Правильная установка окон в брусовом доме. Советы, отзывы, рекомендации специалистов, стоимость, рекомендованные производители. Установка окон в деревянном доме Установка пластиковых окон в домах из бруса
Несложная установка окон в доме из бруса позволяет собственникам провести все работы без приглашения мастера. Достаточно правильно произвести все необходимые к постройке замеры, выбрать инструменты, закупить материалы и окна. Нюансы, существующие в каждой подобной процедуре, постигаются в процессе работы. Нужно запастись терпением и приступить к работе.
Для установки окон в доме из бруса потребуется произвести замеры, подготовить инструменты и купить необходимые материалы.
Специфика установки окон в постройке из бруса
Любой вид постройки возводится с учетом проемов, которые оставляются для монтажа окон и установки дверей. Но если все известные стройматериалы позволяют проводить подобную процедуру почти немедленно после строительства, то установка в деревянных домах может начинаться через 1-2 года после их возведения. Условие продиктовано тем, что натуральный материал может проявить усадку. Хотя здания, созданные из клееного бруса, проявляют себя как очень прочные, положенный период лучше выждать и избежать будущих реконструкций.
Окно никогда не монтируется непосредственно в основу стены, а только в коробку, которая должна максимально защитить от возможной деформации конструкцию. Перед началом работы всегда дерево в проеме проверяется на возможное появление за это время гнили, дефектов, случайных повреждений. Если они замечены, необходимо заняться их немедленным устранением и дополнительной обработкой антисептическими веществами.
Так как конструкция все равно со временем может дать хотя бы незначительную усадку, между коробкой и сторонами проема оставляется небольшой (до 7 см) зазор. По окончании процесса он заполняется соответствующими материалами и закрывается во избежание сквозняков и для обеспечения целостности здания. Почему-то монтаж пластиковых окон считается не соответствующим для конструкций из бруса. Мнение ошибочно, так как их установка является простейшей. Если белые окна ПВХ будут выглядеть некрасиво, можно закупить конструкции с расцветкой «под дерево» или покрасить белым дополнительные элементы здания.
Для того чтобы качества монтажной пены не ухудшались из-за испарений древесины, строители используют пенополиэтиленовую фольгированную ленту, предоставляющую необходимое экранирование. После проведения замеров выбираются окна с меньшими размерами около 3-3,5 см, ширина подоконника подбирается с учетом возможного размещения внутри помещения радиатора. Подоконник не может полностью прикрывать отопительный прибор: причиняется вред и самому окну ПВХ, а также значительно уменьшается теплоотдача. Если в комплекте с изделием продаются пластиковые боковые заглушки, необходимо приобрести их и использовать во время установки.
Подготовка проема окна перед установкой
Использование во время монтажа строительной пены обязательно. Она гарантирует нужную жесткость конструкции, ее долговечность, необходимую изоляцию.
Чтобы сама пена не пострадала от климатических явлений, ее дополнительно также изолируют строительными материалами. Образец пены выбирается в зависимости от времени года, когда будет проводиться установка. Так как материал обладает способностью увеличиваться, строители советуют проводить задув небольшими отрезками, чтобы в окончательном варианте не образовались пустоты. Работы по монтажу окон, в отличие от строительства здания, проводятся даже зимой.
Обязательным условием перед началом монтажа в деревянных домах является отсутствие пыли, мусора, остатков строительных материалов на основе проема. Если установка проводится в рамках реконструкции, удалив предыдущую конструкцию, нужно осторожно устранить верхний непрочный слой. Так, пена гарантированно прочно сцепится, не будет в будущем отслаиваться, заставляя начать монтаж заново. Если в итоге окажется, что зазор между окном и коробкой несколько больше, его заполняют подручными строительными материалами:
- остатками бруса;
- пенопластом;
- гипсокартоном;
- кирпичами.
Установить небольшое окно достаточно просто: не нужно вынимать стеклопакеты и створки, монтаж проводится напрямую. Большие конструкции желательно монтировать так же, без нарушения целостности, предусмотренной на заводе.
Ставить окно плашмя перед началом работ или допускать перекосов категорически нельзя.
Само окно может повредиться, а камешки, остатки материала для строительства повредят или вовсе разобьют стекло.
Защитная пленка, имеющаяся на всех подобных конструкциях, удаляется сразу же, так как после монтажа через некоторое время избавиться от нее станет не просто: придется отпаривать с помощью фена, что ухудшит вид окна и может повредить поверхность ПВХ.
Стандартные размеры отступов от импоста и углов не менее 15 см. При этом, если используются для монтажа своими руками специальные монтажные пластины, крепление проводится заранее с использованием саморезов, для которых делаются на раме с внешней стороны отверстия. Защитную ленту ПСУЛ вопреки рекомендациям лучше устанавливать по окончании работ, а не в самом начале.
Монтаж рамы своими руками
Перед тем как установить окно, стоит учесть, что сама технология проводимых работ зависит исключительно от прочности домов и величины конструкции. Фиксация проводится преимущественно двумя методами:
- дюбелями или анкерами (внедряются в стены через заранее просверленные отверстия);
- зубчатыми пластинами (крепятся шурупами без повреждений стены).
Выбор зависит исключительно от желания человека, проводящего установку своими руками, но первый способ признан более долговечным и эффективным. Его качественные характеристики гарантируют, что окно очень долго не повредится в результате интенсивной эксплуатации.
Пошаговый монтаж изделия таков: по углам для обеспечения необходимого зазора располагаются деревянные брусочки или пластиковые уголки, рама вставляется так, чтобы все размеры зазоров были одинаковыми. Используя саморезы, не стоит их вкручивать слишком сильно, до упора. После дополнительной проверки правильности расположения окна отвесом и уровнем проводится окончательная фиксация, для чего нужно вставить окно.
Начав работу, оставлять конструкцию в незавершенном положении на длительное время нельзя: она начнет выгибаться, деформироваться, что приведет к необходимости покупать новое изделие. Завинчивание заканчивается, как только поверхность шляпки выровняется с рамой или будет выступать на 1-2 мм над ней. Далее все имеющиеся зазоры дополнительно заполняются пеной, все запененные швы после высыхания и выравнивания при необходимости покрываются защитными лентами, которые снаружи слегка утопляются.
Промежуток, находящийся под местом для отлива воды, заполняется пеной, а после ее полной полимеризации устанавливается идущий в комплекте с изделием подоконник. Он вводится на глубину 2 см и фиксируется. Подоконник не может быть расположенным идеально ровно (только под небольшим наклоном), что обеспечит сток влаги. Для этого его запенивают снизу в оставшемся между домом и подоконником пространстве.
Оконный проем должен быть полностью готов не позже чем за 3 дня с начала работ. Так, удастся избежать возможной деформации материала, самой конструкции. Но пользоваться изделием сразу же нельзя. Окно нельзя трогать около суток во избежание возможных повреждений монтажа. Собственный дом — это большая ответственность. Если хозяин не собирается проводить самостоятельную установку окон, можно нанять бригаду монтажников.
Неотъемлемым атрибутом при строительстве дома являются окна, которые могут изготавливаться из дерева, металлических конструкций и различного рода полимеров. Несмотря на то, что процесс установки окон в брусовом доме кажется простым, он может принести немало огорчений, если не учитывать отдельные закономерности при работе с изделиями из дерева.
Неотъемлемым атрибутом при строительстве дома являются окна, которые могут изготавливаться из дерева, металлических конструкций и различного рода полимеров. Несмотря на то, что процесс кажется простым, он может принести немало огорчений, если не учитывать отдельные закономерности при работе с изделиями из дерева. Принцип здесь один и неважно из чего собран дом, из бревна или бруса. И в том и другом случае, в оконный проем ставится обсадной брусок.
Разметьте оконный проем с помощью отвеса. В данном случае простого строительного уровня не достаточно. Для выпиливания оконного проема лучше использовать цепную пилу, которых сейчас в специальных магазинах большой выбор. Выпилите по размеру пилой проем так, чтобы отверстие захватывало не мене половины верхнего и нижнего бревна в срубе.
