Типы кровли на рубленом доме. Особенности конструкции крыши деревянных домов. Прямая скатная кровля
Говорят, что крыша дома – это пятый фасад. Любой владелец загородного коттеджа хорошо знает, что от того, насколько хорошо подобрано кровельное покрытие, зависит общее восприятие строения.
Мы уже рассказывали пользователям нашего сайта об особенностях выбора кровельного покрытия .
Но кровля – это лишь видимая часть сложной системы под названием крыша. Основой любой крыши является надёжная и правильно спроектированная стропильная система.
В этом материале эксперты FORUMHOUSE расскажут об основных нюансах строительства стропильной системы деревянного и каменного дома.
Из этой статьи вы узнаете:
- С чего начинается конструирование стропильной системы;
- Какие нюансы необходимо учесть при монтаже стропильной системы каменного и деревянного строения;
- Какие конструктивные элементы стропильной системы компенсируют усадку деревянного дома;
- Какие особенности есть у стропильной системы рубленого дома;
- Что такое мауэрлат, и для чего он нужен в каменном строении;
- Какие требования предъявляются к материалам деревянной стропильной системы;
- Что такое стропильная система, построенная по технологии ЛСТК.
Общие принципы выбора стропильной системы для каменного и деревянного коттеджа
Нередко начинающие застройщики полагают, что выбор конструкции стропильной системы можно оставить «на потом», когда уже будут возведены стены. Практика показывает, что это в корне неверно. Крыша даже дачного домика – это сложная система, состоящая из множества элементов. Конструирование стропил необходимо начать ещё на этапе проектирования дома.
Управляющая компанией «ДДМ-Строй» Вера Вавилова, Москва :
– Стропильная система – это основа (скелет) крыши дома. От того, насколько грамотно она будет выполнена, напрямую зависит качество и долговечность крыши. Изготовление этой конструкции, особенно сложной, надо начинать с её проектирования. Это единственный путь, который позволит учесть все нюансы и качественно ее смонтировать.
От того, насколько грамотно выбрана и смонтирована эта конструкция, во многом зависит срок эксплуатации крыши. Также необходимо соблюсти баланс между функциональностью и дизайнерскими изысками.
Руководитель компании «Смарт-Строй» Павел Орлов:
– Проектирование стропильной системы начинается с выбора типа крыши – мансардная или холодный чердак. Для мансардных крыш угол наклона стропил делается от 35 градусов и выше. Для холодного чердака базовое значение угла наклона стропил составляет 25 градусов.
Чем проще форма крыши, тем проще конструкция, тем быстрее она в изготовлении, а у строителей меньше вероятность совершить ошибку. Поэтому дешевле возводить и проще эксплуатировать крышу, имеющую простую форму. Большая площадь крыши, наличие эркеров, сложная многоугольная форма здания значительно усложняют и удорожают конструкцию стропильной системы - она требует грамотного проектирования и расчёта.
Самая экономически выгодная стропильная система – у простой двухскатной крыши с углом наклона не менее 25 – 30 градусов.
Основные факторы, которые влияют на сложность изготовления и конечную цену конструкции:
- Тип финишного кровельного покрытия. Выбор того или иного покрытия определяет состав кровельного пирога, тип обрешётки и нагрузку на стропильную систему. Самые популярные кровли – это металлочерепица, мягкая кровля, ЦПЧ (цементно-песчаная черепица), керамическая или фальцевая кровля;
- Угол наклона кровли. Он определяет нагрузки, а это основной фактор при проектировании конструкции;
- Будут ли видны элементы конструкции (элемент декора) или она полностью скроется за обшивкой потолков;
- Большие свесы у кровли значительно увеличивают стоимость стропильной системы.
Если в конструкции последнего этажа дома предусмотрены большие безопорные пролёты, то это влечёт за собой удорожание и усложнение конструкции. В этом случае, в зависимости от расстояний, стропильную систему выполняют при помощи ферм.
- Наличие в проекте больших каминных труб, мансардных окон и прочих проходных элементов значительно влияет как на сложность изготовления конструкции, так и на её цену.
Проектированием стропильной системы (особенно сложной) должен заниматься человек, имеющий соответствующий опыт. Эта конструкция всегда рассчитывается под конкретную постройку. Распространённый подход – «сделаю стропилку, как у соседа» приводит к плачевным результатам стройки. Стропилка не выдерживает нагрузок, что в итоге приводит к дорогостоящим переделкам.
Проектирование начинается со сбора предполагаемых нагрузок на кровлю.
1. Постоянные величины, включающие в себя совокупный вес кровельного покрытия, теплоизоляционного материала и элементов крепежа;
2. Временные величины. Это нагрузки, которые оказывают на кровлю климатические условия, особенно снег и ветер.
