≡× МЕНЮ

• Интерьер
• Окна
• Стены
• Проекты
• Постройки

Вставить окно в срубе своими руками. Как правильно установить окна в деревянном срубе. Особенности обсадной коробки

18 октября, 2016
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

В этой статье речь пойдет про окна в деревянном бревенчатом доме. Я вам расскажу, какие модели можно использовать для обустройства подобного жилища, а также подробно опишу их особенности, достоинства и недостатки.

А инструкция, приведенная в конце материала, поможет разобраться, как своими руками производится установка в срубе оконных блоков из пластика. Зтот процесс имеет определенные нюансы, о которых следует знать.

Разновидности используемых окон

Сначала остановимся на том, какие окна можно использовать для коттеджей, построенных из бревна. Все существующие разновидности можно разделить на несколько групп-категорий. Я изобразил небольшую схему, которая поможет вам сориентироваться.

А теперь о каждой разновидности более подробно.

По материалу

Начну свой рассказ с описания материалов, из которых можно делать окна для деревянного жилища. Тут наиболее популярными являются три разновидности.

Окна из дерева

Это могут быть недорогие хвойные и лиственные пиломатериалы (ель, сосна и другие), а также дерево ценных пород (красное, дуб, венге, тик).

Не так давно в частном и коммерческом строительстве использовались исключительно деревянные окна, но сейчас они уступили пальму первенства более современным конструкциям из алюминия и пластика.

Тем не менее, многие используют оконные блоки из древесины. И это понятно, ведь такие окна отличаются множеством преимуществ.

Характеристика	Описание
Низкая теплопроводность	Древесина сама по себе является хорошим теплоизоляционным материалом. Поэтому тепловая энергия, вырабатываемая приборами отопления, не будет расходоваться непродуктивно через оконные проемы.
Высокая морозостойкость	Дерево можно эксплуатировать в широком температурном диапазоне без изменения его внешнего вида и технических характеристик.
Высокая паропроницаемость	Одно из наиболее важных качеств деревянного окна. Древесина не препятствует инфильтрации воздуха сквозь конструкцию окна, что способствует саморегулированию микроклимата в помещении.
Экологичность	Дерево является природным материалом, не выделяет вредных веществ и не причиняет вреда здоровью человека. Более того, некоторые породы дерева выделяют фитонциды, которые обладают лечебным эффектом.
Хорошая звукоизоляция	Материал неплохо поглощает звуковые волны воздушного и структурного происхождения, потому окна из дерева защитят ваш покой и сон от громких звуков с улицы.
Привлекательный внешний вид	Деревянные окна, особенно из ценных пород древесины, выглядят намного эффектнее и роскошнее пластиковых конструкций, которые выполнены «под дерево». Можно использовать также модели из недорогой древесины, отделанные дубовым или другим подобным шпоном.

Здесь нужно уточнить, что все недостатки, присущие деревянным окнам, которые устанавливались в домах постройки середины прошлого века, сейчас устранены. Если раньше описываемые изделия со временем деформировались, имели множество щелей и быстро рассыхались, то сейчас, благодаря новым технологиям, о таком не может быть и речи.

Для изготовления деревянных окон используется дерево твердых пород или клееный брус, который не деформируется в процессе эксплуатации. Для остекления применяются многокамерные герметичные стеклопакеты, имеющие низкий коэффициент теплопроводности и высокую степень звукоизоляции. Фурнитура, на которую навешивают створки, позволяет последним открываться в любой плоскости, в том числе и для щелевого проветривания.

Все оконные блоки, которые продаются в строительных магазинах, проходят обработку антипиренами, которые снижают степень горючести материала и препятствуют дальнейшему распространению пламени во время пожара.

Современные пластиковые окна – далеко не самое дешевое удовольствие. Цена на качественные оконные блоки из древесины даже не очень ценных пород выше, чем аналогичных конструкций из пластика.

Пластиковые и металлопластиковые окна

Такие конструкции впервые увидели свет в 50-е годы XX века, но активное их использование в гражданском строительстве началось только в 2000-е годы. Для изготовления оконных блоков используется поливинилхлорид, поэтому стоимость изделий получается не такой уж высокой.

Металлопластиковое окно состоит из следующих деталей:

• профиля из поливинилхлорида;
• усиливающей конструкции из оцинковки, устанавливаемой во внутренних камерах оконного блока;
• фурнитуры для открывания и закрывания;
• стеклопакета.

Благодаря легкости обработки пластика из него можно изготовить модели любой формы, конфигурации и размеров. Однако в этом случае придется позаботиться о дальнейшем текстильном оформлении окна. Например, купить шторы на скошенные рамы или что-то подобное.

Само окно имеет как множество плюсов, так и несколько минусов. Для сравнения я составил небольшую таблицу.

Преимущества	Недостатки
Изделия из пластика имеют огромный срок эксплуатации. При соблюдении условий монтажа они способны прослужить как минимум 50 лет.	Окна из пластика не «дышат». Полимер полностью прекращает инфильтрацию воздуха, поэтому внутри помещения скапливается большое количество водяных паров в воздухе. Необходимо организовывать эффективное проветривание.
На оконные блоки не влияют колебания температуры и влажности на улице. Они отлично выдерживают значительную снеговую, водную и ветровую нагрузку.	В случае повреждения пластикового оконного блока отремонтировать его будет невозможно. Придется менять створку или все окно.
Материал прекрасно переносит воздействие прямых солнечных лучей. Поверхность оконных блоков не изменяет цвет и не деформируется.	ПВХ-окна накапливают статическое электричество и, как следствие, притягивают пыль, которая хорошо видна на поверхности.
Окна из пластика имеют низкий коэффициент теплопроводности и хорошо поглощают звуки. Однако для этого необходимо четко соблюдать технологию монтажа, особенно в стены из оцилиндрованного бревна.
Рама ПВХ-окна и стеклопакеты не промерзают при низкой температуре воздуха.
Материал очень хорошо переносит механическое воздействие. Пластик не повреждается при попадании на него большинства химических веществ и их соединений.
Оконные блоки не требуют периодического ухода в процессе эксплуатации и дополнительного декоративного оформления после установки.
Полимер, из которого делаются окна, содержит антипирен, который препятствует воспламенению огня.