Используя цепную или циркулярную пилу, а ещё лучше фрезер, выберите паз шириной 50мм и в глубину 50мм в торце стены. Долотом и стамеской зачистите в ручную концы паза и прибейте брусок на 50мм. Важно учесть влажность сруба. То ли это свежий сруб или уже постоявший-севший. При наличии изготовленного из свежей древесины сруба, длина бруска должна быть на 5см меньше длинны паза. В случае если сруб севший на 2см.
Возьмите широкую доску, шириной 50мм и прибейте к бруску. Ширина доски должна соответствовать толщине бревна в срубе. К верхнему и нижнему бревну в распор прибейте доски, которые сформируют оконный проем. Лучше для этого использовать специальные гвозди, которые потом утопятся и отверстия можно обработать шпатлевкой.
Для точности определения углов, при монтаже оконной коробки применяйте угольник. Установите окно на монтажную пену. Используя обшивочную доску, закройте окно снаружи по периметру. Изнутри заделайте раскладкой. Оконный проем обшейте доской. Доску прибивайте только к нижнему бревну, чтобы она не создавала препятствий при усадке сруба.
Окно монтируйте на саморезы и монтажную пену. Монтажную пену лучше всего выбрать, применительно к погодным условиям. Необходимо помнить, что ультра-фиолетовые лучи оказывают разрушительное действие на монтажную пену. Все деревянные составляющие обязательно пропитайте антисептиком, который в широком ассортименте продается в строительных магазинах. Придерживаясь данной технологии и порядка , вы, самостоятельно справитесь с этой на первый взгляд непростой задачей.
в деревянном доме
В настоящее время все чаще окна из ПВХ устанавливаются в деревянных постройках - не имеет смысла монтаж в бревенчатые строения обычных деревянных окон, обладающих крайне низкими свойствами теплоизоляции. Специалисты, которые занимаются проблемами применения новых технологий строительства, сходятся в едином мнении - куда более практичным будет использование современных теплосберегающих конструкций.
Состоят пластиковые окна из нескольких ключевых элементов:
пластиковой рамы из профиля ПВХ;
герметичного стеклопакета, обладающего двумя контурами уплотнения между створками и рамой;
фурнитуры, благодаря которой обитатели дома имеют возможность закрывать и открывать окно.
Крайне важно, чтобы монтаж всех этих составляющих происходил с соблюдением технологического процесса - установка пластиковых окон в деревянных домах обладает рядом особенностей, учитываются которые далеко не всеми специализированными компании. При этом неправильно произведенный монтаж крайне отрицательно скажется на продолжительности эксплуатирования конструкции, потому стоит рассмотреть пошагово, каким образом должен осуществляться этот процесс.
В первый год после постройки дома из-за усушки дерева бревенчатый дом оседает довольно ощутимо, иногда теряя до десяти процентов высоты, потому окна ПВХ не могут быть установлены непосредственно в проемы. Подсыхающее бревно будет давить на профиль, что может не просто затруднить его открывание, но и повредить раму - и владельцу дома потребуется срочный ремонт окон.
Для недопущения такого неприятного происшествия окно устанавливается в «обсаду» или «окосячку» - то есть из бруса собирается специальный каркас, компенсирующий усадку домовых стен. Каркасом обеспечивается беспрепятственное вертикальное перемещение оконных блоков и усиливается прочность всей постройки. Обсадные коробки крепятся к стенам не жестко, а через бруски скольжения. Потому необходимо предварительное устройство вертикальных пазов в оконных проемах.
К сожалению, на этот пункт при работе обращает внимание только небольшое количество организаций, что означает неизбежный ремонт окон в скором будущем - если только за установкой «окосячки» не проследит сам владелец.
Кроме того, для придания окнам традиционного облика следует применять фальшпереплеты. Они представляют собой наклеивающийся с двух сторон на стекло тонкий декоративный профиль.
Деревянные окна в деревянном доме: правила установки
Большинство людей не мыслят деревянные загородные дома без деревянных окон. Они греют помещение и душу, не нарушают благоприятный микроклимат в доме, гармонируют с природой. Но самое главное (если окна установлены по всем правилам) – работает принцип «дереводерево»: при усадке дома конструкции стен и окон ведут себя одинаково. Главное помнить, что установка окон в деревянном доме существенно отличается от монтажа окон в домах, построенных по любым другим технологиям.
Теория
При установке окон в деревянном доме следует учитывать главные особенности природного материала – усыхание древесины и усадку конструкций дома. В домах из оцилиндрованного или рубленого бревна, цельного строганого или профилированного бруса в первые 3–5 лет усадка может достигать от 6 до 15% от высоты здания. В домах из клееного бруса усадка значительно меньше – всего до 2%, но и это неизбежно скажется на целостности окон и дверей, если они будут установлены обычным способом. Если оконные конструкции деформировались, створки стали туго (или вовсе перестали) отрываться и закрываться, треснул стеклопакет, образовались межвенцовые щели в стенах – значит, установка окон была произведена с нарушением технологии. Чтобы этого не произошло, следует учесть несколько правил.
Правило №1
В рубленых домах, домах из оцилиндрованного бревна, строганого или профилированного бруса, лафета окна (и двери) лучше устанавливать после того, как дом даст основную усадку, то есть через 1–1,5 года. Устанавливать окна и двери сразу после сборки сруба не рекомендуется, так как в этом случае просчитать усадку стеновых конструкций невозможно. Величина усадки зависит от влажности древесины: чем она выше, тем больше усадка дома.
В домах из клееного бруса окна и двери можно устанавливать сразу после сборки стеновых конструкций и устройства кровли. В таких домах процент усадки рассчитать проще.
Правило №2
Устанавливать окна и двери в любых деревянных домах можно только с использованием скользящих соединений (так называемых обсадных досок или обсад и брусков скольжения). Крепление оконных блоков и обсадной коробки к бревнам или брусу недопустимо! Жесткое крепление в процессе усадки непременно приведет к деформации оконных (дверных) и стеновых конструкций дома.
По сути оконные конструкции должны двигаться отдельно от стен. Для этого в оконном проеме в торцах бревен (или бруса) делают пропилы размером 50х50 мм, вставляют так называемый брусок скольжения. К этому бруску на паклю или ленточный уплотнитель (например, из джута) крепится обсадная доска (или коробка) и уже к ней – оконный блок. При этом шурупы, с помощью которых крепится оконный блок, должны ввинчиваться в брусок скольжения (но не насквозь). Такая технология позволит стенам свободно осаживаться, не оказывая давления на оконные конструкции и не деформируя их. По такому же принципу устанавливают и двери.
Правило №3
Сверху над коробами окон (дверей) нужен запас на усадку – зазоры величиной примерно 6–7 см. Их также заполняют утеплителем (например, паклей). Кстати, неправильно рассчитанные зазоры очень часто становятся причиной незакрывающихся окон и дверей, а повисающие над коробами бревна или брус влекут за собой образование щелей в стенах между венцами.
Правило №4
Наличники (как с внутренней, так и с наружной стороны) должны крепиться с помощью гвоздиков к обсадной доске, а не к стене дома. И наконец разные компании предоставляют гарантию на монтаж окон на срок от года до пяти лет. Будьте внимательны: по требованиям ГОСТа гарантия должна составлять не менее трех лет.
1. Если пазы под брусок скольжения не были сделаны на заводе, тогда, перед тем как выполнить пропил, устанавливают направляющие бруски. С помощью специального оборудования ровно поцентру вырезаются пазы.
2. В паз вбивают брусок скольжения. При этом сверху и снизу необходимо оставить зазоры на усадку стен.
3. Прежде чем установить обсадные доски, между торцом бревна и обсадной доской прокладывают утеплитель (в данном случае ленточный утеплитель из джута).
4. Обсадные доски крепят с помощью гвоздей в брусок скольжения. Важно: гвоздь должен войти строго в брусок скольжения, не входя в торец бревна!
