиляционный зазор.

Последовательность проведения теплоизоляционных работ остается аналогичной для стен из любых материалов: при необходимости крепится гидропароизоляционная пленка, монтируются бруски обрешетки, в образовавшиеся ячейки укладывается утеплитель, сверху закрепляется еще один слой гидропароизоляции (если нужно), прибиваются рейки обрешетки для финишной обшивки (одновременно будут обеспечивать нужный вентиляционный зазор), монтируется выбранный финишный материал (обычно вагонка).

Потолок утепляется в аналогичной последовательности. Пример схемы теплоизоляции потолка показан на следующем изображении.

Информация в отношении пошагового утепления стен и потолка бани приведена в следующей таблице.

Важно! Утепление будет выполняться минераловатным материалом с фольгированным слоем, что исключает необходимость предварительного крепления к поверхности гидропароизоляционного материала. Порядок работы рассмотрен на примере деревянных поверхностей. В отношении бетонных стен и перекрытий рекомендации те же, единственное, нужно использовать другие крепежи и для большего удобства деревянные направляющие можно заменить металлическим профилем.

Таблица. Порядок утепления стен и потолка в бане изнутри

Этап работы	Иллюстрация	Необходимые пояснения
		Информация в отношении элементов, используемых для обустройства каркаса, а также крепежей для фиксации направляющих в разных случаях приводилась ранее. Шаг монтажа направляющих выбирается в соответствии с шириной утеплителя. Стандартно это порядка 60 см, можно уменьшить до 59-59,5 см, чтобы теплоизоляционные элементы легли максимально плотно.
Правила укладки плит		Предварительно обязательно надеваем перчатки – контакт «голой» кожи с минеральной ватой доставляет не самые приятные ощущения. Фольгированный материал укладываем фольгой внутрь помещения – благодаря этому тепло будет не просто задерживаться, а и дополнительно отражаться в парную.
		Плиты устанавливаются враспор в каркас и не нуждаются в дополнительном механическом креплении.
Монтаж плит на стену	Монтаж плит на стену	Последовательность и рекомендации в отношении утепления стен и потолка аналогичны. Для утепления перегородки, отделяющей парилку от соседнего помещения, обычно достаточно слоя толщиной 50 мм.
		Теплоизоляция внешней стены требует более толстого слоя – 100-150 мм (в регионах с особенно холодным климатом – до 200 мм).
		В целях экономии, утепление можно сделать двухслойным, обустроив один слой из обычной минеральной ваты, а второй, который будет «смотреть» в помещение, из материала с фольгированным покрытием.
		Использование такого утеплителя, как отмечалось, избавляет от необходимости применения дополнительных гидропароизоляционных материалов.
		Заполнив каркас теплоизоляционными плитами, проклеиваем швы и стыки фольгированным скотчем.
		Достаточно 1-2-сантиметрового зазора. К этой же обрешетке в дальнейшем будет крепиться внешняя отделка. Важно! От расположения реек зависит порядок дальнейшего монтажа вагонки: если рейки закреплены вертикально, вагонку нужно фиксировать горизонтально, и наоборот.
		Лучшим материалом для внутренней обшивки бани является вагонка. Выбор материала изготовления обшивки остается на усмотрение владельца. Фиксация элементов обшивки традиционно выполняется с помощью шурупов/саморезов.

Видео – Утепление стен и потолка изнутри

Теперь вы знаете все о том, как правильно утеплить баню своими руками используя наиболее оптимально подходящие для этого теплоизоляционные материалы. Полученные сведения помогут вам самостоятельно справиться с запланированными мероприятиями, исключив необходимость обращения к сторонним мастерам и существенно сэкономив.

Удачной работы!

Видео – Утепление бани изнутри схема

Баня издавна используется не только для поддержания чистоты своего тела, но и славится своими качествами отлично снимать усталость, оздоравливать организм и дает возможность при этом хорошо провести время. И в наше время нет лучшего варианта, чем иметь собственную баню на своем участке. Там можно провести с удовольствием весь день, меняя заходы в парную с чаепитием и общением с друзьями. Главное, чтобы парная быстро не остывала и хорошо держала тепло. А для этого нужно баньку грамотно утеплить, чтобы все внутренние помещения быстро прогревались и на долгое время могли держать тепло.