Конструкторы закладывают расчётный шаг стропил в соответствии с предполагаемой нагрузкой. Посмотрим, насколько это верно.
Павел Орлов:
– По моему мнению, шаг стропил для мансардных, хорошо утеплённых крыш лучше выбирать, исходя из размера утеплителя – так, чтобы расстояние между стропил получалось на 1 см меньше ширины утеплителя. Это упростит его укладку.
Основная нагрузка, по которой производится расчёт стропильной системы – снеговая. Обычно все такие конструкции проектируются с запасом, но если есть сомнения (предполагается монтировать тяжёлое кровельное покрытие – натуральную черепицу и пр.), можно немного уменьшить шаг стропил.
Хотя снеговая нагрузка носит непостоянный характер, стропилка должна рассчитывается с учётом совокупности всех нагрузок, действующих на неё. Расчёт необходимо вести не «впритык», а с некоторым запасом на случай выпадения обильных осадков (затяжного снегопада) или повышенной ветровой нагрузки.
На «работу» стропильной системы существенное влияние оказывает выбор материала для стен дома.
Особенности стропильной системы в деревянном и каменном доме
Основное отличие стропильки каменного дома от деревянного – в том, что каменные стены имеют структуру, не подверженную усадке и деформациям.
Павел Орлов:
– Стропила каменного дома не нуждаются в деформационных элементах, так как каменный дом практически не усаживается. Главная особенность стропильной системы каменного дома – это необходимость надёжного закрепления мауэрлата. В деревянных домах роль мауэрлата выполняет стена.
Мауэрлат – это элемент кровли (спаренные доски 50х150, брус размером 100х150 или 150х150), который укладывается по всему периметру верхней стены дома. На мауэрлат опирается нижняя часть стропил. Таким образом, мауэрлат перераспределяет точечную нагрузку, передаваемую от стропил на всю площадь верхней части стены.
Также при проектировании стропильной системы каменного дома необходимо учитывать толщину стен.
Павел Орлов:
– Конструкция требует расчёта допустимой боковой нагрузки стропил на стену с закреплённым мауэрлатом.
Тонкая и высокая стена выдерживает меньшую боковую нагрузку. Это требует применения для несущей конструкции стропил дополнительных элементов – подпорных стоек и прогонов.
У деревянных домов также есть свои нюансы, которые необходимо учесть при изготовлении стропильной системы.
Вера Вавилова:
– Основная особенность в том, что стены, которые являются основанием для стропил, усаживаются и меняют свою геометрию при изменении погоды, температуры и влажности снаружи и внутри дома.
Основной элемент, компенсирующий усадку стен относительно стропил – это скользящая опора (её ещё называют скользячка). Скользящая опора необходима для того, чтобы компенсировать перекосы стропильной конструкции, возникающие в результате усадки древесины естественной влажности.
Скользящая опора – это составной крепёж, в который входит гнутая пластина и уголок с направляющей.
При усадке дома стропило скользит по направляющей, таким образом компенсируются все перекосы общей конструкции стропильной системы дома. Скользящая часть опоры прикрепляется к стропильной балке так, чтобы между ней и стропилом оставался зазор. А уголок с направляющей прикручивается к брусу.
Скользячка должна устанавливаться строго перпендикулярно стропилам, с запилом в брусе под установку её основания. Для того чтобы при усадке деревянных конструкций обеспечить максимальный ход скользячки, при её монтаже она устанавливается в самое крайнее положение.
Степень усадки деревянного дома (а значит и величина подвижки, действующая на стропила) зависит от материала, использованного при возведении стен. Брус естественной влажности даёт большую усадку, сухой профилированный усаживается меньше, а клееный брус даёт минимальную усадку и т.д.
Стены дома, сложенного из сухого бруса, могут усаживаться на 6% от их общей высоты. Если речь идёт о стенах дома, сложенного из бруса естественной влажности, то усадка может быть ещё больше. Наша статья подробно рассказывает том, какие плюсы и минусы есть .
Строительство крыши на бревенчатый дом
Кроме бруса, деревянные дома возводят из так называемого бревна ручной рубки. Практика показывает, что стропильная система такого дома имеет свои особенности.
Дмитрий Филиппов, специалист компании «Традиционные плотницкие технологии» :
– В бревенчатых домах на основе сруба применяется самцово-слеговая система устройства крыши плюс «скользящая» стропильная часть.
Кровля в доме из бревна, устройство.