5. Верхнюю обсадную доску устанавливают и крепят так, чтобы между верхней обсадной доской и бревном оставался зазор примерно 6–7 см, чтобы при усадке стен верхнее бревно не давило на обсадной оклад.
6. В обсадной оклад устанавливают оконный блок.
7. Пространство между обсадным окладом и пароизоляционной пленкой по всему периметру окна заполняют монтажной пеной. Расстояние между верхней обсадной доской и бревном заполняют утеплителем и закрывают наличником.
8. Наличники крепят строго к обсадному окладу. Вбивать гвозди в бревенчатые стены нельзя, это будет мешать естественной усадке стен, что приведет к деформации наличников. При усадке дома наличник должен двигаться вместе с обсадным окладом и конструкцией окна независимо от стен дома.
9. Устанавливают металлические отливы.
10. После установки отливов закрепляют нижний элемент наличника.
11. Окно готово.
Ремонт и покраска окон своими руками
В ремонте не бывает мелочей, ведь каждая деталь в конечном итоге складывается в общее целое, от которого зависит, как будет выглядеть квартира по завершении ремонта. Немаловажным этапом является ремонт окон и покраска окон своими руками. Давайте в подробностях рассмотрим процесс покраски окна. Данный вид работ требует ощутимых финансовых, а также трудовых затрат, но и результат при должном старании будет радовать глаз!
При самостоятельном ремонте окон необходимо соблюдать определённые этапы. Всего этих этапов пять:
удаление с поверхностей окна старой краски;
шлифовка поверхностей оконных профилей;
шпаклёвка окон;
грунтование поверхностей окон для последующей покраски;
непосредственно покраска окна.
Соблюдение всех этих этапов позволит получить прекрасный результат. Не стоит пропускать ни одну из указанных стадий, поскольку каждая из них по-своему важна и в той или иной степени влияет на конечный результат. Чтобы оценить важность каждого из этапов и понять тонкости, предлагаем ознакомиться с ними более подробно.
Этап 1. Удаление с поверхностей окна старой краски
При ремонте окон собственными силами этот этап является наиболее значимым и трудоёмким. На удаление старого лакокрасочного покрытия может уйти много времени, но сделать это необходимо. Причём выполнять следует тщательно, а не абы как. Для этого вам может понадобиться набор самых разных инструментов от абразивной бумаги до сложного электрооборудования. Способ удаления застарелой краски зависит от её типа, всего существует три варианта: механический способ, химический способ и термическое удаление.
Механический способ подразумевает использование так называемых «обчистных» насадок на орбитальные и прямошлифовальные машины, а также УШМ (угло-шлифовальная машина). Данный способ является наиболее экономичным и быстрым из всех. Единственный минус – это мелкодисперсионная пыль, которая появляется в ходе работ. Но если инструмент оснащён системами пылеотдува и пылесборниками, данная проблема будет стоять не так остро.
Химический способ сводится к использованию особых составов на основе сильнодействующих кислот или тринитрохлорметана.
Термический способ прекрасно подходит для жилых помещений. Для удаления лакокрасочного покрытия используются строительные фены. Этот способ довольно дорогостоящий.
Этап 2. Шлифовка поверхностей оконных профилей
После завершения первого этапа, на поверхностях окна могут быть остаточные дефекты. Как правило, это небольшие кусочки старой краски, которую не получилось удалить. На деревянных конструкциях также может появиться «ворс» волокон древесины. И естественно, что эти дефекты необходимо удалить, сделать это можно с помощью финишной шлифовки. Благодаря шлифовке поверхности оконных профилей становятся гладкими, что положительно сказывается на сроке службы лакокрасочного покрытия.
Этап 3. Шпаклёвка окон
На данном этапе самостоятельного ремонта окон осуществляется шпаклёвка поверхностей. Этот процесс позволяет получить практически ровную отделываемую поверхность, скрыть видимые дефекты. Перед началом работ необходимо удалить загрязнения и шпаклевать уже чистую поверхность. После полного высыхания шпаклёвки следует затереть излишки сеткой мелкого зерна или абразивной бумагой.
Этап 4. Грунтование поверхностей окон
Предпоследним этапом ремонта окна своими руками является грунтование поверхностей. Это делается для того, чтобы новое лакокрасочное покрытие хорошо легло на поверхность окна. Обратите внимание, что перед началом грунтовки необходимо обезжирить и очистить поверхности.
Этап 5. Покраска окна
Завершающим этапом ремонта окон является нанесение нового лакокрасочного покрытия. Краску следует распределять равномерно, осуществлять покраску можно с помощью , либо используя пульверизатор. Выполняя самостоятельный ремонт окон, не забывайте о том, что краску следует наносить в 2-3 слоя. Перед нанесением очередного слоя необходимо дождаться, пока предыдущий слой хорошо высохнет.
Как видите, ремонт окон своими руками имеет ряд особенностей, требует определённых навыков и большого количества времени, поэтому мы рекомендуем прибегнуть к помощи профессионалов. Обработан
Правильная окосячка в брусовом доме позволяет получить красивые и теплые оконные проемы в короткие сроки. Именно красивые, не требующие дальнейшей отделки откосов. Такая окосячка (обсада) – технологичный продукт, на изготовление которого с нулевого цикла нужны недели.
Внешний вид
- Шлифованное изделие, пропитанное антисептиком. Оно радует глаз и приятное на ощупь.
- С наружной стороны в коробке выбрана четверть для установки оконной или дверной рамы
- Все части установленной обсады подогнаны друг к другу с минимальными зазорами.
- Ширина обсады равна толщине стены. Это позволяет установить наличники сразу после монтажа окон.
Схема обсады оконного проема в брусовом доме.
Технические характеристики
- Обсадная коробка свободно двигается в пазах, выбранных в стенах, и не препятствует усадке дома
- Влажность древесины в пределах 12-14%. Такая влажность остается в заготовках после принудительной сушки.
- Паз в обсаде под установку пластиковых окон или двери выбирается в заводских условиях и соответствует ширине рам будущих окон
- Места соприкосновения со стеной утеплены экологичным утеплителем.
- Части окосячки соединены между собой без гвоздей, в самозаклинивающийся замок. Будет хорошо, если замки дополнительно промазаны герметиком.
- Под нижней доской устроен ветровой замок, также утепленный например джутовым волокном.
- В 2018 году более надежной считается клееная окосячка, то есть изготовленная из отдельных брусков, склеенных под прессом.
Правильная обсада не требует отделки откосов. Поэтому ее еще называют чистовой.
Хорошо виден паз для установки пластикового окна.
Подоконник — это часть обсады.
Окно смотрится красиво. Наличники придадут проему завершенный вид.
Шов между обсадой и стеной утеплен. Замок надежно фиксирует детали обсады.
Чистовая окосячка позволяет завершить этап работы с закрытием теплого периметра брусового дома в короткие сроки. По стоимости она может оказаться дороже самих окон.
Черновая обсада
Единственной причиной осознанного выбора черновой обсады в брусовом доме, мой взгляд, может быть желание установить пластиковый подоконник и в тон ему – пластиковые откосы. Можно экономить только на сорте древесины. Потому что во всех остальных случаях мнимая экономия в итоге оборачиваются бОльшими затратами.
Качественная черновая окосячка должно также изготавливаться из сухой доски. В отличие от чистовой, в ней НЕ выбирается четверть. Окна монтируются на крепежные пластины, как в каменном доме или обычной квартире. Затем эти пластины закрываются доборами, а торец – наличниками.
Хорошо смотрится вариант отделки откосов пластиковыми доборами вместе с пластиковым подоконником.
Черновая обсада из сухой сосны.
Закладной брусок
К сожалению, по незнанию люди часто соглашаются на некачественную черновую обсаду. Она представляет собой доску с прибитым вдоль нее бруском, который закладывается в паз, выбранный в проеме. Поэтому она и называется «в закладной брусок».