Чтобы пластиковые окна органично сочетались со стенами, построенными из бревен, окна могут быть не белыми, как в большинстве случаев, а окрашенными в другие цвета. Также поверхность рам может быть оформлена пленками, имитирующими цвет и текстуру древесины.

Алюминиевые окна

Окна из этого материала ранее применялись только при коммерческом строительстве для обустройства торговых центров, производственных помещений и пр. Но сейчас все чаще их можно видеть, они применяются и при строительстве бревенчатых домов.

Характеристики материал имеет такие:

Преимущества	Недостатки
Длительный срок эксплуатации. Оконные блоки из алюминия имеют гарантированный срок эксплуатации не менее 60 лет.	Даже при небольшом механическом воздействии на поверхности рамы может появиться небольшая царапина. Она портит внешний вид и избавиться от нее не получится. Окраска производится по специальной технологии, которую вручную не воспроизвести.
Окна абсолютно пожаробезопасны, что важно для деревянных домов. Алюминий под действием пламени не возгорается, не распространяет огонь и не выделяет в воздух опасные для человека продукты горения.	Несмотря на высокую стойкость к внешним воздействиям, алюминий все же подвергается коррозии. И это процесс происходит быстрее, если повреждено наружное декоративное покрытие.
Благодаря очень узким алюминиевым рамкам окна пропускают в помещения максимальное количество дневного света.	Стоимость окон из алюминия очень высокая. Цена моделей дороже, чем всех остальных описанных здесь разновидностей.
Изделия из алюминия отличаются наивысшей прочностью, поэтому при необходимости можно заказать и изготовить оконные блоки очень большого размера и площади.

Однако для выбора подходящей конструкции мало определиться только с материалами. Существуют еще и другие критерии.

По типу открывания

Еще один важнейший критерий выбора окон – тип открывания створок . В отличие от построек прошлого века, где они просто распахивались в стороны, сейчас способов намного больше.

Существуют такие варианты:

1. Распашное окно. Классический вариант открывания. Створки могут распахиваться только в одной плоскости, которая зависит от смонтированной фурнитуры. Можно распахивать их вправо и влево, наружу и внутрь, а также вверх. Вниз не встречал.

Минус такого решения в том, что для открывания окна необходимо предусмотреть наличие свободного пространства. Также придется убирать все предметы, распложенные на подоконнике и у окна. И последний недостаток – нет возможности выполнения щелевого проветривания, что затрудняет эксплуатацию окна зимой .

1. Вид конструкции, когда створки окна полностью отсутствуют, а стеклопакет вставляется непосредственно в оконный блок. Обычно полностью глухое окно используется редко (например, в кладовых, банях и так далее). Чаще можно встретить одну или несколько глухих секций окна, которые комбинируются с открывающимися деталями.

Еще один вариант использования глухого окна – необходимость застекления большой площади. Например, если вы хотите сделать бревенчатую беседку с большим количеством стеклянных стен.

1. Благодаря особой фурнитуре створка окна открывается в вертикальной плоскости, образуя в верхней части щель для доступа свежего воздуха в помещение.

Такие виды окон наиболее безопасны с точки зрения эксплуатации в детских и других подобных учреждениях. Распахнуть окно полностью невозможно, поэтому никто не сможет выпасть.

1. Поворотно-откидное окно. Изделие представляет собой комбинацию первой и третьей разновидности. Развернув ручку в определенном направлении можно либо открыть створку для щелевого проветривания, либо полностью распахнуть окно.

На мой взгляд, это оптимальная схема окна для обустройства бревенчатого дома. Вы можете распахивать окна летом, наслаждаясь звуками природы, и обеспечивать проветривание зимой, избегая значительных теплопотерь.

1. Отлично подойдет и для жилого дома, но больше – для обустройства беседки либо веранды.

Изделие имеет две независимые створки, но не имеет перегородки посередине (она называется импост). В итоге, когда вы открываете окно, никакие детали оконного блока не мешают вам созерцать открывающийся пейзаж.

Существуют еще и другие окна, в частности – развижные и складные.

Монтаж пластикового окна в бревенчатую стену

Несмотря на огромный выбор окон, в чем вы смогли убедиться, наибольшей популярностью пользуются пластиковые изделия благодаря оптимальному соотношению эксплуатационных свойств и стоимости.

Некоторые нюансы процесса

Сначала о принципах монтажа. Отмечу, что длительность срока эксплуатации оконного блока из ПВХ напрямую зависит от качества постройки бревенчатого жилища . В частности, необходимо, чтобы конструкция полностью дала усадку и была законсервирована.

В противном случае установленные изделия могут быть деформированы, а иногда и полностью разрушены вследствие изменения геометрии стен и оконных проемов. Поэтому я настоятельно рекомендую приступать к монтажу окон только по прошествии как минимум 9 месяцев после окончания возведения «коробки».

Перед тем как установить пластиковые окна, необходимо смонтировать так называемую окосячку (обсаду). Она делается из досок и принимает на себя нагрузку при деформации строения, сохраняя от повреждений пластиковое изделие.

Существует несколько способов конструирования окосячки:

1. С закладным бруском.