Крыша для бревенчатого дома имеет свои особенности конструкции. Слеги – горизонтальные бревна, врубленные в бревенчатый фронтон (верхняя из них – это конёк) – усаживаются вместе со срубом. После на бревна (слеги) укладывается подбой из доски (он же потолок). Дальше монтируются стропила (в двухскатных крышах они крепятся друг с другом на коньке скользящими креплениями). Затем формируется кровельный пирог – пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, контробрешётка, обрешётка, сверху укладывается кровельный материал.
Дмитрий Филиппов:
– Таким образом, стропильная часть с кровельным пирогом не привязаны к срубу, а как бы «лежат» на нем, что позволяет крыше при усадке сруба сохранить свою форму и целостность.
Из нашей статьи вы узнаете про про типы строения и формы крыш бревенчатых домов.
Материалы, идущие на стропила
Помимо учёта особенностей деревянных и каменных домов, при конструировании стропильной системы необходимо разобраться в требованиях, предъявляемых к пиломатериалам.
Вера Вавилова:
– Подойдут сосна и ель. Это недорогие и отвечающие основным прочностным характеристикам стропил породы дерева.
Важно проследить и убедиться в том, чтобы пиломатериал отвечал 0-2 сорту по ГОСТ 8486. Элементы стропил не должны содержать большие выпадающие сучки, гниль, обзол и трещины. Эти пороки ослабляют несущую способность стропильной системы.
Павел Орлов:
– На стропильную систему применяют обрезную древесину хвойных пород влажности до 20%. Весь используемый пиломатериал должен обрабатываться сертифицированными огнебиозащитными пропитками.
Если поставить на стропила свежеспиленную, сырую древесину, то в процессе усыхания уже смонтированные стропила поведёт. Это вызовет деформацию крыши и кровельного покрытия.
Чтобы этого избежать, стропила лучше делать из калиброванного пиломатериала камерной сушки.
Ещё одним вариантом материалов, использующихся для изготовления стропилки, могут стать фермы и клееные балки.
Применение этих материалов определяется по проекту, исходя из величины пролётов и предполагаемой нагрузки на конструкцию.
Вера Вавилова:
В этом случае элементы стропильной системы изготавливают на заводе и привозят на участок в виде деталей, готовых для сборки.
Это нивелирует так называемый «человеческий фактор». Также экономится время, т.к. такая конструкция собирается быстрее, чем та, которую делают на участке с неизбежной распиловкой и подгонкой деталей на месте.
Заводские стропильные системы изготавливаются строго по проекту и техническим условиям. Благодаря этому, достигается высокое качество основания будущей крыши, т.к. древесина уже обработана антисептирующим средствами, а вся стропильная система собирается по принципу конструктора.
Ещё одним материалом, используемым при возведении стропильных систем каменного или деревянного дома, могут стать лёгкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК). Такую стропилку не нужно обрабатывать антисептирующими средствами, она имеет небольшой вес, долгий срок службы и высокую огнестойкость. Рассмотрим основные особенности стропильной системы, возведённой по этой технологии.
Заместитель коммерческого директора компании «Полиметалл-М» Андрей Усачёв:
– В стропильную систему кровли, выполненную по технологии ЛСТК, входят оцинкованные стоечные и направляющие профили. При необходимости устройства тёплой кровли применяется термопрофиль (профиль с перфорацией по всей длине), который уберёт мостик холода и позволит избежать теплопотерь.
Толщина и сечение применяемого в конструкции профиля зависит от нагрузки, которая предполагается на стропильную систему.
Каждый элемент системы имеет строго заданные по проекту размеры.
Это значительно сокращает время сборки, а также позволяет избежать отходов на строительной площадке.
Каждый профиль промаркирован в соответствии с чертежами и инструкцией по сборке.
Андрей Усачёв:
– Благодаря маркировке, упрощается сборка. На каждый профиль нанесена пуклёвка (выдавка). Т.к. металлокаркас скрепляется между собой саморезами, то благодаря выдавке понятно, где должно быть соединение. Пуклёвка увеличивает жёсткость собранного узла, уменьшая усилие, действующее на срез, на саморез.
В теме FORUMHOUSE вы сможете узнать, чего начинается Также у нас вы найдете всю информацию о . Почитайте, как построить своими руками, рассказывается.
Посмотрите наше видео про кровлю в русском деревянном зодчестве.
Конструкция крыши дома из бревна
Традиционно для домов из бревна распространены несколько видов крыш по внешнему виду и, как следствие, по устройству и конструкции. Основными из них являются - треугольная двухскатная крыша, односкатная крыша, мансардная "ломанная" каркасная крыша, шатровая, четырехскатная вальмовая и полувальмовая крыши. Рассмотрим их немного подробнее.