Некачественная обсада
Кроме затрат за отделку откосов вы можете получить скрытые проблемы:
- поведет доску при высыхании, и она потянет за собой окно
- привернутый брусок может искривится и образуется щель на улицу
- саморезы крепежных пластин могут пройти обсаду насквозь и зафиксировать ее к стене дома, тем самым нарушив саму идею обсадной колоды
Пиломатериал для закладной обсады покупают на рынке. Размеры досок лимитированы по ширине. А значит они могут выпирать из стены или быть уже нее. В таком случает вы попадете и на доборы к наличникам.
Обсада в закладной брусок через 1 год после эксплуатации. Брусок отошел, утеплителя было мало или не было совсем. Образовалась щель из дома на улицу, сидеть возле окна было невозможно — холодно!
Подходящие форматы и размеры
Окосячка проемов необходима в домах из обычного, строганного и профилированного бруса. Очень рекомендуется в домах из сухого и клееного бруса. Основная причина ее установки – явление усадки, то есть уменьшения объемов древесины при высыхании. При усадке уменьшается высота выпиленных проемов, брус в стенах может проворачиваться и трескаться.
Задайте вопрос по обсаде и окнам в комментариях и получите квалифицированный ответ. На вопросы отвечают реальные люди, много лет работающие на остеклении деревянных домов!
Если установить окна без обсады в доме, построенном из свежераспиленного или подсушенного бруса, то в скором времени между брусьями по обеим сторонам от окна появятся сквозные щели на улицу — брус повиснет на саморезах, которым закреплено окно. Также подвиснет брус, который опирается на раму сверху. То есть на оконную раму будет опираться вся верхняя часть дома. Долго она не выдержит. Сначала окна будут плохо открываться, потом вообще перестанут. Раму скорее всего перекосит и треснет стеклопакет.
Чтобы этого не происходило и устанавливают в проемы обсадные коробки. Для брусовых домов подходит окосячка Т и П вида. Отличить их просто, посмотрите на торец окосячки – он будет похож на соответствующую букву.
П-обсада с четвертью.
Т-обсада из массива с вклеенным шипом.
Важно! Размеры в таблицах верны для стандартных оконных проемов. Если длина или ширина проема превышает 2 метра, то ставьте обсаду толщиной 90 мм или больше.
Отличия в обсаде для окон и дверей
Нижняя часть обсады оконного проема может служить чистовым подоконником. Его внешний вид можно смоделировать по вкусу. Например, выдвинуть подоконник внутрь комнаты и расширить выступающую часть в стороны. Называется это — «с ушками».
В другом случае, если окно будет с пластиковым подоконником, нижняя часть оконной обсады делается тоньше остальных частей. Так она сохраняет свою функцию и не мешает.
Нижник с ушками = отличный деревянный подоконник
Вариант окна с пластиковым подоконником. Тоже смотрится гармонично.
Дверная окосячка может поставляться без нижней части. В этом случае низ боковинок прикручивается к стене саморезами — глухарями. Такой способ оптимальный, если планируется беспороговый пол. Дверная обсада без порога применяется часто. Технология отработана и гарантия сохраняется в полном объеме.
Обсада без порога на внутренних дверных проемах.
На этом отличия у оконной и дверной окосячки заканчиваются. Боковые части и вершник у них одинаковые.
Как сделать обсаду своими руками
Самостоятельно сделать чистовые обсадные колоды для пластиковых окон сложно, но можно. Для этого вам понадобится строганный сухой брус или лафет толщиной 50 — 100 мм и шириной равной толщине стен в вашем доме. А также джутовая лента, клей ПВА, саморезы, герметик по дереву, антисептическая пропитка, кисточка. Строительный степлер, чтобы закрепить джут на стену.
Из простых инструментов будут нужны молоток, стамеска, строительный уровень, ножовка, карандаш или маркер, линейка, уголок. Из электроинструментов — цепная или дисковая пила, электрорубанок, ручной фрезер. Совсем не лишней будет помощь одного или двух друзей.
До начала работ определитесь какую обсаду вы будете делать – П или Т вида. От этого зависят размеры проема.
Как вырезать обсадный профиль
В брусовом доме мы будем делать Т- окосячку, как более легкую для изготовления своими руками. Тут можно обойтись без фрезера, одной ручной дисковой циркулярной пилой, которую можно взять в аренду.
Вырезать Т — обсаду из цельного бруса слишком неэкономно. Останется много отходов. Поэтому будем применять вариант с вклейкой шипа в боковинки. На рынке такую обсаду еще называют шип-монолит.
Итоговый результат работы.
В доме из профилированного бруса 150 х 150 мм нам для изготовления окосячки понадобится строганная доска 150 х 50 мм, брусок 50х50 мм. Размечаем чертеж следующим образом: на каждой детали — выборку под четверть шириной 73 мм (! ширина рамы + 3 мм) и глубиной 25 мм, на боковинках дополнительно — паз 53х10 мм под шип.
Важно: при разметке паза в окосячке для установки оконной рамы, выясните толщину профиля этой рамы. Наиболее часто в средней полосе России применяется профиль 70 мм.
На вершник берем брус 150 х 50 мм.
Подоконник. С ветровым замком из бруса 150х90 мм и без ветрового замка из бруса 150х50 мм.
Продольные резы выполняем циркуляркой. Если глубины реза не хватает, аккуратно вырубаем оставшуюся древесину стамеской. Паз под ветровой замок также выбираем стамеской или фрезером.
А вот так выглядит чертеж боковинок классической обсадной колоды. Вершник и подоконник у нее размечается одинаково с Т-видом.
Чертеж боковых частей П-обсады.
Таблица допусков в размерах
| Четверть Выборка под установку рам |
Ширина будет равна ширине рамы + 3 мм.
Глубина при обсаде оконного проема зависит от высоты глухого профиля до штапика и до петель. Если петля окажется вплотную к обсаде, то полностью открыть окно не получится. Обычно рама заходит в четверть на 10-15 мм, еще 10 мм оставляется на крепежные уголки. |
| Паз под вклейку шипа Боковые части Т-обсады |
— на 2-3 мм шире бруска — глубина 5-15 мм, зависит от толщины обсадной доски. |
| Паз под ветровой замок в нижней доске | — на 2-3 мм шире ветровой планки — глубина 5-15 мм. На тонком подоконнике ветровой замок не вырезается. |
| Паз в торце стены дома | Глубина на 10 мм глубже шипа. Ширина на 5 мм шире шипа. |
| Шип в торце стены дома | Ширина — меньше на 5 мм, чем паз в окосячке.
Высота на 5 мм меньше глубины паза. |
Монтаж классической П — обсады
Технология установки окосячки в доме из бруса следующая:
- Размечаем и выпиливаем проемы
- Размечаем на торцах выпиленных проемов паз. Выбираем его. Или формируем шип, если выбрали П обсаду.
- Пропитываем проемы и прилегающую к ним часть обсады антисептиком, например Veres Base
- Утепляем проем джутовой лентой
- Устанавливаем нижнюю часть, затем боковинки и завершаем установкой вершника
- Проверяем геометрию
- Свободное пространство над вершниками плотно заполняем джутом
Вроде несложно, но как водится, дьявол кроется в деталях. Попробую показать процесс монтажа обсады в доме из бруса 150х150 мм. Если будет непонятно, спрашивайте в комментариях.
Размечая проемы, помните золотое правило «семь раз отмерь — один раз отрежь».
Неспешно и аккуратно сформируйте шип на боковых стенках проема.
Пользуйтесь строительным уровнем. Подоконник должен быть строго горизонтальным, боковые стороны — вертикальными.
Размечая проемы, исходите из запланированных размеров окон. Добавьте к этим размерам толщину обсады (учитывая выбранную четверть) и зазоры на джут. Достаточная ширина паза при толщине стены в 150 мм будет равна 55 мм. Как правильно рассчитать размеры проема, написал ниже на странице.
Паз всегда больше на 5 мм, чем шип. Болтаться не будет, вам еще утеплять проем 1-2 слоями джутовой ленты.
Сначала утепляем нижнюю часть и устанавливаем подоконник, затем утепляем оставшийся периметр и монтируем боковинки. Замыкаем обсадную колоду установкой вершника.