В этом случае в оконном проеме по торцам бревен сруба проделывается паз, куда вставляется брус сечением 5 на 5 см. Чтобы избежать выпадения закладного элемента и уменьшить коэффициент теплопроводности, конструкцию можно утеплить войлоком, джутом или льняным волокном.

Затем из обрезной доски сечением 5 на 15 или 5 на 20 см собирается П-образная окосячка, которая уже в собранном виде устанавливается в оконном проеме. При этом прикреплять ее нужно не к стенам дома, а именно к закладному брусу. К венцу можно крепить только нижние части окосячки.

Между верхней деталью оконной коробки и верхним бревном стены необходимо оставить промежуток толщиной в 8 см, который позже заполнить утепляющим материалом (ни в коем случае нельзя использовать полиуретановую монтажную пену).

1. Шип-монолит.

Для изготовления этого вида окосячки лучше всего использовать клееный брус, который не изменяет свои геометрические размеры в процессе эксплуатации. Его сечение должно быть 10 на 15 или 10 на 20 см, в зависимости от толщины стен. В самом брусе вырезается шип размером 5 на 5 см (то есть такой же, как закладной брусок, описанный в предыдущем пункте).

Сначала необходимо в предварительно вырезанное углубление уложить джутовый утеплитель, после чего вставить две боковые детали обсады. Они, как и в предыдущем случае, крепятся только к нижнему венцу проема.

Затем в верхнюю часть проема вставляется последняя (третья доска). Она фиксируется враспор между двумя боковыми деталями обсады. Прочно не закрепляется, чтобы иметь возможность «гулять» в процессе дальнейшей усадки дома.

1. В колоду.

Разница с предыдущими вариантами состоит в том, что шип обустраивается на торцах стены, а углубление под него – в брусьях окосячки. Размер выступающего на бревнах элемента должен быть все тем же – 5 на 5 см. Ему соответствует выбранное углубление на обсаде.

После подготовки деталей выступающая часть изолируется утеплителем, после чего на нее набиваются два боковых элемента с углублением. Дальнейшая схема аналогична описанной в пункте 2.

Нижняя часть деталей крепится к нижнему брусу сруба, а верхний элемент ставится враспор между боковыми. Тепловой зазор в верхней части также обязателен и заполняется теплоизоляционным материалом.

1. С четвертью. Отличается тем, что обсадная коробка не имеет дополнительных элементов для крепежа. По своей сути этот способ монтажа окосячки является модификацией первой разновидности (с закладным бруском).

Этот способ монтажа применяется в тех случаях, когда вы хотите изготовить элементы обсады особой формы. Они обычно повторяют оконную четверть в типовых строениях и позволяют более аккуратно и внешне привлекательно закрепить окна в срубе.

Для украшения в этом случае могут использоваться дополнительные декоративные элементы – – которые декорируют неровные кромки оконного проема с внешней и внутренней частей дома.

Технология монтажа

Из всего описанного выше многообразия я выбрал третью конструкцию обсады пластикового окна, поэтому дальше расскажу о ней.

Последовательность действий:

1. Изготавливаю две детали для боковых элементов обсады. Учитывая, что обычно оконных и дверных проемов в доме немало, интересно, как можно ускорить и автоматизировать этот процесс.

Итак, мне для работы понадобится брус сечением 15 на 10 см. Размеры выбираемого паза должны составлять 5 на 5 см. Что касается длины, то ее можно будет подогнать уже в процессе монтажа. Но детали нужно отрезать таким образом, чтобы они были на 5-7 см меньше, чем высота оконного проема сруба.

Схема выборки паза такая:

• Сначала на широкой части бруса провожу две параллельные линии на расстоянии 5 см от края. Так как ширина бруса 150 см, ширина внутренней части также будет 5 см, что нам и требуется.
• Затем выставляю глубину пропила циркулярной пилы на 52 мм, после чего выполняю два параллельных пропила, ориентируясь на заранее сделанную разметку.

• После делаю множество пропилов (чем больше, тем лучше) внутри отмеченной части (там будет углубление). Чем больше вы сделаете пропилов, тем легче будет выбирать лишнюю древесину.
• Затем я беру топор (можно и стамеской, но дольше) и его лезвием выбираю большие куски древесины из будущего паза. Благодаря тому, что я заранее сделал множество пропилов, работа будет продвигаться очень быстро.

• После того как черновая работа закончена, можно приступать к чистовой. Тут уже потребуется стамеска. Ею нужно выбрать остатки дерева со дна углубления. Топором действовать в этом случае уже не получится.

1. Делаю выступ для установки обсады. Как вы понимаете, делать его я буду в оконном или дверном проеме. Понадобится уже бензо- или электропила. Помните о мерах безопасности при работе с нею.

Начинать нужно, как и везде, с разметки. Прежде всего, я провожу по торцам бревен ровную вертикальную линию, по которой будет располагаться центр оконного блока.

В моем случае линия приходится ровно на центр торца стены, но это необязательно. Можно сместить центральную ось к внешней стороне, тогда внутри получится установить более широкий подоконник.

После необходимо от этой линии отложить в две стороны по 25 мм (толщина гребня, на который будет набиваться обсада) и провести еще две параллельные линии. По ним и будет производится распил.

Само изготовление гребня производится так:

• Сначала с торца стены необходимо сделать два пропила с помощью электрической или бензопилы, ориентируясь на крайние линии. Глубина пропила должна быть около 5,5 см. Если сделаете меньше, обсада не сядет полностью на шип. Если больше – оконный проем будет выглядеть не очень красиво. Точнее, очень некрасиво.