Треугольная двухскатная крыша
Треугольная двухскатная крыша сруба самая распространенная, она же является самой устойчивой с точки зрения геометрии по отношению к другим видам крыш. Треугольная крыша бывает с правильной пропорциональной формой, либо со смещением конька в сторону. На фото ниже в качестве наглядного примера представлены срубы домов с треугольной двухскатной крышей
Односкатная крыша
Односкатные крыши меньше распространены на домах из бревна и встречаются реже и, как правило, делаются на небольших строениях и пристройках, туалетах, беседках. Также такого плана крыши распространены на сараях и гаражах, иногда на банях из бревна. Пример односкатной крыши можно увидеть на фото ниже
Двухскатная "ломаная" крыша
Двухскатная "ломанная" мансардная крыша - от слова "с изломом". Такая форма позволяет сделать каркасный второй этаж по площади, почти как помещение первого этажа. При "ломаной" крыше, в отличие от треугольной, чистого жилого пространства больше - второй этаж получается полноценным. Отметим также что устройство такой крыши будет дороже, так как на нее используется большее кол-ва материала при формировании каркаса и трудозатрат, по сравнению с традиционной треугольной двухскатной. Также возрастает и площадь поверхности самой кровли, что несколько удорожает кол-во материала и стоимость работы по покрытию крыши кровельными материалами. На фото ниже вы можете посмотреть пример сруба с "ломаной" крышей
Шатровая крыша
Шатровая крыша - от слова "шатер". Конструкция такой формы крыши относительно сложная, при ее формировании используется самое большое кол-во пиломатериалов, также крыша является довольно трудоемкой, так как практически каждая часть шатровой стропильной системы и кровельных материалов выполняется и подгоняется индивидуально. Что касается стоимости, то такая крыша одной из самых дорогих. В случае шатровой крыши все ребра крыши сходятся в одной центральной точке. Примеры шатровой крыши представлены на фото ниже
Вальмовая крыша
Вальмовая крыша по конструкции схожа с шатровой крышей, и по сложности исполнения стропильной системы также относится к классу сложных крыш. Основное различие вальмовой и шатровой крыш состоит в том, что ребра крыши "вальмы" не сходятся в одной точке. Средняя часть крыши является треугольной по форме на треть длинны дома и далее крыша расходится к краям на углы из разных точек. Пример конструкции вальмовой крыши представлен на фото ниже
Крыша сруба как и крыша любого деревянного дома должна быть простой. Двускатная крыша сруба с чердаком надежна и удобна в эксплуатации. Утепление чердака легко устроить, и особых затрат и дорогих материалов это не потребует, а эффект отличный. Зимой чердачная крыша сруба помогает дому сохранить тепло, а летом – прохладу.
Основные элементы крыши сруба
Основные элементы крыши:
- Стропильная система, состоящая из стропильных ферм. Фермы в свою очередь состоят из стропил (другое название – стропильная нога) и стоек. Соединяют стропильные ноги с помощью отрезков досок, называемых ригелями. Ригеля и стойки дают жесткость стропильной ферме и распределяют нагрузки от веса крыши, снега и ветра. Для устройства свеса стропильные ноги удлиняют отрезками досок, которые называют кобылками.
- Перекрытие сруба устраивается из бруса или бревен, называемых – матица. Снизу матицы подшиваются, образуя потолок, сверху настилается пол чердака. Для утепления в зазоры матиц укладывают утепляющий слой.
- Чтобы дождь и снег не попадали на стены сруба, организуют свес крыши. Горизонтальная проекция свеса составляет 750-800 мм.
- Торцы чердака оформляют подшивкой досками, образуя фронтоны. Под фронтонами располагают козырьки для отведения атмосферной воды от стен дома. Жилой чердак может быть устроен с мансардой. Утепленная мансарда очень привлекательный вариант, она увеличивает жилую площадь дома и придает дому шарма, но надо помнить, что ее ремонт довольно сложен. Чтобы утеплить мансарду, требуется заложить утеплитель между стропилами крыши, по всем скатам. В процессе эксплуатации устранить возможные протечки не всегда просто, а утеплитель высыхает очень долго, а влажный утеплитель свою задачу не выполняет. Появление инея зимой на потолках утепленных мансард не такое уж редкое явление. Об этих сложностях стоит помнить, выбирая утеплитель и тип утепления мансарды.
- Кровля может быть практически из любого материала, которых современный строительный рынок предлагает в изобилии. Шифер, ондулин, керамочерепица, металлочерепица, черепица цементно-песчаная и битумная – все они имеют массу достоинств, и неизбежные недостатки. Мягкая кровля, которой не страшны ветер и ремонт, имеет дополнительные уникальные достоинства и серьезный минус – высокую стоимость.