Замки промазываем герметиком для древесины. Никаких саморезов!
На заключительном этапе подбиваем в швы торчащий джут. Пространство над вершником также плотно затыкаем им же.
Еще раз проверяем геометрию. Профит!
Результат работы.
Видео установки — очень подробное
На видео дом не совсем из бруса. Он лафетный, но также с ровными стенами. Хорошо сняты все этапы установки обсады. Бонусом — наглядная установка пластиковых окон и двери.
Тайминг видео:
- разметка проемов в стене 0:20 — 1:07
- выпиливание 1:10 — 2:20
- разметка шипа в торце проема — 3:30 — 4:05
- выпиливание шипа — 4:10 — 6:11
- пропитка проема антисептиком — 6:13 — 6:55
- пропитка обсады антисептиком — 6:56 — 7:06
- установка обсады с утеплением проема джутом — с 7:08
- как монтируется последняя часть обсады — вершник — 7:54 — 8:05 и 8:20 — 8:30
- установка двери и окон — с 8:35
- конопатка швов джутом — с 11:06
Монтаж Т-обсады в брусовом доме
Технология отличается только тем, что в торце проемов выбирается паз. А шип формируется с прилегающей к стене стороны обсадного бруса.
Сделать паз в брусе или по-простому канавку несложно. На чертеже я показал вид паза сверху. После разметки вы делаете два вертикальных реза, затем еще два реза под 45 градусов. Убираете вырезанные треугольники и подчищаете серединку кончиком цепи. Или стамеской, если не уверены в своих силах.
Чем и как вырезать паз в брусе — вид на проем сверху.
Чтобы сделать прямые резы цепной пилой нужен опыт, хороший глазомер и крепкие руки. Вы также можете вырезать паз ручной циркулярной пилой, а там, где она не достанет – доработать стамеской.
Оба вида окосячки одинаково надежны. П-обсада – это классический проверенный веками вариант. Т-обсада появилась относительно недавно, применяется для установки в домах с выпиленными во время возведения стен пазами.
Совет: Стоимость установки окосячки за 1 проем в брусовом доме у разных фирм сейчас в пределах 3500 – 5000 рублей. В тоже время вы можете заказать изготовление обсады без фирменной установки.
Таким образом, вы получите готовые обсадные профили нужной вам формы и размеров. Чтобы неспешно установить их в свободное время, сэкономив десятки тысяч рублей.
Дополнительный бонус при заказе готовой окосячки – выбор опций, самостоятельная реализация которых весьма затратна. Например, можно заказать обсаду с расширением проемов внутрь дома – это визуально увеличивает проемы и дает больше света. Или заказать чистовой подоконник.
Как соединить детали окосячки – варианты замков
Замки, соединяющие части обсады, различаются по сложности исполнения. Правильный замок препятствует смещению деталей коробки относительно друг друга. Как во время установки окна или двери, так и в период усадки дома. Он также препятствует продуванию соединений.
Варианты:
- соединение в четверть. Самое простое в исполнении, часто используемое при самостоятельной установке. Требует дополнительной фиксации уголками.
- соединение в четверть с обратными углами. Более жесткий вариант, тоже требует дополнительной фиксации. Продувается
- соединение в ласточкин хвост или в ящичный шип
- авторские замки компаний – производителей и установщиков обсады.
В четверть — самый простой и ненадежный замок.
Слева — ящичный щип, справа — обсада с авторским замком.
Верхние и нижние замки в обсаде, как правило, разные по форме.
Замок на вершнике, вырезанный в заводских условиях.
Как рассчитать размеры проемов, если есть размеры окон/дверей
Возьмем для примера окно 1,4 на 1,2 метра в доме из профилированного бруса 150х150. Рассчитывать будем ширину и высоту проема под П-обсаду толщиной 90 мм. Подоконник деревянный, является нижней частью окосячки.
Расчет на примере окна 1400 х 1200 мм.
Исходные данные:
- ширина окна 1400 мм, высота окна 1200 мм
- толщина боковинок — 90 мм, вершника и подоконника — 60 мм
- глубина выбранной четверти под раму — 25 мм
- выпил над вершником — 70 мм
Формула:
Ширина проема = ширина окна + две толщины обсады – две глубины четверти + 5 мм на зазор между обсадой и стеной с каждой стороны и по 10 мм на зазор между обсадой и рамой тоже с каждой стороны.
1400+90+90+30–50 = 1560 мм
Высота проема = высота окна + толщина подоконника + толщина вершника + 25 мм на зазоры – две глубины четверти + зазор над вершником.
1200+90+90+25–40+70 = 1435 мм
Принцип, я думаю, понятен. Если что, спрашивайте в комментариях.
Выводы по самостоятельной установке
- Многие устанавливают обсаду своими руками. Значит, вы тоже сможете.
- Всегда держите в голове, что вам нужны теплые проемы. Окосячка не самоцель, а промежуточный этап при установке окон и дверей в деревянном доме.
- Помните, что дом, построенный из бруса естественной влажности, садится за год на 10-15 см. Оставляйте достаточно свободного места над вершником.
- От качества окосячки зависит срок жизни окон и дверей вашего дома.
- По возможности откажитесь от черновой обсады в закладной брусок.
Часто задаваемые вопросы
- Когда устанавливать обсаду, надо ли ждать усадки дома?
Закрывать теплый периметр, то есть устанавливать окна и двери в обсаду можно сразу после постройки стен и крыши брусового дома. Обсадные колоды не мешают усадке и при этом сохранят в безопасности ваши рамы.
- Можно ли установить пластиковые окна без обсады?
В каркасном или каменном доме можно. В брусовом доме — нельзя.
- Клееная или из массива — какая окосячка лучше?
Сейчас большинство фирм работают с клееной древесиной (те, кто предлагает чистовую обсаду). Потому что на рынке массив сосны и елки низкого качества. Или по неадекватной цене.
- Нужна ли окосячка в брусовых домах, построенных 5-10 лет назад.
Нужна. Древесина — натуральный материал. Влажность его зависит от погодных условий. И брус в стенах все равно будет «играть».
- В брусовом доме хотим установить обсаду в закладной брусок. Это значительно дешевле и быстрее. Почему это плохо?
Это не плохо. Но это может оказаться дороже правильной обсады. Черновая коробка потребуют отделки – установке и подгонке доборов. Проверить ее качество тоже
- Если какие моменты по окосячке брусового дома пропустил, спрашивайте в комментариях.
Задайте вопрос по обсаде эксперту!
на ваши вопросы отвечают замерщики и менеджеры ООО Шувое.ру - старейшей компании по производству и установке обсады в Московской области. С 1995 года Шувое.ру профессионально остекляет деревянные дома.
Установка окон в деревянном доме существенно отличается от установки окон в кирпичных и каменных домах. Например, проёмы строений из бревна и бруса, как правило, имеют четверть, но не изнутри, а с наружной стороны.
Усадка
Но самое главное отличие домов из дерева (не относится к каркасно-щитовым) заключается в способности давать усадку в результате высыхания материала стен (брёвен, бруса). И этот момент является определяющим в проведении установки пластиковых окон в деревянном доме, ведь если устанавливать окно, как обычно в голый проём, то оно будет неизбежно раздавлено и деформировано процессом усадки.
Бытует мнение, что, в первые два являются самыми активный периодом усыхания древесины. Но это не так. После постройки дома усадка стен продолжается десятки лет. Но это еще не все. Дерево не только отдает влагу, но и впитывает. Поэтому жесткого крепления при установке окон в деревянном доме невозможно в принципе!
- Усадка в доме из бревна - около 10 - 15 мм на одно бревно D = 250-300 mm
- Усадка в доме из бруса - около 7 - 10 мм на один брус сечением 150х150 мм
- Клееный брус – неизвесно.
Есть и другие способы вычисления высоты усадки срубов в процентах: примерно 10-15% от первоначальной высоты. Но на самом деле усадка домов из бруса и бревна зависит от многих факторов:
- от материала (бревно, оцилиндрованное бревно, брус, клеенный брус);
- от времени заготовки материала (зимней заготовки или летней);
- от времени суток (утром, вечером) Да-Да!!! Не удивляйтесь - исследовали и это!