• Затем можно переходить к внешней и внутренней поверхности стен. Откладываете на поверхности бревна расстояние в 55 мм, проводите вертикальную линию, после чего выполняете пропил. Если все сделано правильно, то часть древесины сразу отвалиться и в итоге образуется шип, на который в дальнейшем и будет одеваться окосячка.

• Обычно после работы с пилой не нужно дополнительно обрабатывать шип стамеской, но если вы выявили какой-то брак, его можно подправить этим инструментом.

1. Делаю верхнюю деталь обсады. Она у меня будет несколько отличаться от общепринятой, но так, по-моему, даже прочнее. Суть в том, что она будет устанавливаться не враспор между боковыми деталями, а непосредственно на выбранный в стенах шип.

Как это делать:

• Беру хорошо высушенную доску (чтобы ее не повело в процессе высыхания) размером 15 на 4 см с ровно обрезанными торцами. Длина ее должна соответствовать расстоянию между гребнями на торцах оконного проема плюс по 5 см с каждой стороны.
• В боковинах делаю вырезы, которые по форме повторяют шип. Получается, что на торце доски вырезаю внутри квадрат со стороной в 5 см, который отстоит от длинного края тоже на 5 см.

• Подготовленную доску одеваю на гребни оконного проема. Для этого сначала нужно надеть один край, после чего разместить доску по диагонали и надеть на другой край. Затем постукивая по доске, нужно сдвинуть ее к верхней части проема, установив на расстоянии 5 см от верхнего бруса.

1. Устанавливаю вертикальные детали окосячки. Для этого из подготовленного бруса с выбранным углублением вырезаю две детали, длина которых соответствует расстоянию между верхней установленной доской (см. пункт 3) и нижним краем (бревном) оконного проема.

Затем нужно эти детали установить:

• На гребень стены одеваю . Можно, как я говорил, использовать паклю, джут или другие теплоизоляционные материалы. Утеплитель не только сокращает теплопотери через оконный проем, но и служит уплотнителем для окосячки, а также позволяет избежать появления неприятных скрипов в процессе эксплуатации жилища.

• Затем сверху на утепленный гребень я надеваю две вертикальные детали будущей окосячки. Чтобы они сели плотно, использую молоток (главное, не сделать на поверхности заметные вмятины). Окосячка должна сесть плотно, чтобы между брусом и бревном остался зазор всего в несколько миллиметров (это возможно, если всю предыдущую работу вы делали правильно и аккуратно).

Особенное внимание уделите закреплению деталей друг с другом. Саморезами нужно скрутить только вертикальные брусья и горизонтальную доску, ни в коем случае не попав в шип на стене. Иначе получится жестко связанная конструкция, чего мы и пытаемся избежать с помощью окосячки.

1. Устанавливаю пластиковое окно. Оно уже монтируется в обсаду и сама схема мало чем отличается от закрепления ПВХ-блока на минеральной стене. Тем не менее укажу на несколько нюансов:

• Заказанный готовый оконный блок необходимо вставить в оконный проем с окосячкой. Так как его размеры будут меньше, чем высота окна, необходимо под нижнюю часть подставить деревянные бруски, которые будут удерживать деталь на месте до окончания монтажа.

• После выставления можно прикручивать блок на кронштейны. Опять же, следите за тем, чтобы саморезы входили только в обсаду, не затрагивая основные стены жилища. Иначе блок может деформироваться в процессе усадки дома.

Затем остается только выполнить окончательный монтаж, запенив промежутки между окосячкой и окном полиуретановой монтажной пеной. Щель между обсадой и стеной (вверху) утепляется паклей или джутом, а не пеной.

Как только уплотнитель застынет, можно приступать к окончательной декоративной отделке.

Резюме

Как видите, выбор окон для бревенчатого дома достаточно широк, поэтому вы сможете подобрать вариант, который придется по душе именно вам. Если вас интересуют другие аспекты выполнения ремонтных и отделочных работ, можете ознакомиться с ними в видео в этой статье.

Свое мнение по поводу изложенного выше материала вы можете оставлять в комментариях. Если остались какие-то вопросы, задавайте их там же.

Устройство окон при возведении деревянного дома всегда было и остается одной из самых ответственных и сложных задач. Специфика монтажа окон в сруб такова, что крепить их к стенам сруба не рекомендуется.

В срубе в течение 5-8 лет происходит осадка, вызванная процессом природного высыхания древесины, и уплотнение межвенцового заполнения под нагрузкой собственного веса дома. Только в течение первого года усадка дома может быть равна 3-5 см. Поэтому в былые времена наши предки давали дому из дерева простоять без дверей и окон минимум год, пока стены его не осядут. И только тогда приступали к заполнению оконных и дверных проемов.

На сегодняшний день немногие соглашаются ждать, пока осядет готовый дом из сруба. Поэтому установка окон в сруб должна производиться так, чтобы просадка дома никоим образом не отразилась на конструкциях заполнения этих проемов: не деформировала стеклопакеты или не заклинила бы их. Избежать этого можно, установив специальные узлы примыкания дверных и оконных коробок к срубу, которые не препятствуют их свободному смещению относительно друг друга.

Стены дома из сруба и оконные, и дверные рамы – это две независимые между собой конструкции, каждая из которых работает по-своему. Установка окон в сруб требует правильной подготовки проема. Чтобы компенсировать усадочные явления деревянных конструкций стен, оконные и дверные проемы необходимо делать с большими размерами, чем размеры оконных и дверных рам.