Особенности

В старые добрые времена бани возводились из круглого дерева и утепляющими материалами не отделывались. Показателем теплоты был тщательно подобранный лес, качественный сруб и плотно проконопаченные пазы между венцами. Замену утеплителя в то время осуществляли с помощью мха, пакли или джута и конопатили в два приема – при рубке сруба и после его усадки.

Многие и в наше время отдают предпочтение природным утеплителям , хотя перед его применением требуется сушка, но это экологически чистый материал. Данный процесс утепления очень трудоемкий и длительный, требует определенного навыка и сноровки. Плохо проконопаченные швы будут пропускать тепло и в пазах начнет скапливаться влага, что поспособствует гниению дерева и быстрому выходу тепла из парной.

Современные технологии позволили найти не один альтернативный метод утепления.

Благодаря теплоизоляции хорошо утепленные бани обладают рядом неоспоримых преимуществ:

• такая баня дольше прогревается, но и долго остывает;
• имеет наименьший расход тепла;
• в ней достигается нужный микроклимат;
• имеется контроль над влажностью;
• защищена от появления грибка и плесени.

А чтобы добиться от бани таких результатов, нужно прежде всего грамотно подойти к этому процессу, хотя, на первый взгляд, в этом ничего сложного нет. Для большей эффективности баня утепляется как изнутри, так и снаружи. Наружное размещение теплоизоляции способствует защите материала, из которого сделана баня. Но одного наружного утепления будет недостаточно. В разных помещениях бани нужно поддерживать определенный температурный режим и уровень влажности. Для этого предусмотрено внутреннее утепление, и для каждой отдельной комнаты подбирают подходящий материал.

Виды утеплителей

На современном рынке строительных материалов есть разнообразные виды утеплителей. И прежде чем сделать выбор в пользу какого-то определенного, помните, что получение оздоровительного эффекта будет напрямую зависеть от выбранного вами материала.

Внутри помещений следует отдавать предпочтение натуральным и безопасным материалам. Теплоизоляционный слой должен быть обязательно экологически чистым. В бане в каждом помещении свой определенный температурный режим, а при высоких его показателях утеплители способны выделять токсичные вещества. К этому нужно отнестись очень внимательно.

Достаточно низкий показатель гигроскопичности и теплопроводности – важное требование к отделке, ведь чем он ниже, тем меньше материал пропускает через себя тепло.

Все имеющиеся на строительном рынке утеплители подразделяются на несколько групп.

Органические

Они известны с давних времен. Еще наши деды и прадеды для сохранения и удержания тепла в бане пользовались этом подручным материалом.

При производстве органических утеплителей используют натуральное природное сырье:

• льняную обычную или обработанную смолой паклю;
• опилки от переработки древесины;
• войлок или джут.

Их неоспоримое преимущество в том, что все они натурального природного происхождения, а недостаток – высокий уровень впитывания влаги, пожароопасность, сложность в применении и уязвимости к грызунам и вредным микроорганизмам.

Полуорганические

При производстве этого материала используют природное сырье, но при технологическом процессе применяются клеящие составы. Данный утеплитель не годится для отделки парилок. К ним относятся древесно-стружечные и торфяные плиты.

Синтетические

Они подразделяются на несколько видов.

• Полимерные , к которым относятся пенопласт, пенополистирол, пенофол, пенополиуретан. Такими материалами категорически запрещается пользоваться при герметизации парной комнаты и рядом с печкой, потому как они легко могут загореться и при горении выделяют вредный газ. Но при использовании в смежных комнатах они очень даже пригодны. В парных комнатах допускается применение только пенофола, который покрыт слоем алюминиевой фольги и препятствует уходу тепла.

• Минераловатные – к ним относятся стекловата и базальтовая вата. Они обладают отличными пожароустойчивыми свойствами и устойчивы к большим температурам. Недостаток их только в том, что они впитывают в себя влагу. Базальтовую вату рекомендуют применять в парилке.