Прочность материалов сруба – бревен и бруса – позволяет применять любой тип кровельного покрытия.
Монтаж строительной системы для крыши сруба
Особенности монтажа стропильной системы сруба
- Опорами для стропил служат матицы. Их выступы за стены сруба выравнивают «по шнуру», а для приведения верхних поверхностей матиц к горизонтали их плоскости или стесывают, или поднимают, прибивая досточку нужной толщины. Толщина выравнивающих досок и глубина стесывания определяется также при помощи натянутого шнура.
- Для сборки первой стропильной фермы нужна особая точность, потому что после подгонки эта ферма будет использоваться как шаблон для всех последующих ферм. Сборку ферм делают на гвоздях длиной 100 мм (сотки).
- Важно обеспечить плотность установки стропильных ног в углубления на концах матиц, для этого делают шаблон шипа на конце стропильной ноги и по нему обрезают все концы стопил. Инструменты для устройства углублений матиц – молоток и стамеска. Углубления выбирают по шаблону шипа стропильной ноги, на равных расстояниях от концов в каждой матице.
- После разметки углублений первую, шаблонную ферму разбирают и по ее деталям готовят нужное количество элементов для всех ферм, также заготавливают кобылки в нужном количестве – по две на ферму. Кобылки заготавливают длиной в один метр из досок 50*100 мм.
- Вся сборка ферм делается внизу, также гвоздями- сотками. Особое внимание уделяют контролю расстояний по шипам стропил. Они должны соответствовать расстояниям между нижними точками углублений матиц.
- Для монтажа стропильных ферм требуется двое рабочих, поскольку установка делается с корректировкой вертикальности по отвесу. Временная жесткость достигается фиксацией досками – распорками.
- Крепление стропильных ног к матицам делают гвоздями 200 мм, с засверливанием 6-8 мм, чтобы не допустить раскалывания древесины концов стропильных ног.
- Когда все фермы установлены, монтируют стойки. Стойки крепятся к стропильным ногам вверху с помощью двусторонних накладок. Вертикальность стоек выверяется отвесом, затем стойка вставляется шипом в углубление матицы и подгоняется по высоте обрезкой по месту.
- Для устройства свеса устанавливают кобылки с выпуском за стропильные ноги около 300 мм, при этом проекция свеса крыши на поверхность земли будет около 800 мм, но не менее 750 мм для организации надежной защиты стен дома от дождя и снега. Конечно, выпуск кобылок может быть и другой длины, это зависит от особенности конструкции примененной стропильной системы. Но в любом случае свес нерационально делать меньше, чем 450 мм дома из кирпича и меньше 600 мм для деревянного.
- Для установки кобылок делают выемки на концах матиц, рядом со стропильными ногами, используя стамески и молоток (киянку). Гвозди для прибивки кобылок применяются также – сотки, а установка кобылок по длине выставляется «по натянутому шнуру».
Устройство подкровельной конструкции крыши сруба
Традиционно данная конструкция состоит из чернового настила, гидроизоляции и обрешетки с контробрешеткой и должна обеспечивать надежность крепления кровли, равномерное распределение всей нагрузки от кровли на систему стропил, и еще вентиляцию чердачного помещения.
- Для устройства чернового настила используют обрезную доску, фанеру, ДСП И ДВП, как эконом-вариант возможна необрезная доска с подтеской при укладке. Чтобы настил создавал дополнительную жесткость, в местах соединений досок настила забивают по два – три гвоздя в уровне стропильных ног. Настил служит основанием для гидроизоляции и контробрешетки, образует свесы фронтонов, а для крыш с малым углом наклона настил выполняет роль обрешетки. Нижние доски настила берут обрезные и ровные, а напуск свесов фронтона делают больше 600 мм, для дальнейшей обрезки по месту.
- Для гидроизоляционного ковра годятся любые рулонные материалы. Но если гидроизоляция устраивается для утепленной мансарды, то материал должен обладать и водозащитными свойствами, и паропроницаемостью. Укладка рулонного материала делается снизу, горизонтально, нахлест по технической характеристике материала, но не меньше 150 мм.
- Контробрешетка набивается снизу наверх, поверх гидроизоляционного слоя и состоит из брусков 25*60 - 30*70 мм. Шаг контробрешетки составляет от 30 до 60 см и зависит от типа кровельного покрытия, эта информация дается производителем в руководствах по укладке материала.
- После устройства подкровельной конструкции выполняют монтаж кровли.
Фронтоны и фронтонные козырьки завершают устройство. Фронтоны сруба возможно выполнять из разных материалов – асбестоцементная плоская плита, металлочерепица, пластик, фанера, все зависит от бюджета стройки и предпочтений.