1. Сначала нужно определиться с высотой подоконника. Как правило, она равна 80-90 см. Такая высота оптимальна для того, чтобы комфортно облокотиться на подоконник. Оконный проем вырезается примерно на 5 см ниже предполагаемой высоты будущего подоконника, поскольку толщина слоя монтажной пены равна 1-2 см, и толщина собственно подоконника равна 3-4 см.
2. Далее необходимо разместить горизонтальные и вертикальные линии оконного проема. Поможет в этом строительный уровень и отвес.
3. По уровню размещается нижняя линия оконного проема, а затем – верхняя. При этом высота оконного проема должна быть больше самого окна минимум на 14 см, так как расстояние от нижнего края оконного проема до окна следует оставить 4 см для подоконника и запенивания, сверху – 2 см для запенивания, и на усадку дома – 4-5 см.
4. При разметке вертикальных линий оконного проема также необходимо учесть то, что он должен быть шире самого окна минимум на 14 см, из которых по 2 см идет на запенивание, и 10 см – на обсаду (окосячку).
5. По разметке вырезается оконный проем.

Вернуться к оглавлению

Обсада: назначение и виды

Обсадой является деревянная рама, для изготовления которой используется 4 доски толщиной 60-80 мм. Нижняя доска представляет собой подоконник, остальные три – откосы. В боковых элементах делается продольная прорезь глубиной 20 мм и шириной 60 мм. Эта прорезь необходима для того, чтобы устроить податливый стык обсады и стены. В нее входит гребень, сделанный в торце проема, или специально изготовленный черепной брусок, формирующий шпоночное соединение обсады со стеной. Данный стык при просадке сруба дает возможность брусу или бревнам деформироваться, уменьшая таким образом размер зазора над окнами и перемещаясь по пазу в обсаде, при этом не передавая нагрузку на стеклопакеты. К нижней плоскости оконного проема крепится брусок, но функции его иные – он необходим, чтобы предотвратить продувание стыка стены и подоконника.

Все стыки плоскостей необходимо заделывать утеплителем – паклей или каким-либо другим натуральным материалом. Для этих целей не рекомендуется использовать монтажную пену, поскольку в процессе просадки сруба пена может оторваться от поверхности и появятся щели.

Монтаж обсады начинается с установки подоконника по уровню. После этого монтируют боковые части коробки и накрывают их верхней плахой.

Вернуться к оглавлению

Способы установки обсады

Изображение 1. Установка окон в окосячку с использованием закладного бруска.

Установка окон в окосячку с использованием закладного бруска (изображение 1):

1. С обоих боков в бревнах вырезается паз для брусков сечением 50х50, и устанавливаются сами бруски. Стыки между брусками и поверхностью бревен утепляются паклей или другим теплоизоляционным материалом.
2. Монтируется П-образная оконная коробка, так называемая окосячка из досок сечением 50х150 или 50х20 мм и закрепляется в оконном проеме к бруску. Снизу торцы досок крепятся к венцу.
3. Вверху между горизонтальной доской и верхней частью стены проема делается зазор, равный 5-8 см и заполняется утеплителем (ни в коем случае не заполняйте его пеной).

Монтаж окосячки в паз в стене из бревен (изображение 2):

1. Используется клееный брус сечением 100х150 или 100х200 мм. В нем проделывается шип-элемент. Сбоку вырезается паз.
2. Монтируются боковые части окосячки и паклей утепляются стыки. Затем они крепятся к нижнему венцу сруба.
3. Между боковыми элементами окосячки враспор крепится горизонтальная доска.

Изображение 2. Монтаж окосячки в паз в стене из бревен.

Монтаж окосячки на шип (изображение 3):

1. В оконном проеме в стене делается шип 50х50 мм и обкладывается утеплителем. После этого вставляются боковые элементы с предварительно вырезанным пазом.
2. Далее монтаж выполняется таким же образом, как и монтаж окосячки в паз. Боковые части закрепляются к нижнему венцу, а в верхней части распираются доской. При этом также обязательно сделать тепловой зазор.

Монтаж окна в обсаду с четвертью (изображение 4).

Данный вариант монтажа похож на монтаж в закладной брусок. Отличие состоит в том, что необходимо изготовить детали окосячки особой формы, которые представляют собой типовую оконную четверть и являются более эстетичными для домов из бруса или бревна.

Вернуться к оглавлению

Этапы монтажа деревянных окон в сруб

Изображение 3. Монтаж окосячки на шип.

1. Обмеры оконного проема. Размеры оконного проема с окосячкой должны быть больше, чем размеры окон в стенах из кирпича или бетона, поскольку там в установке окосячки нет необходимости. Как правило, обсаду делают из бруса сечением 100х150 мм и эти размеры следует учитывать при расчете оконных проемов. Между проемом и обсадой оставляются зазоры: по бокам 20 мм, сверху – 70 мм и более.
2. Монтаж обсады.
3. Монтаж окна. Крепление деревянного окна к окосячке осуществляется с помощью саморезов или с использованием анкерных пластин.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы для монтажа деревянных окон в сруб

Инструменты:

• фрезер и набор фрез;
• циркуляционный станок или циркулярная пила;
• рубанок;
• шуруповерт;
• ножовка по дереву;
• набор стамесок;
• молоток;
• рашпиль;
• киянка;
• абразивная шкурка;
• уровень;
• рулетка;
• угольник.

Материалы:

• образная доска сечением 50х125 и более – для изготовления рамы;
• брус сечением 50х60 и более – для створок;
• треугольные и прямоугольные штапики, высота которых должна быть 10 – 12 мм;
• две оконные петли и одна запорная ручка на одну оконную створку;
• стекло толщиной 4 мм;
• саморезы по дереву 4х60 мм: для оконной рамы – 8 шт. для створки – 4 шт.;
• клей для дерева.

В последнее время все большую популярность набирает строительство собственного деревянного дома. Современные технологии позволяют сделать свое жилье удобным, практичным и уютным.