В настоящее время ведущие производители теплоизоляционных материалов нашли подходящий вариант утепления бань и парных. Теперь выпускается специальная минеральная вата на основе каменного или стекловолокна. Она применяется при утеплении поверхностей, сделанных из любого материала. Выпускается данный продукт по современной технологии и производится из битого стекла и песка.

При изготовлении каменной ваты применяются горные породы, аналогичные габбро-базальтовой группе. Данное сырье плавят при высокой температуре и из жидкой массы получают волокна, которые потом формируют в плиты различной величины. Полученный продукт не тлеет, от него нет задымления, не выделяются токсичные вещества и он препятствует распространению огня.

Минвата, произведенная на основе стекловолокна, имеет упругие и горизонтально расположенные волокна , благодаря этому продукт отличается упругостью и эластичностью. Он с легкостью монтируется в конструкции и способен заполнить все участки пустого пространства. Срок эксплуатации этого продукта составляет не менее 50 лет, но по истечении времени он поддается усадке. Это происходит ввиду некачественно произведенных работ. Каменная же вата не поддается деформации, при грамотной установке она способна прослужить 50 лет, а отдельные виды и до 100.

В настоящее время на российском рынке широкое применение нашли маты из стекловолокна таких производителей, как Ursa, Isover, Knauf и каменноватные утеплители Rockwool и «Технониколь».

При утеплении парилок материал должен выдерживать высокую температуру и не поддаваться воздействию огня, поэтому лучше использовать фольгированные плиты. Поверхность, на которую нанесен слой алюминиевой фольги, необходимо направить внутрь помещения. Он будет изолировать материал отражать тепло и не даст материалу намокнуть. При его монтаже нет необходимости в применении пароизоляции.

Стоит отметить, что сегодня чаще всего утепляют бани из блоков минватой, пеноплексом, пеностеклом и эковатой. Вы можете выбрать наиболее подходящий вам вариант.

Пошаговая инструкция

Сам процесс утепления и монтаж материала не представляет собой ничего сложного. Изоляция находится в свернутых рулонах или представлена в виде плит разного размера. К поверхности крепятся направляющие, а между ними укладывается утеплитель. Для данной операции потребуются деревянные бруски, толщина которых должна быть равной толщине монтируемых матов. Если вы решили уложить утеплитель толщиной в 10 см, бруски должны быть соответствующего размера. Бруски можно прикрепить саморезами, дюбелями или анкерами, это зависит от материала стенки.

На основные стойки крепятся контррейки на расстоянии 50 см друг от друга для создания воздушной подушки между пароизоляцией и обшивкой. Данный способ применяется и при внутреннем, и при утеплении снаружи. Единственное отличие утепления снаружи состоит в примененном материале при строительстве бани.

При выборе теплоизоляции снаружи и способа утепления важным моментом будет то, какой материал использовали при строительстве и климатические условия региона. Деревянную баню нет необходимости утеплять с улицы. Древесный материал способен сам справиться с этой проблемой, он отлично удерживает тепло, а утепление между рядами является неплохой теплоизоляцией. Но со временем деревянный сруб садится и между рядами образуются щели, которые способствуют уходу тепла. Для удаления этих щелей необходимо проконопатить зазоры между венцами природным материалом или применить базальтовую вату. Ее структура позволяет поддерживать нужный микроклимат и помогает дереву «дышать». Данный метод подходит для тех видов бань, что собраны из обычного бруса, профбруса, обычного и оцилиндрованного бревна.

Для придания тепла каркасной бане рекомендуется использовать мягкие виды утеплителей большой плотности, которые имеют защиту от влаги, так как они монтируются внутри каркаса. Можно применить смесь из опилок, щепы, гипса и извести, который послужит отличной преградой для ухода тепла.

Бани из кирпича хоть и имеют большую теплопроводность, увидеть таковые – не редкость. Стенка, сделанная из кирпича, без хорошего внутреннего отопления способна быстро промерзнуть. А в банях, как известно, зимой нет постоянного отопления. Для устранения этого недостатка в большинстве случаев внутри таких бань сооружается каркас из древесного материала, который потом отделывается и служит декором.