В этой статье мы поговорим об особенностях конструкции крыши домов, построенных из дерева, а точнее бревенчатых домов и домов из бруса. Объединяет их то, что они после сборки подвержены усадке.
Здесь на всех картинках будут показаны , просто потому, что бревенчатые стены мне пока трудно рисовать на компьютере. А в общем, всё что будет говориться, относится в равной степени и к брусовым домам и к бревенчатым.
Итак, все деревянные постройки в зависимости от особенностей строительства крыши домов можно разделить на два вида:
С каркасными фронтонами;
С фронтонами из бруса либо бревенчатые.
I Вариант:
Если крыша делается с каркасными фронтонами, то в принципе она ни чем не отличается от крыш кирпичных домов, которые мы рассматривали в прошлых статьях.
Допустим у нас имеется коробка дома, показанная на рис.1:
Рисунок 1
Мы можем построить либо двухскатную крышу с наслонными стропилами, с опиранием последних на балки перекрытия (см. рис.2):
Рисунок 2
Или на таком доме мы можем сделать крышу с висячими стропилами с опиранием последних также на балки перекрытия, как показано на рис.3 или как подробно описывалось
Рисунок 3
Мы видим, что здесь нет конькового бруса, опирающегося на среднюю несущую перегородку. Верхние концы стропил опираются друг на друга через коньковую доску. Роль затяжек выполняют балки перекрытия.
Также мы можем использовать обе эти схемы, только нижний конец стропил опереть не на балки перекрытия, а на мауэрлат. Вернее на верхний венец коробки (сруба), т.к. в деревянных домах именно он и является мауэрлатом. В данном случае при использовании висячих стропил нужно будет добавить затяжки. Подобные крыши были ранее описаны в статьях и .
Итак, мы имеем четыре схемы. О последовательности возведения двухскатных крыш и необходимых расчётах, думаю, мы уже достаточно поговорили в предыдущих статьях. Какую схему выбрать, решать Вам. С точки зрения надёжности и простоты сооружения, я бы предпочёл самый первый вариант – наслонные стропила с опиранием на балки перекрытия (см. рис.2), конечно при условии, что у нас есть средняя несущая перегородка.
II Вариант:
Теперь давайте поговорим об особенностях крыши домов с фронтонами из бруса либо бревна. Главной их особенностью является то, что фронтон подвержен усадке, т.е. со временем его высота меняется (уменьшается), соответственно меняется и угол наклона скатов (также уменьшается). К чему это может привести? Давайте посмотрим на рисунок 4:
Рисунок 4
Мы взяли ту же коробку дома и сделали фронтоны из бруса. На них положили коньковый брус, чтобы устанавливать наслонные стропила. Конечно, при такой длине очевидно, что конёк не выдержит. Кому то здесь может прийти в голову мысль поставить под него вертикальные стойки, оперев их на среднюю перегородку.
Но скажем так, мысль эта очень плохая. Высота этих стоек со временем не будет меняться, т.к. усушка древесины вдоль волокон составляет всего лишь 0,1-0,3%. Высота же фронтонов может уменьшиться до 8-10 %. Т.е. при высоте фронтона в 1,5 метра, он может сесть на 12-15 см. Представьте, что при этом произойдёт с крышей.
В связи с этим, если мы хотим сделать фронтоны из бруса (бревна), средняя перегородка должна быть собрана до самого верха и осаживаться вместе с фронтонами. На рисунке 5 для примера показаны несколько домов, где коньковый брус при усадке дома будет опускаться равномерно:
Рисунок 5
На последнем фото мы видим, что коньковый брус на балконе подпирается вертикальной стойкой. Но стойка эта устанавливается через специальный винтовой компенсатор усадки сруба.
Теперь немного о закреплении нижних концов стропил на домах с фронтонами из бревна или бруса.
Если мы представим процесс усадки фронтона и соответственно опускания вниз верхнего конца стропила, то становится очевидным, что нижний конец стропила при этом будет смещаться относительно стены, т.е. как бы сползать вниз. Но как в таком случае закрепить стропило, чтобы обеспечить его подвижность. Способы крепления стропила к мауэрлату, которые мы рассматривали раньше, здесь не подходят. А схема с опиранием стропил на балки перекрытия в данном случае вообще не применима.
Как выполняется данное соединение показано на рисунке 6:
Рисунок 6
На брусе или бревне делается неглубокий пропил (стопило не запиливается) и устанавливается специальная скользящая опора. Нужно следить за двумя моментами. «Скользячка» должна стоять перпендикулярно к стропилу, и при установке она должна быть взведена в крайнее нижнее положение (как показано на фото выше), чтобы обеспечить максимально возможный ход стропила при усадке фронтона.