Каким бы не был выбранный вами дизайн, какие бы экстравагантные идеи не были реализованы в отделке, современные окна в деревянном доме – непременный атрибут, от которого во многом зависит внешний вид и удобство проживания.

Разобраться во всем многообразии вариантов, представленных на рынке, иногда не так просто. Оценивая преимущества и недостатки того или иного варианта необходимо учитывать множество нюансов.

Как выбрать окна для деревянного дома? Давайте попробуем более подробно рассмотреть этот вопрос и определить основные аспекты, влияющие на сам процесс выбора.

Обратите внимание — лучшие дерево алюминевые окна от производителя ОКНАЗЕНИТ по самым выгодным ценам в Москве.

Виды окон для деревянного дома. Особенности

В настоящее время существуют следующие типы окон, подходящих для установки в деревянном доме:

• пластиковые;
• металлопластиковые;
• деревянные;
• алюминиевые;
• комбинированные.

Ответить на вопрос о том, какие из названных видов однозначно лучше, невозможно в принципе. Важно учитывать ваше собственное предпочтение и особенности конструкции.

Пластиковые и металлопластиковые стеклопакеты обладают целым рядом несомненных достоинств, к числу которых необходимо отнести их низкую цену, практичность, абсолютную герметичность и широкий спектр цветовых оттенков. Кроме всего прочего они долговечны и нетребовательны к уходу.

Главный недостаток – материалы, используемые в самой конструкции окна, о том, как они повлияют на здоровье человека в полной мере пока неизвестно.

Алюминиевые и комбинированные окна так же обладают своими достоинствами, обусловленными применяемыми в конструкции материалами, к таким достоинствам относятся – долговечность, прочность конструкции, герметичность и удобство.

Выбирая тот или иной тип, просмотрите в рекламных буклетах фото окон для деревянного дома, попробуйте представить как будет смотреться окно, как впишется конструкция в общий дизайн и опираясь на ваши финансовые возможности и субъективное восприятие, примите окончательное решение.

Монтаж окон

При строительстве важно учесть, что установка окон имеет некоторые особенности, пренебрежение которыми может привести к нежелательным последствиям.

Речь идет об особенности возведения деревянных строений: как известно дерево дает некоторую усушку, а потому с течением времени происходит изменение геометрических размеров в меньшую сторону, что может повлечь за собой возникновение зазоров, искривление оконной конструкции, деформация стеклопакета и т.п.

Чтобы избежать этих неприятностей примите во внимание следующие рекомендации:

• в рубленых домах оконные проемы необходимо монтировать после основной усадки сруба, для чего требуется выждать порядка полутора лет. Не следует производить установку сразу — невозможно однозначно просчитать степень усадки, она зависит от влажности дерева, от условий окружающей среды и т.д.;
• если выбран проект с использованием клееного бруса, можно монтировать оконные конструкции сразу — усадка такого строения не будет превышать 2%;
• используйте при установке оконных конструкций только скользящие соединения;
• непосредственно над оконным коробом предусмотрите усадочный зазор в пределах 6-7 см.

Еще одним важным моментом в проектировании деревянного дома, а в рассматриваемом контексте — в расчетах при установке оконных коробок, является то, что деревянное здание постоянно находится в некотором движении. Это движение объясняется свойствами дерева, особенностями и качеством фундамента, а также иными внешними факторами.

Данную особенность обязательно учитывают на этапе проектирования и непосредственно в процессе строительства. Для решения указанных проблем установка оконного короба производится в специальную конструкцию – окосячку. В виду важности данного элемента, рассмотрим его особенности более детально.

Особенности окосячки

Окосячка, как специальный конструктивный элемент, необходима для любого вида устанавливаемого окна, будь то деревянная конструкция или пвх окна. Она обеспечивает:

• невозможность вертикального смещения бревен сруба в проеме при этом — не мешая усадке самих стен;
• повышает прочность конструкции оконного проема;
• нижняя часть окосячки выполняет функцию подоконника;
• обеспечивается последующее удобство при установке обналички;
• создается дополнительный элемент в системе утепления всего оконного проема.

Окосячка может быть реализована с использованием двух различных схем:

• на торцевой части бревен после выпиливания оконного проема выбирается специальный паз. В него монтируются специально приготовленный брус. Этот вариант подходит для установки деревянных окон;
• второй способ предусматривает создание на торцах оконного проема специального шипа, на который устанавливается, так называемый, оконный «лафет» – специальный брусок с пазом.

При создании окосячки необходимо помнить: вертикальная высота устанавливаемых брусков должна быть меньше высоты оконного проема на расчетную величину усадки, в противном случае вы рискуете получить поднятие верхних венцов сруба с появлением зазора.

Особенности монтажа пластиковых стеклопакетов

Пластиковые окна пользуются очень большой популярностью и широко используются, а потому представим некоторые особенности их установки в деревянном доме.

Монтаж необходимо вести при температуре окружающего воздуха не ниже минус 10 градусов по Цельсию. Ни в коем случае нельзя устанавливать пластиковый стеклопакет без окосячки.

Зазор на запенивание конструкции должен находиться в пределах:

• 4-5 см в верхней части;
• 3-4 см в нижней части;
• по бокам — порядка 2-3 см.

Используйте при установке специальные крепления. Крепить через раму с помощью саморезов влечет потерю окном своей герметичности.

Эффект «плачущих» окон

Для того, что бы в зимние дни вдруг не обнаружить на своих окнах излишней испарины или сильно обмерзшие стекла, которые в последующем начинают оттаивать и «плакать», требуется соблюдение некоторых условия, а именно:

• тщательно устанавливайте окна. Продумайте все моменты, тщательно отнеситесь к процессу монтажа;
• используйте энергосберегающие стекла;
• не забывайте о проветривании помещения;

Это конечно лишь самые общие советы, но даже они позволят избежать в будущем неприятных сюрпризов.