- от сдеды где рос лес (болотный, полевой); от степени смолистости и плотности дерева;
- от размеров материала - как его длины, так и толщины;
- от влажности материала;
- от размеров строения; от технологии строительства (нагеля, тип рубки и т.д.);
- от материала межвенцового утеплителя; от породы древесины;
- от времени года, когда ведётся строительство.
Наиболее сильная усадка происходит в срубах из обычного бревна, потом в меньшую сторону идут оцилиндрованное бревно, профилированный брус, брус, клееный брус.
Даже если дому не один десяток лет, всё равно необходимо при установке окон в деревянный дом учитывать вертикальные движения стен в результате увеличения и или уменьшения влажности и температуры воздуха в разные времена года.
Деревянный дом - Живой
Деревянный дом это – постоянно движущаяся конструкция, по сравнению со строениями из камня и бетона. Поэтому установка окон в деревянном доме производится не в сам проём, а в специальную деревянную коробку, выступающую в роли связующего звена между окном и стеной. Называют эту коробку по-разному: обсада, оклад, колода, окосячка, липа.
Как видно из фото, обсада - обычная оконная коробка, сделанная из четырёх, иногда трёх (бока и верх) толстых досок, установленная внутри проёма.
Смысл этой конструкции заключается в том, что она независима от вертикальных подвижек стены и свободно перемещается в проёме, так как не крепится к брёвнам (брусу) ни гвоздями, ни саморезами, ни прочими крепёжными элементами, а держится с помощью пазов в боковых стойках, насаженных на шипы в торцах брёвен. Даже пена не применяется для герметизации зазоров вокруг окосячки - только пакля, джут (льноватин) и прочий мягкий утеплитель.
Зазор на усадку
Обратите внимание: сверху над окосячкой специально оставлен большой зазор, размер которого рассчитан на максимально возможную величину усадки брёвен (бруса). В течение первых лет после постройки дома этот компенсационный зазор постепенно уменьшится до минимального, но верхнее бревно (брус) проёма при правильном расчёте не придавит и не деформирует окосячку. Таким образом усадка дома никак не повлияет на размеры и форму окосячки, и, соответственно, не повредит пластиковое окно, стоящее внутри неё.
Размер зазора на усадку
Если Вы решили установить окна в старый деревянный дом, который уже давно прошёл процесс усадки, то, разбирая оконные блоки, наверняка заметите: они сделаны по тому же самому принципу, что и описываемая здесь конструкция обсады, т.е. не прибиты к брёвнам проёма, а зафиксированы в нём с помощью простой системы "паз-шип" по бокам.
Это говорит о том, что технология установки окон и дверей в деревянном доме в окосячку придумана очень давно, и используется с успехом по сей день. Мы не будем изобретать ничего нового и пойдём тем же путём.
Существует несколько способов установки окосячки (подробнее по ссылке):
- т-образная окосячка - в торцах брёвен проёма делается паз, в него закладывается т-образный профиль;
- п-образная - шип выпиливается на торцах брёвен проёма, а паз делается в боковых стойках обсады).
Мы делаем оба варианта, так как они обуславливает максимальную прочность и устойчивость проема, ведь окосячка не только защищает окно от усадки стен, но и обеспечивает устойчивость стены в месте выпиливания проема.
Вкратце, последовательность наших действий будет такова:
в стене выпиливаем проём, размеры которого незначительно превышают размеры вставляемого пластикового окна;
Формируем паз для т-образной окосячки;
Формируем шип для п-образной окосячки;
Изготавливаем детали окосячки;
Устанавливаем окосячку в готовый проем;
Устанавливаем окно в деревянном доме в окосячку, выравнивая его заподлицо по переднему краю, (крепим саморезами такой длины, чтобы они не проткнули окосячку насквозь и не вошли в брёвна (брус);
Задуваем пеной зазор между рамой пластикового окна и окоячкой, не забывая про устройство гидроизоляции (снаружи) и пароизоляции (внутри - подходит для черновой окосячки под обшивку, для чистовой не требуется так как окно упирается в честверть) пенного шва;
устанавливаем наружные наличники (крепим на обсаду);
выпоняем внутреннюю отделку окна (подоконник, откосы - не требуется при чистовой окосячке, так как она и является откосами и подоконником).
Пену мы используем только внутри окосячки. Зазоры вокруг неё утепляем традиционной льноволокном или джутовып полотном.
Ближайшие 5 лет (если дом свежепостроенный) нам предстоит периодически снимать наличники и постепенно уменьшать количество вложенного туда утеплителя. Если этого не делать, то верхние детали может выгнуть.
Даже после полной усадки дома зазоры вокруг обсады, не в коем случае нельзя герметизировать пеной.
Подготовка проёма к установке окна в деревянном доме
Оконный проём перед выпиливанием размечаем с помощью уровня, ведь пластиковое окно будет устанавливаться строго по уровню во всех плоскостях, поэтому и окосячка должна быть также установлена в проём максимально точно по-уровню изначально.
Нижний венец в проёме нужно пропилить, так, чтобы получилась ровная горизонтальная площадка.
Размеры проёма определяем, исходя из размеров пластикового окна, толщины брусков обсады и величины необходимых зазоров.
Все расчеты выполняем визуально. Вот пример схемы расчета размеров проема для черновой т- образной окосячки:
Соответственно берем брус сечением 100х150 мм и выпиливаем т-образный профиль.
Вот схема расчета деталей чистовой окосячки п-типа:
Для п-образной окосячки из цельного бруса выпиливаем п-образный профиль.
Размер усадочного зазора (H усад) определить непросто, так как величина усадки дома, как уже говорилось выше, зависит от многих факторов. Если мы, к примеру, грубо посчитаем, взяв всё по максимуму, то для окна стандартной высоты 1400 мм (плюс толщина перекладин обсады, плюс монтажные зазоры ~ 245 мм) при 15-процентной усадке верхний зазор будет составлять 24,5 см - огромная дыра, высота которой, скорее всего, в итоге окажется излишне большой.
Чтобы упростить задачу и избежать ошибок, не стоит ломать голову над ГОСТ-ами, регламентирующими усадочные величины строительных материалов различных древесных пород, сопоставляя это с местными климатическими условиями и т.д.
Можно поступить проще, а именно:
Если Вы строите новый дом, то устанавливать окнав нем начинайте не ранее, чем через год после возведения сруба, чтобы переждать период самой активной усадки. Тогда при изготовлении и установке окосячки размер усадочного зазора (H усад) можно будет смело сделать 60-50 мм для бревенчатого дома, 50-40 мм для брусового и 40 мм для дома из клееного бруса;
Если Ваш дом отстоял уже более пяти лет, то усадочный зазор (H усад) можно сделать минимальным - миллиметров 40, только чтобы компенсировать возможные сезонные изменения геометрических размеров проёма;
Итак, мы вычислили размер проёма, разметили его и вырезали. Теперь нужно выпилить шип на торцах брёвен (бруса) по бокам проёма. Шип также размечается с помощью уровня по центру бревна (бруса).
Размер шипа делаем 60 мм - ширина и 40 мм высота.
Боковые и нижнюю часть проёма обшиваем льноватином или джутом с помощью степлера.
Изготовление окосячки
Во-первых, надо определиться с шириной брусков окосячки: она должна быть либо равной толщине стены, либо быть чуть больше, чтобы впоследствии, при установке наружных наличников, они (наличники) плотно беспрепятственно легли на окосячку, а не на стену. Есть еще вариант в доме из бревна - залысок вокруг проема по ширине паза.
Во-вторых, для изготовления окосячки надо взять хорошо просохший материал, иначе собранная конструкция сама деформируется в скором времени при высыхании.
Первым вырезаем нижнюю деталь (подоконник) , сделав её на 10 см длинее, чем ширина проёма. В торцах подоконника вырезаем паз под шип шириной 65 мм и глубиной 40 мм.