Часто при возведении бань используют пеноблоки и газоблоки. Этот материал, благодаря своей пористости, способен хорошо держать тепло, но у него отсутствует привлекательный внешний вид и он может впитывать влагу. В этом случае данный материал требует наружного утепления. Главная особенность процесса утепления заключается в обеспечении вентиляции между стенкой и утеплителем. Поэтому в таких банях рекомендуют оставить продухи.

Внутреннее утепление стен в бане напрямую связано с тем, для чего предназначается та или иная комната. Самая основная составляющая бани – это парная. Температура в парилке русской бани может достигать 90 градусов, а сауны – до 130. Сохранить такую жару на протяжении определенного времени трудно, если парилка не имеет качественного утепления. При проведении данного процесса в помещениях рекомендуется применять только естественные, природные материалы, которые при высоких температурах не выделяют вредных веществ. В таких случаях прекрасно подойдет базальтовая вата либо природные утеплители.

Утепляя поверхность в бане из пенобетона, необходимо прикрепить направляющие из бруска либо металлопрофиля. При небольшой высоте можно обойтись одними вертикальными стойками и применить вату с плотностью 65 кр/м. куб. Ширина между вертикальными рейками должна быть меньше на 15-20 мм ширины укладываемой ваты.

В парилке при каркасной конструкции следует применять только материал из дерева. Для выравнивания температурных перепадов на деревянных брусках каркаса надо сделать вертикальные пропилы, через них брус метизом прикрепляется к поверхности. Присутствие таких пазов способствует направляющей ехать по стенке при усадке, если баня собрана из древесного материала. Внутрь конструкции крепится пленка пароизоляции.

В парилке в виде пароизоляции желательно применять пенофол, который укладывается внутрь комнаты отражающим слоем. Место стыковки надо проклеить фольгированным скотчем. Затем на отражающий слой монтируется минвата, которая потом накрывается пленкой пароизоляции. На сам каркас прибивается рейка 25-30 мм в целях прохождения воздуха между пленкой и материалом, которым будет отделываться поверхность. И в последний момент утеплитель закрывается отделочным материалом, чаще всего в бане это материал из древесины.

В бане из бруса или другого материала из дерева внутри применяют для утепления джут. Эта процедура проводится с использованием деревянного молоточка – киянкой, стамеской и лопаткой для конопачивания. Джут накладывают на щели между рядами и плотно вбивают туда этими приспособлениями.

Помывочную комнату, предбанник или комнату отдыха можно утеплить пенопластом, так как в этих комнатах сравнительно не жарко. Процесс аналогичен предыдущему, также устанавливается каркас. Расстояние между вертикальными стойками должно равняться ширине пенопласта, так, чтобы он вплотную заходил между ними. От влаги пенопласт защищать не нужно, поэтому пленка не используется. Также можно эти листы и прикрепить к стене клеем, но данный вариант подходит только для кирпичных или пенобетонных покрытий. После того, как пенопласт закрепили, можно приступать к чистовой отделке.

Важное место в утеплении бани занимает процесс утепления крыши. Через нее может уходить большое количество тепла. Для ее утепления подойдет любой теплоизоляционный материал, который можно уложить на пол чердака. Этот процесс аналогичен процессу утепления стен.

Начинать процесс герметизации бани от потери тепла, также как и дома, следует с потолка. Все тепло собирается именно под потолком, поэтому плохо утепленный, он может стать причиной холодной бани. Технология данного процесса будет зависеть от используемого материала. Самым лучшим вариантом при герметизации потолка в бане считается применение базальтовой ваты. Укладывается она аналогично утеплению стены, начиная с оборудования каркаса.

Если вы решили утеплить его опилками или керамзитом, вам следует сделать на чердачном перекрытии каркас между балками перекрытия и поместить туда предусмотренный материал. Нужно помнить, что на чердак выходит и печная труба, поэтому вокруг нее необходимо уложить базальтовую вату, ведь она обладает высокими пожароустойчивыми свойствами и не поддается горению, и смонтировать защитный экран из нержавеющего металлического листа.