Самостоятельное изготовление окон

Самостоятельное создание деревянных окон — отдельная и сложная тема. Рассмотрим некоторые ключевые моменты, связанные с данным вопросом.

При изготовлении короба наиболее распространенным видом материалом является сосна. Сами бруски должны быть тщательно и правильно просушены. Старайтесь подобрать материал без трещин и сучков.

При соединении элементов используйте столярный клей, а также дополнительно устанавливайте деревянные шканты в узловых точках, этим вы обеспечите жесткость конструкции. При установке штапиков пользуйтесь герметиками.

Вместо эпилога

Окна это необходимый и важный элемент в конструкции дома. Необходимо отнестись внимательно и со всей степенью ответственности к данному вопросу и ваш дом будет светлым, теплым и уютным многие годы.

Фото окон в деревянном доме

Конструкций, деревянные дома на протяжении всего срока эксплуатации отличаются своей нестабильностью. Иными словами, они имеют свойство «усыхать», что приводит к некоторым изменениям геометрии здания.

Особенность деревянных домов

Есть неоправданное мнение, что усадка деревянного дома происходит только в первый год и далее процесс стабилизируется. В действительности этот период может растянуться минимум на пять лет. Поэтому нужно заранее продумать, как будет происходить установка окон в срубе , чтобы избежать неприятностей в будущем.

Подсчитано, что высота стены из древесины может стать на 15 мм меньше на каждый метр , т.е., если высота помещения 3 метра, то за время усадки она уменьшится на 4,5 см. Не нужно иметь строительное образование, чтобы спрогнозировать последствия для оконной рамы. Даже если оставить стандартный зазор в 20-25 мм для пены, рама, как минимум, подвергнется деформации, что приведет к заклиниванию створок.

Но как бы там ни было, монтаж оконных конструкций в деревянном доме – вполне выполнимая задача при условии установки обсады или , как ее еще называют, окосячки . Ее функция состоит в придании раме независимости от стен дома, что особо важно на заключительной фазе строительства. Более того, окосячка в общей схеме конструкции выполняет определенные задачи :

• укрепляет и фиксирует геометрию оконного проема;
• не препятствует усадке стен;
• предотвращает смещение в проеме по вертикали.

Варианты устройства обсады

Существует несколько способов устройства окосячки (обсады) при установке окон в деревянном срубе , некоторые вполне под силу для самостоятельного выполнения:

• с закладным бруском;
• паз в стене;
• шип в стене;
• окосячка с «четвертью».

Наиболее простым для выполнения является вариант с закладным бруском 50Х50 мм . Его суть заключается в изготовлении паза в бревнах по бокам оконного проема. Стык узла утепляется льняным волокном. Для изготовления П-образной окосячки используется доска 50Х150 мм .

Крепление коробки производится по бокам в брус, торцевую часть фиксируют к венцу. В верхней части следует предусмотреть зазор для усадки размером 50-80 мм , который заполняется утеплителем.

Технология «паз в стене» использует брус, в котором вырезан шип. Для его крепления вырезается паз в боковой части проема. Первыми устанавливаются боковые компоненты коробки с обязательным утеплением, далее они крепятся к нижнему венцу. Верхняя перемычка фиксируется враспор между обсадами.

Метод «шип в стене» или, как называют его мастера, обсада в «колоду» , требует более основательной подготовки от исполнителя, чем вышеописанные. Здесь в боковых проемах делается шип по обеим сторонам. Затем укладывается утеплитель и уже на него монтируются боковые доски окосячки с подготовленным пазом. Остальные работы проводятся аналогично предыдущим.

За счет наличия гребня или паза бревна при усадке просто скользят внутри конструкции, не причиняя раме никаких повреждений.

Важно! Ни в коем случае нельзя забывать о том, что окосячка в сборе должна быть по высоте меньше проема на 50-80 мм. Заполнение этого зазора допускается только утеплителем, применение монтажной пены недопустимо!

Как происходит установка окон ПВХ в деревянном срубе

Монтаж металлопластиковых оконных конструкций в доме из дерева практически ничем не отличается от описанных выше. Такие же правила установки с непременным соблюдением необходимой теплоизоляции.

Процесс монтажа производится по пунктам:

• установка нижней перемычки обсадной коробки в проем;
• укладка рулонной пакли на гребни;
• монтаж боковых элементов обсады;
• установка верхней перемычки;
• монтаж окна ПВХ.

Сборка осуществляется с помощью саморезов , при этом важно не вкрутить его в гребень , т.е. подобрать нужную длину. В противном случае смысл конструкции теряется.

Зазор между стенами проема и окосячкой после установки окон в деревянном срубе должен быть заполнен планками небольшой толщины, заранее обмотанными паклей. По мере усадки дома их меняют на более тонкие или удаляют. Для удобства этой операции наличник следует крепить только к обсаде.

Завершением процесса по праву считается установка обрамления . В домах из оцилиндрованного бревна обычно делается выборка под наличник. Это позволит избавиться от неэстетичных щелей и придаст оконной системе единую законченную форму.

Перед тем, как заказать окна, необходимо провести точные замеры проема с учетом всех элементов конструкции. Угол разворота откосов должен закладываться еще на стадии проектирования. Точное соблюдение технологии гарантирует сохранность компонентов на всем протяжении усадки дома.