Также на концах обеих подоконника делаем небольшие заглубления по 20 мм для стыковки перекладин с боковыми стойками - так называемые замки.
Боковые стойки делаем высотой, превышающей высоту рамы пластикового окна на 70 мм. На обратных сторонах стоек с помощью циркулярки выпиливаем паз под шип шириной 60 мм и глубиной 40 мм. Сразу делаем в боковых стойках замок для верхней детали.
В последнюю очередь делаем верхнюю деталь окосячки. Исходя из размеров полученных между двумя установленными боковыми деталями.
Установка окосячки
Установку окосячки в проём начинаем с нижней перекладины (подоконника). Затем в проём заводится вершник, под который поочерёдно подставляем боковые стойки, насаживая их пазами на шипы.
Элементы окосячки скрепляем между собой саморезами и по желанию (не обязятельно) промазываем стыки герметиком. Зазоры вокруг обсады конопатим обычной паклей, но без особого фанатизма, чтобы детали не выгнуло.
Верхний усадочный зазор затыкаем мягким утеплителем типа Rocwool или холофайбер. Эту операцию лучше делать после установки окон и наружных наличников. Подробнее в статье " "
>
Теперь можно приступать к монтажу окна.
Установка окна в деревянный дом
Древянное или Пластиковое окно устанавливаем, выравнивая его по переднему краю окосячки. Заводить окно внутрь на треть толщины стены, как это делается в панельном или кирпичном доме, здесь нет необходимости ввиду более низкого коэффициента теплопроводности древесины (меньшей глубины промерзания).
Тем более при малой толщине стен деревянного дома, заглубляя окно в проём, мы вынуждены будем урезать без того узкий подоконник. А уступ который образуется в результате с наружной стороны проёма придется дополнительно закрывать и герметизировать. И как показывают замеры снятые тепловизором, основным проводником холода является сам профиль. Подробнее в фото отчете сделанным по фотографиям с тепловизора смотрите сдесь .
Черновая окосячка под обшивку
Если Вы расчитали размеры проёма и окосячки как описывалось выше, то монтажные зазоры вокруг рамы окна при установке в деревянном доме должны получиться по 15 мм по бокам, 15 мм сверху и 15 мм снизу (нижний зазор не делаем больше, потому что подставочный профиль дает возможность позже завести под раму пластиковый подоконник, толщина которого составляет 30 мм).
Крепить раму к окосячке удобнее с помощью саморезов размером с таким расчетов чтобы они входили в тело окосячки, но не проникали в стену. Отверстия в раме просверливаем сверлом диаметром 5-6 мм. Использовать саморезы длиной превышающим толщину окосячки опасно тем, что они пройдут сквозь окосячку и вкрутятся в брёвна (брус), что недопустимо.
При условии, что все подготовительные работы были проделаны с использованием уровня, рама окна должна встать ровно по окосячке, т.е. передний край окосячки должен стоять параллельно плоскости окна, без заметных перекосов.
Гидроизоляция окна снаружи
Прежде чем запенивать зазор между окном и окосячкой, надо решить, с помощью какого материала мы выполним гидроизоляцию монтажного шва с уличной стороны. Как известно, два основных врага пены - это солнечный свет и вода. Если от солнечных лучей мы можем просто закрыть монтажный шов наличниками или нащельниками, то с гидроизоляцией дело обстоит сложнее, потому что она должна соответствовать двум основным условиям: не пропускать внутрь воду и в то же время не препятствовать выходу паров влаги изнутри наружу. Ну, и, конечно же, гидроизоляция должна быть устойчива к длительному атмосферному воздействию.
Всем этим условиям соответствуют такие материалы, как ПСУЛ, гидроизоляционная паропроницаемая лента и специальный герметик «СТИЗ-А».
Герметик «СТИЗ-А» - однокомпонентный паропроницаемый акриловый герметик белого цвета для заделки наружного слоя - характеризуется хорошей адгезией к основным строительным материалам: пластику, бетону, полимербетону, пенобетону, штукатурке, кирпичу и дереву в том числе.
Он также устойчив к УФ облучению, атмосферным осадкам, температурным деформациям и может наноситься даже при отрицательной температуре до -20 градусов. Единственный минус этого материала - его сложно найти в мелкой таре, а покупать целое ведро имеет смысл, Когда Вы устанавливаете много окон. Если Вы выберите в качестве наружной гидроизоляции «СТИЗ-А», то порядок действий будет следующим: сначала запениваем окно, затем, после полного высыхания, срезаем торчащую снаружи пену и уже после этого с помощью шпателя наносим герметик на срез.
Гидроизоляционная паропроницаемая лента(самоклеящаяся бутилкаучуковая лента, состоящая из пародиффузионной мембраны с клеевым слоем герметика с одной или двух сторон) продаётся рулонами разной ширины. В нашем случае подойдёт лента шириной 70 мм. Используя такую ленту в качестве гидроизоляции, правильно сориентируйте её при наклеивании.
Определить это можно, подув в неё с одной и с другой стороны (не забудьте сначала снять бумагу). Поскольку внутри ленты находится мембрана, проход воздуха возможен только в одну сторону. Та сторона, с которой ленту "продуть" невозможно, является наружной (уличной).
Последовательность действий (сначала лента, потом пена или сначала пена, потом лента) не имеет большого значения, но нужно учесть, что пена, расширяясь при высыхании, мало того, что натягивает ленту пузырём (помешает потом при установке наличников), но и вообще может оторвать её от окна или окосячки.
Поэтому, если Вы в первую очередь наклеиваете ленту, то прикрутите сразу поверх неё наличники или жёсткие нащельники, а уже потом запенивайте. Либо сначала запенивайте, дожидайтесь высыхания пены, срезайте излишки и в этот же день наклеивайте ленту, чтобы не подвергать срез пены длительным атмосферным воздействиям.
ПСУЛ - предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента (похожа на поролон), пропитанная специальным составом, благодаря которому является гидроизоляционной и паропроницаемой. Поставляется в сжатом состоянии, скрученная в ролики.
Если Вы остановите свой выбор на ленте ПСУЛ, то покупайте ту, которая расширяется более 30 мм. Наклеивать ПСУЛ придётся не на наружную сторону профиля рамы, а к торцу рядом с передним краем. Делать это нужно после закрепления рамы в проёме, но до запенивания. Конечно, удобней обклеивать раму ПСУЛ-ом ещё до монтажа, когда она лежит на полу, но тогда монтаж надо будет выполнить в ускоренном темпе, потому что через несколько минут лента расширится и будет мешать работе.
Запенивать монтажный шов следует лишь после того, как ПСУЛ полностью расширится и перекроет монтажный зазор. Но здесь вполне возможна та же проблема, что и с гидроизоляционной лентой: расширяющаяся при высыхании пена может выдавить ПСУЛ наружу. Избежать этого можно, прижав ПСУЛ с уличной стороны наличниками или нащельниками.
Внутреняя пароизоляция окон
С внутренней стороны пена тоже не должна оставаться открытой, чтобы исключить попадание в неё влаги из воздуха помещения. Для устройства внутренней пароизоляции можно применить пароизоляционную ленту, о которой уже рассказывалось в основном разделе этого сайта, либо использовать акриловый герметик САЗИЛАСТ-11 («СТИЗ-B»).
Пароизоляционная лента приклеивается до запенивания к торцу рамы тонкой клеевой полоской. Сразу после запенивания снимается защитная бумага с широкой клеевой полосы, и лента приклеивается к окосячке. Пока пена под лентой не затвердела желательно тут же установить подоконник и прикрутить к краям рамы стартовый профиль, иначе позже этому будет мешать "раздутая" пеной лента.
Сазиласт наносится на затвердевшую пену, точнее, на её срез. В этом случае уже не обязательно торопиться с установкой подоконников и стартового профиля, как при использовании ленты. Ничто не помешает сделать это позже, когда будет удобно.
Внутреняя отделка
Внутренняя отделка окна в деревянном доме (подоконники, откосы) немногим отличается от отделки в панельном или кирпичном доме. Здесь даже немного проще: не требуется бурить отверстия для установки откосов - всё крепим саморезами в дерево (в окосячку).