Также свои особенности имеет соединение стропил между собой вверху на коньке. Они должны иметь возможность немного изменять при усадке угол наклона. Два наиболее простых способа, как это обеспечить показано на рисунке 7:
Рисунок 7
Итак, подведём итог. В крышах с фронтонами из брёвен или бруса стропила при усадке должны иметь возможность двигаться и ничто не должно этому мешать. На такие стропила не ставятся никакие затяжки и дополнительные промежуточные стойки. Соединения также делаются подвижными.
С домом вы определились, это уже хорошо! Надеемся Ваш выбор - бревенчатый дом! А теперь мучает не менее важный вопрос - крыша.
Какую кровлю выбрать?
Какая кровля будет лучше всего гармонировать со срубом из оцилиндрованного бревна? Какое кровельное покрытие будет лучше всего защищать бревенчатый дом , бревенчатую баню от неблагоприятного воздействия внешней среды?
Давайте побеседуем… Опять же, вернемся к строительному рынку, который предлагает большой ассортимент кровельных материалов. Главное желание, чтобы была красивой, по душе, да и служила бы долгие годы. От разнообразия товаров голова идет кругом, но очень хочется, чтобы пожелания к крыше совпадали с возможностями.
Сейчас на рынке огромный выбор кровельных материалов и услуг. Разобраться во всем этом разнообразии очень сложно, для этого нужно писать отдельный сайт. Поэтому в этой статье мы рассмотрим лишь часть финишных кровельных материалов и лишь поверхностно.
На какие виды кровельного покрытия мы обращаем ваше внимание в этой статье: металлочерепица и мягкая черепица. Оба материала, на данный промежуток времени, являются очень востребованными.
Наиболее распространенными, доступными, популярными и подходящими для дома из бревна или бревенчатой бани являются металлочерепица и битумная (мягкая) черепица.
Эти два вида покрытий относятся к сравнительно недорогим, долговечным и красивым. На наш взгляд металлочерепица неплохо гармонирует с домом или баней из оцилиндрованного бревна, а для дома или бани ручной рубки больше подходит мягкая черепица.
По своей долговечности эти два варианта служат примерно одинаково.
По стоимости они тоже похожи, разница лишь в том, что подготовка поверхности для монтажа мягкой черепицы сложнее и дороже по материалам и стоимости работ. Итак, кровля из мягкой черепицы обойдется Вам примерно на 30-40% дороже .
Помимо эстетического восприятия есть различия в монтаже и эксплуатационных свойствах этих материалов. Мягкая черепица является значительно менее скользким покрытием, чем металлочерепица, поэтому на покатых крышах из мягкой черепицы могут задерживаться всевозможные посторонние частицы, вызывая образования различных грибков и т.д. Этого легко избежать методом периодической очистки кровли, также битумная кровля, в отличие от металлочерепицы является горючим материалом!
Металлочерепица в свою очередь намного легче мягкой черепицы, что значительно хуже для бревенчатого сруба, так как верхние венцы при усадке остаются недостаточно нагруженными.
Также к "минусам" металлочерепицы можно отнести звукопроницаемость. Металлочерепица достаточно шумна во время дождя или града. В общем, и там и там есть и "плюсы" и "минусы" Выбор за Вами!
Подробно о металлочерепице
Металлочерепица изготавливается из оцинкованной стали с двусторонним полимерным защитным покрытием. Она является легким материалом и удобным в эксплуатации. Плюсы, возможность положить на разные конфигурации крыш, с любыми размерами. Так же радует большой диапазон цветовых решений, это позволяет вашу крышу сделать индивидуальной. Крышу из металлочерепицы можно крыть в любое время года, благодаря хорошим техническим характеристикам, которые не боятся ни дождя, ни холода, ни ветра. Этот выбор является одним из экономичных по затратам, поэтому он и является довольно популярным. Несомненно, внешне очень гармонично сочетается со срубом из оцилиндрованного бревна! Но мы советуем вам достаточно точно рассчитывать количество листов, иначе расход может существенно увеличиться. Из-за специфики материала, есть риск образования конденсата. Мы рекомендуем, дабы избежать его, не забывать про подкровельные пленки, такие как паробарьер, гидробарьер и тогда эта проблема будет решена. Есть еще минус - низкая шумоизоляция, благодаря утеплителю можно добиться небольшой доли сопротивляемости шумам. На металлочерепицу дается гарантия до 25 лет.
Металлочерепица неплохой выбор для деревянного загородного дома!
Так выглядит почти завершенная кровля из металлочерепицы на доме из оцилиндрованного бревна. Согласитесь, неплохо выглядит сочетание бревна и металла.