Установка окон в срубе имеет ряд особенностей. Прежде всего, перед монтажом, нужно выждать усадку деревянного дома, которая длится 6-18 месяцев в зависимости от проекта строения, площади и веса конструкции, типа почвы на земельном участке. Из-за усадки сруба оконные конструкции деформируются и трескаются. Кроме того, продолжающий садиться сруб просто раздавит установленные конструкции. Подробнее о процессе усадки деревянного дома читайте .

Специфика установки окон в деревянном доме

Чтобы рамы не перекосились, нужно делать обсадную коробку или окосячку. Монтаж такой коробки требует точных замеров, тщательности в изготовлении и установке. Неправильно собранная и установленная конструкция приведет к перекосу рамы и бревенчатых стен. Это ухудшит внешний вид постройки, а через щели будет уходить тепло и проникать холодный воздух, влага и ветер.

Правильно подобранные размеры оконного проема — залог успешной установки окна в доме. Оптимальным расстоянием от пола до подоконника является 80-90 см. Как правило, подоконник делают чуть выше столешницы. При монтаже тщательно следите за размерами проемов. Давайте рассмотрим, как правильно делать обсадную коробку и устанавливать окна в деревянном доме.

Окосячка окон

Окна в срубе из бревна нельзя крепить сразу к торцам проема. Иначе блоки деформируются из-за усадки. Чтобы этого избежать, делают окосячку или обсаду проема. Она укрепляет торцы и не нарушает функциональность конструкций, предотвращает смещение венцов.

Окосячку окон выполняют двумя способами в зависимости от разновидности окон (плаcтиковые или обычные). Для деревянных конструкций блок делают из брусков и применяют межвенцовый утеплитель из льна или джута. Деревянные окна более экологичны. Кроме того, они лучше впишутся в бревенчатый дом. Для пластиковых конструкций (ПВХ) выпиливают гребень и надевают лафет с пазами. В качестве утеплителя используют монтажную пену. Такие окна получаются более герметичными.

Оконную коробку для бревенчатых домов изготавливают из древесины с 10-12 % влажности. При меньшей влажности появляются внутренние трещины. Простую конструкцию применяют для окон из натуральных материалов. А изготовление проема для пластиковых изделий требует особой тщательности и более сложного варианта обсады.

При окосячке между верхним элементом коробки и бревенчатой частью дома делают усадочный зазор до 7% высоты проема. Он защитит оконные и дверные блоки от давления бревен и деформации.

Какие окна выбрать: пластиковые или деревянные

Сегодня многие владельцы загородных домов выбирают установки из дерева. Конструкции из натуральных материалов сохраняют экологическую чистоту, безопасность и атмосферу бревенчатого дома. Деревянные окна характеризует приятный лесной аромат и привлекательный внешний вид, устойчивость к морозам и перепадам температур.

Такой материал “дышит” и поддерживает комфортный режим влажности в помещении. Среди недостатков можно отметить дороговизну изделий. Кроме того, древесину нужно периодически обрабатывать антисептиками, чтобы защитить живой материал от негативного воздействия влаги.

Некоторые предпочитают устанавливать пластиковые окна в срубе. Пластик — более доступный дешевый материал, который характеризует долгий эксплуатационный срок и хорошая теплоизоляция, широкий выбор расцветки. Пластиковые изделия не требуют специального ухода и обработки, но при этом они нагреваются при сильном воздействии солнечных лучей.

Пластиковые окна выделяют вредные вещества и обладают неприятным запахом. Они притягивают пыль и не пропускают влагу, поэтому в помещении может возникнуть парниковый эффект.

Если для коттеджа еще можно выбирать между пластиковыми и деревянными окнами, то для бани необходимо использовать окна исключительно из дерева. Древесина не нагревается и не обжигает кожу, не нарушают банный целебный эффект. Интересные проекты бань, загородных коттеджей и дачных домов вы найдете по ссылке http://marisrub.ru/proekts/all-proekts .

Монтаж деревянных окон

Окосячку для обычных окон делают при помощи паз в прилегающих к проему бревнах, куда вставляют брусок. Брусок становится одной из сторон оконного блока. Сначала вставляют нижний, затем два боковых, и в конце — верхний. В пазы и усадочный зазор укладывают межвенцовый уплотнитель.

Уплотнитель обеспечивает тепло- и звукоизоляцию, сохраняет древесину от сырости и насекомых. Иногда в качестве утеплителя используют монтажную пену, однако она совершенно не подходит для деревянного дома. Пена крепко сцепляет бревна и мешает естественной усадке. Лучше выбрать натуральный лен и джут.

В завершении усадочный зазор закрывают и оформляют при помощи галтелей и наличника. Они придадут окну законченный вид и сделают декор эстетичным. Изделия могут быть любых форм и размеров, цветов и оттенков, с резьбой и узором.

Монтаж пластиковых окон

Установка обсадной коробки для пластиковых окон — трудоемкий процесс, так как требует выпиливания гребня и установки лафета. Именно по лафету и будут оседать бревна. Необходимо учитывать, что проем должен быть на 13-15 см больше оконной рамы.

Отверстия и пазы заполняют монтажной пеной, затем закрывают монтажной лентой. Герметичное соединение не пропустит холод в помещение и обеспечит необходимый влагообмен. Отделку делают при помощи пластиковых откосов и подоконников.

Установка окон в деревянном доме — трудоемкий процесс, который требует последовательности действий, аккуратности и внимательности. Неправильный монтаж оконной коробки приведет к серьезным проблемам. Это частые сквозняки и скрипы, заклинивающие дверцы и замки, перекос проемов и стен.

Чтобы избежать таких неприятностей, доверьте работу мастерам компании “МариСруб” . Они изготовят и установят блоки, утеплят проемы по периметру при помощи теплоизоляционных материалов и пароизоляционной пленки. Это защитит от проникновения ветра, холода и лишней влаги в помещении.