Также не требуется дополнительно утеплять откосы изнутри пенопластом или другим материалом. Чтобы перестраховаться, достаточно перед установкой откосов пропенить внутреннюю поверхность обсады неширокой полосой рядом с монтажным швом. Этого будет достаточно, ведь дерево не промерзает так глубоко, как бетон или кирпич.
Окосячка как - подоконник и откосы
Данный метод установки окна в деревянном доме позволяет сэкономить на откосах и подоконниках, выиграть время и добиться большего, на мой взгляд, эстетического эффекта, но для этого понадобится хороший деревообрабатывающий станок, чтобы ровно вырезать на элементах обсады так называемую обратную четверть, в которую и будет устанавливаться пластиковое окно.
Что такое обратная четверть, можно легко понять из рисунка. Это углубление, в которое будет устанавливаться оконная рама с уличной стороны. Глубина четверти - 20 мм. Ширина делается точно соответствующей толщины рамы, например: у 5-камерной VEKA толщина профиля 70 мм, следовательно ширина обратной четверти должна быть 70 мм.
Важен точный расчёт размеров окосячки и окна, аккуратная сборка окосячки и установка окосячки в проём точно по уровню - внутренний просвет должен иметь форму правильного прямоугольника, а все грани внешнего края располагаться в одной плоскости без перекоса. Чтобы не ошибиться в размерах, лучше сначала изготовить и установить окосячку, а уже затем по месту точно замерить и заказать пластиковое окно.
Допустим, что окосячка уже установлена в проём. Размер пластикового окна делается таким, что оно оказывается немного больше "просвета" обсады, а точнее: на 10 мм больше в ширину и на столько же в высоту. Изнутри в окосячку такое окно не войдёт, но зато оно легко войдёт в обратную четверть с уличной стороны. При этом края рамы "спрячутся" за четверть по 5 мм с каждой стороны (больше нельзя - помешают петли створок), а вокруг рамы останется монтажный зазор, который позже будет заполнен пеной.
Рама крепится к окосячке саморезами, как уже описывалось выше. Чтобы обеспечить красивую герметичную стыковку рамы и обсады со стороны помещения, можно использовать D-образный дверной уплотнитель. Его наклеивают перед установкой рамы клеевой стороной на край четверти. Соответственно в размеры четверти надо внести поправку на уплотнитель.
Но как показывает практика, при качественном изготовлении окосячки нужда в таком дополнении отпадает. Окно ставится непосредственно в четверть и плотно безе зазоров прижимается к окосячке.
При креплении рамы мы плотно прижимаем её к четверти, сжимая уплотнитель, и вкручиваем саморезы, фиксируя окно в этом положении. Установленное окно запенивается с улицы. Затем после высыхания пены срезаются её излишки, шов заклеивается гидроизоляционной лентой или замазывается герметиком «СТИЗ-А», устанавливаются наличники.
Разумеется, раз уж мы отказываемся от внутренней отделки обсады какими-либо дополнительными элементами, то должны облагородить её, т.е. придать ей вид, соответствующий внутреннему дизайну помещения.
В первую очередь нужно придать нижней перекладине форму подоконника, чтобы внутренним краем она немного выступала от стены и была чуть шире проёма.
Второе - делаем "рассвет" внутренних поверхностей стоек и вершника, т.е. отказываемся от примитивной прямоугольной (в сечении) формы этих элементов и выстрагиваем большую фаску, имитируя разворот откосов.
Далее обрабатываем внутреннюю поверхность элементов обсады. Тут возможно множество вариантов: фактура, цвет - выбор за вами. Можно просто отшлифовать поверхность и покрыть её лаком. Можно покрыть дерево морилкой нужного цвета, чтобы поверхность обсады гармонировала с цветом окна и/или цветом стен.
Есть и ещё, на мой взгляд, интересный, но более затратный вариант - сделать браширование поверхности, т.е. обработать под старину.
Искусственное старение древесины под антиквариат сейчас весьма популярно в различных дизайнерских стилях. Суть технологии браширования заключается в удалении мягких волокон с поверхности древесины при помощи металлической щетки (вдоль волокон), при этом поверхность из гладкой превращается в рельефную. После придания рельефной фактуры древесину зачищают от ворса и волокон, затем придают окончательный глянец.
Можно сразу покрыть дерево лаком, но гораздо эффектнее "состаренная" древесина будет выглядеть после обработки морилкой нужного Вам цвета. Однако есть и ещё более эффектный способ окраски - патирование - создание контраста между тёмными древесными порами и более светлой поверхностью.
Этого добиваются при помощи краски нужного цвета: ею покрывается вся лицевая поверхность обсады, а потом верхний слой снимается тканью, пока краска не успела высохнуть. Завершающая стадия искусственного старения - покрытие лаком. Наносится он в два-три слоя. Затем можно натереть поверхность мягкой тканью для придания лоска.
Важность обсады в деревянном доме не подлежит сомнению. Но стоимость ее монтажа может равняться цене стеклопакета. Так что для десятка оконных проемов окосячка своими руками в брусовом доме – самый экономный вариант.
Виды окосячек и особенности их устройства
Окосячка оконных проемов делается после первичной усадки дома. Так, брусовой дом должен отстояться минимум год. За это время можно обработать стены антисептиками, положить черновой пол. Но решение это сугубо индивидуальное, ведь при изготовлении обсадных коробок получается очень много мусора – опилки, брызги масла с цепи бензопилы, способные испортить уже обработанные стены.
Самыми надежными являются монолитные – Т-образная и П-образная окосячки. Они способны выдержать деформацию стен из бруса, в отличие от обычных роек.
Это позволяет установить окна на одном уровне с внешней стеной, увеличив подоконник и не беспокоясь об откосах.
Не стоит покупать уже готовую обсаду, ведь тогда придется подгонять проемы под нее, что выполнить гораздо сложнее. Если нет возможности сделать все самому, лучше пригласить специалистов, которые изготовят окосячку на месте.
Особенности устройства обсады для смежного проема окна с балконной дверью
Из-за сильного отличия размеров усадка проемов будет происходить по-разному. Поэтому ни в коем случае нельзя делать обсаду общей для окна и расположенной рядом балконной двери. Их можно разграничить Т-образной боковиной окна.
После окончательной усадки дома зазоры выровняются. Но даже если нет, это лучше, чем заполнять пеной образовавшуюся щель под окном, которое может подняться вместе с дверью.
Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме
В зависимости от выбранного типа обсадной коробки отличается и способ ее установки. Общих правил всего несколько:
- Между вершником и краем оконного проема оставляется 3-5 см деформационного зазора, который заполняется минеральным утеплителем или джутовым полотном, но ни в коем случае не монтажной пеной. Последняя после затвердевания будет передавать давление на оконную коробку, нивелируя тем самым весь эффект от зазора.
- Все свежие спилы обязательно обрабатываются специальным антисептиком.
Замки для окосячки делаются с таким расчетом, чтобы минимизировать проникновение холодного воздуха. Очень подробно процесс изготовления всех ключевых элементов показан на видео:
Т-образная окосячка
Довольно простой и надежный вариант окосячки – Т-образная. Подходит даже для начинающих плотников-любителей. Устанавливается в несколько этапов:
Во время установки нужно всегда проверять каждую деталь на горизонтальность и вертикальность уровнем. Иначе после монтажа оконных профилей можно обнаружить отклонения, которые в дальнейшем могут привести к некорректной работе фурнитуры.
П-образная обсада с обратной четвертью
Гораздо более сложный, но и самый надежный вариант – обсада «в колоду». Подходит для оконных и дверных проемов домов из бруса и бревна, в то время как окосячка «шип-монолит» применяется только в брусовых зданиях. Для начинающего плотника такая окосячка станет настоящим испытанием:
Не имея опыта подобных работ, лучше сначала потренироваться на небольшом объекте – бане или летней кухне. И тогда свой деревянный дом получится действительно теплым и надежным!