В процессе работы. После монтажа ветрозащитной пленки, контробрешетки и обрешетки все готово к монтажу самой металлочерепицы.
Только что выполнена стропильная система. Предстоит подрезать бревна фронтонов и продолжить работу дальше.
Это были фотографии из нашей практики.
Схема кровельного пирога металлочерепицы
Теперь немного теории. Давайте на схеме рассмотрим, как выглядит кровля в разрезе, как говорится "кровельный пирог"
Стропильную систему чаще всего выполняют из доски сечением 50х200 или из бруса 100х200.
Для контробрешетки используют брусок 50х50, монтируют его частями, оставляя промежутки между брусками для вентиляции кровли.
Для обрешетки используют доску сечением 25х100 или 125. Обрешетка набивается с шагом равным шагу волны металлочерепицы (чаще всего это 350 мм).
Между стропилой и спадающим брусом (контробрешетки) монтируют ветрозащитную мембрану.
Саму металлочерепицу закрепляют при помощи специальных саморезов с прорезиненными шайбами, таким образом, чтобы саморез находился под гребнем волны черепицы.
Снизу на стропильную систему монтируется внутренняя обшивка через пароизоляционную мембрану, а свободное пространство между мембранами, как правило, это ширина стропильной ноги, заполняют утеплителем.
После этого крышу укомплектовывают карнизными, ветровыми и коньковыми планками и выполняют или монтируют водосточную систему. Кровля бревенчатого дома из металлочерепицы готова!
Теперь о мягкой черепице или, как ее еще называют, гибкая битумная черепица.
Благодаря своей гибкости - это очень удобный материал, она является очень прочной при своём небольшом весе.
Мягкая черепица так же может похвастаться устойчивостью к неблагоприятным климатическим факторам и является водонепроницаемой. Она не гниет и не поражается коррозией. Этот вид черепицы устойчив к пожарам и в её производстве соблюдаются высокие требования технического контроля.
В отличие от металлочерепицы, у битумной черепицы все же есть рекомендуемый температурный режим для монтажа от +5 до +25 градусов. Опять же, мы настоятельно рекомендуем использование гидроизоляции, особенно при сложных конструкциях крыши.
При монтаже можно обойтись без дополнительного дорогого подсобного оборудования, и отходов у этого материала не много.
Но, самое главное, в противовес металлочерепице, никакой шум дождя и града вам не страшен из-за хорошей звукоизоляции. Гибкая черепица не боится морозов и так же не огорчит вас выбором модельного и цветового ряда.
Теперь несколько минусов, которые вы должны знать: мягкая черепица дороже металлочерепицы, для монтажа требует обязательной обрешетки и, как уже говорилось, соблюдения температурных рекомендаций. Ремонт гибкой черепицы дело не из простых, будьте готовы, но плюсы, несомненно, превосходят минусы. Гарантия на гибкую черепицу примерно до 25 лет (действует на герметичность). Покрытие мягкой черепицей бревенчатого дома придают ему стильный и богатый вид.
Битумная черепица прекрасно гармонирует с бревенчатым домом или баней из бревна!
После монтажа стропильной системы (из-за особенностей конструкции этой бани (баня "Понаморево") стропилка выполнена из доски сечением 50х150), одновременно выполняется монтаж ветрозащиты, контробрешетки и обрешетки.
Только что закончен монтаж битумной черепицы. Необходимо еще выполнить монтаж ветрозащитной доски, подшить коробки, выполнить водосточную систему и, конечно же, убрать мусор!)))
Эти фото тоже были сделаны на нашем объекте.
Схема кровельного пирога мягкой черепицы
И опять немного теории. Ниже мы приводим схему кровельного пирога для битумной черепицы.
Различия лишь в том, что для монтажа битумной черепицы требуется идеально ровная и плоская поверхность. То есть, в отличие от металлочерепицы, для мягкой черепицы необходимо выполнить сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры. Для этого чаще всего используют влагостойкую плиту ОСП или OSB.
Во всем остальном кровельный "пирог" мало чем отличается, разве что под битумную черепицу еще необходимо частично (по краям плоскостей кровли) или полностью по всей плоскости смонтировать подкладочный ковер. Но это не очень затратно.
Итак, выбор кровельной системы за Вами. Конечно, существует гораздо больше вариантов устройства кровли и мы, в нашей статье, остановились всего лишь на двух, как на наиболее популярных.
Удачи и терпения Вам в Вашем строительстве, надеемся, что это именно бревенчатая баня или бревенчатый дом!
Схемы устройства кровельных пирогов взяты из открытых источников сети Internet.
Выбор за вами, мы вас ни к чему не склоняем, удачи!!!