Напольное покрытие в бане может быть выполнено из дерева и из бетона. Для того чтобы в баню не поступал холодный воздух через пол, его утепляют керамзитом или пенопластом. При утеплении керамзитом необходимо разобрать черновой пол и убрать слой земли в 40-50 см ниже порога. Затем укладывается гидроизоляция, для этого подойдет обычная пленка или рубероид. По бокам концы этого материала должны выступать за поверхность пола.

На следующем этапе делается черновая стяжка или делается подушка из щебня и песка в 15 см, на которую засыпается керамзит. Его минимальный слой должен составлять 30 см, в противном случае должного эффекта от холода не будет. На поверхность керамзита заливается цементный раствор толщиной 5-7 см, при этом нужно учесть угол наклона к сливу. И на последнем этапе стелется чистовой пол. В принципе, керамзит можно засыпать в заранее подготовленный в полу каркас из досок и на него уложить гидроизоляционный слой, а потом застелить чистовое покрытие из деревянной доски. Но данное утепление не подходит для парилки и помывочной, где имеется большое содержание влаги.

Но если вы встали перед выбором, как утеплить пол в бане, следует остановить выбор на бетонном полу под отделку напольной плиткой, при условии, что это моечная или комната отдыха, либо на деревянном, но его предпочтительнее постелить в парной. Но пол из бетона намного лучше переносит влагу, поэтому срок его использования больше деревянного.

Существует и более практичный метод утепления пола – это применение в качестве утеплителя пеноплекса. Но в парной данный вид утепления не подойдет, потому как этот материал при высоких температурах выделяет вредные вещества. Поэтому его целесообразнее применять в менее теплых помещениях. Для воплощения данного варианта надо избавиться от старой стяжки или деревянного покрытия и достать грунт. Потом заливаем черновую стяжку толщиной не более 10 см и на ровную поверхность укладываем пеноплекс или другие утеплители этого вида. На выложенный утеплитель укладываем металлическую сетку и делаем цементную стяжку 5-10 см толщиной. И после затвердевания раствора выполняем настил чистового полового покрытия.

Есть еще один способ утепления полов в бане, и он находит все большее число приверженцев – это система «теплый пол». Этот процесс заключается в том, что в бетонный пол заливают трубы, по ним циркулирует теплая вода и происходит подогрев напольного покрытия. Но в этом случае речь идет не о том, как утеплить, а как обогреть полы, и это немножко разные понятия, но суть одна.

Утепление дверных и оконных проемов со стороны фасада тоже помогает значительно повысить теплоту в комнатах. С этой целью двери в бане делают как можно меньше, особенно в парилке. Окна монтируют как можно ближе к полу и устанавливают плотные стеклопакеты, при этом по всему периметру дверей и окон ставят уплотнители.

В парной для сохранения тепла нужно совсем отказаться от наличия окна, а в моечной можно вмонтировать одно небольшое в целях вентиляции этого влажного помещения.

Для резки плит минеральной ваты применяется обычный острый нож. Уплотнять утеплитель при монтаже не рекомендуется, ведь чем меньше будет у него объем, тем меньше теплоизолирующих свойств.

Если в парилке напольное покрытие выполнено плиткой и даже если она не нагревается сильно, обязательно нужны деревянные подставки для ног.

Утепление стенки своими руками около печки предусмотрено только базальтовой ватой с оборудованием защитного экрана с применением металлического листа из нержавеющей стали.

Между отделочным материалом и пароизоляцией обязательно должно оставаться расстояние в 1-2 см. Также небольшие просветы оставляют по краю потолка и внизу стены.

Сегодня, перед тем, как начать строительство банного комплекса, каждый хозяин должен задаться вопросом о том, как утеплить баню изнутри. Строительный рынок предлагает десятки вариантов. Главное – не растеряться и выбрать такой утеплитель для бани, чтобы он отвечал строительным требованиям.

Принципы выбора утеплителя

Покупая материал, следует обращать внимание на важнейшие признаки эффективного товара:

1. экологичность;
2. максимальная степень влагоустойчивости;
3. устойчивость к вредоносным микроорганизмам;
4. способность не деформироваться в ходе длительной эксплуатации;
5. показатель теплопроводности: чем он выше, тем лучше;
6. сочетаемость со строительными материалами;
7. минимальное значение поглощения влаги;
8. соответствие противопожарным требованиям, нормам санэпидемстанции;
9. способность не накапливать конденсат;
10. удобство в монтаже.

Разновидности утеплительных материалов

Прежде чем бегать по магазинам и хватать что попало, следует разобраться в ассортименте предлагаемых материалов.

Утеплители для бани бывают органическими и неорганическими.

Органические материалы

Сюда входит группа утеплителей, которые изготавливаются из природного сырья:

• овечья шерсть или войлок;
• джут;
• пакля;
• теплоизолирующие материалы из торфа, камышей и древесной стружки.

Главное достоинство природных материалов – экологическая чистота.

Но утепление бани изнутри с их помощью имеет ряд недостатков:

1. Натуральная теплоизоляция при внутренней отделке сауны – это трудоемкий и затратный по времени процесс.
2. Природные утеплители недолговечны, требуют регулярного обновления.
3. Лен, мох, войлок, пакля – благоприятная среда для жизни и размножения насекомых, грызунов и других вредоносных микроорганизмов.
4. Они подходят для предбанников, комнаты отдыха, но не годятся для теплоизоляции внутри горячих помещений даже после дополнительной обработки огнезащитными средствами.
5. Покупка натуральных материалов существенно «бьет по кошельку».

Неорганичные или синтетические материалы

Говорить об абсолютной экологичности здесь не приходится. В отличие от натуральных они прослужат не один десяток лет и лучше обеспечат теплоизоляцию. Синтетический утеплитель для бани прост в монтаже и устойчив к повышенной влажности и горячему воздуху.

Неорганичные теплоизоляционные материалы подразделяются на несколько видов:

1.Полимерные утеплители

Группу этих материалов представляют пенопласт, поропласт, сотовый пластмассовый утеплитель.

Пенопласт легко использовать для утепления потолка сауны. Он не впитывает влагу, практичный и удобный в обращении.

Новинкой в сфере строительства стало пеностекло, воплотившее в себе лучшие свойства пенопласта и каменной ваты. Материал поддается резьбе ножом и прекрасно крепится к поверхности.

Несмотря на преимущества, пенопластом не рекомендуется утеплять потолок внутри сауны. С одной стороны, он считается пожароопасным. С другой стороны, с повышением температуры воздуха пенопласт деформируется и выделяет неприятный запах, пары ядовитого вещества – фенола.

Если вы все же решили использовать пенопласт, то лучше утеплите им стены предбанника с наружной стороны.

2.Базальтовый утеплитель для бани

Изготовленный из горных парод, материал пользуется в последние годы спросом. У него есть ряд преимуществ:

• Не подвержен горению;
• Устойчив к влажному воздуху;
• Не деформируется под воздействием температур;
• Отличная звуко- и теплоизоляция;
• Срок службы до 30 лет;
• Не вызывает сложностей в процессе монтажа отделки.

Что касается недостатков, то за исключением стоимости материала их нет.

3.Минеральная вата

Главное отличие технологии изготовления минеральной ваты от производства утеплителя из базальтовых волокон заключается в использовании недорогих промышленных отходов.

Это положительно сказывается на цене материала, но отрицательно на механической прочности утеплителя. Поэтому в процессе монтажа будьте предельно внимательными.

Наряду с недостатками, минеральная вата не лишена преимуществ:

• Надежная теплоизоляция;
• Не боится влаги;
• Высокая степень звукоизоляции.

4.Стекловата

Утепление бани стекловатой обойдется не дороже, чем ее аналогами. И по отдельным критериям она не уступает другим материалам: отлично держит тепло и легко поддается монтажу.

Существенным недостатком стекловаты считается неустойчивость к горячему воздуху.

5.Фольгированный утеплитель

Чтобы утеплить потолок сауны, рекомендуется использовать материалы, отражающие свет. Распространение получили утеплители-зеркала. За счет специального алюминиевого покрытия они отражают и не пропускают сквозь потолок жар. Фольгированный утеплитель для бани рекомендуется использовать в сочетании с классическими материалами.

Утепление сауны

Определившись с выбором одного или двух теплоизолирующих материалов, приступайте непосредственно к работе. Утепление бани изнутри своими руками – это тяжелый процесс, который требует навыков в сфере строительства. Если вы уверены в своих силах, то дерзайте. В противном случае лучше прибегните к помощи специалистов компании «Марисруб ».

Следует отметить, что процесс теплоизоляции деревянной или кирпичной сауны почти одинаковый. Поэтому заострять внимание на несущественной разнице не стоит.

Прежде чем начать утеплять стены, потолок и пол, правильно будет позаботиться о пароизоляции. Даже если вы выбрали устойчивый к влаге утеплитель, в ходе эксплуатации конденсат начнет постепенно проникать через внутренние слои теплоизолирующего материала и оказывать разрушительные действия.

Чтобы изолировать утеплитель от влаги, применяют алюминиевую фольгу. Монолитность пароизоляции достигается за счет металлизированного скотча, которым склеиваются стыки листов фольги.

Утепляем полы

Утепление сауны правильно начать не с потолка или стен, а с пола. В бане он бывает сплошным или протекающим. Учитывая то, что конструкции разняться друг от друга, утепление каждого вида происходит по-разному.

Лучше использовать минеральную вату. Ее стелют на черновой пол из досок и покрывают слоем гидроизоляции. Последний этап – заливка пола.

При монтаже протекающих полов вырывают котлован глубиной 50 см и заполняют его на 5 см песком. После тщательной утрамбовки укладывается 20-сантиметровый слой утеплителя – пенопласта, который заливается цементным раствором с пенопластовой крошкой.

После высыхания бетон покрывают слоем гидроизоляции, не забывая при этом про стены.

Потом опять заливают цементом с вермикулитом, расстилают армирующую сетку и покрывают слоем бетона с мелким щебнем. На данном этапе работы делают уклон в ту сторону, где будет сток воды.

Работа завершается укладкой чистового пола на столбики.

Утепляем стены

Утепление стен бани изнутри происходит поэтапно:

1.С помощью деревянных реек или бруса наносим на поверхность стен обрешетку. Промежуток между рейками надо сделать меньшим, чем ширина теплоизолирующего материала.

Делается это с той целью, чтобы утеплитель заполнил получившиеся пространства и не допустил возникновения мостиков для холодного воздуха. В качестве утеплителя рекомендуется использовать минеральную вату или плиты базальтового волокна.

2.Уложив теплоизолятор, закройте его любым пароизолятором с фольгой. При этом отражающая сторона алюминиевой поверхности располагается внутрь сауны.

Пароизолятор укладывается между рейками, а закрепляется на них.

Теплоизоляция стен парилки готова! По такому же принципу утепляют и другие помещения сауны. Вместо фольги для пароизоляции подойдет толстая крафт-бумага для обертывания.

При утеплении построек из кирпича или блоков, толщину базальтового утеплителя советуют увеличить, чтобы не терять тепло.

Утепляем потолок

Теплоизоляция потолка происходит по аналогии принципа утепления стен.

Согласно законам физики, чем ближе к потолочному покрытию, тем горячее будет воздух. Поэтому для потолка выбирают огнестойкий утеплитель. Отлично подойдет минеральная вата.

Если в бани есть чердак, то над утеплителем делается слой пароизоляции – алюминиевая пленка.

Утеплитель укладывают под, над или между стропил. Если вы ищите простой путь, то выложите теплоизоляцию сплошным слоем между стропил.

Напоследок закройте теплоизолирующий материал слоем гидроизоляции. Не забываем при этом о воздушной прослойке размером в 20 мм. Делается это с учетом увеличения утеплителя на треть ширины под воздействием влажного воздуха.

При отсутствии в бане чердака в качестве утеплителя для потолка нередко используют керамзит. Слой теплоизолятора в 25 см засыпается на слой пароизоляции.

Строительный рынок предлагает для утепления банного помещения теплоизоляционные панели. Основное достоинство материала – возможность отказа от гидроизоляции, минус – они требуют надежного пароизоляционного слоя.

Правильно выполненная внутренняя отделка бани гарантирует не только приятный отдых в компании друзей, но и безопасность. Поэтому подойдите к выбору строительных материалов и выполнению работы с максимальной ответственностью.