Обшивка модели парусника. Изготовление модели Nina одного из трех кораблей Колумба. Замечание1: приведенный способ приклеивания известен достаточно давно и применялся для облицовки мебели шпоном ценных пород дерева с помощью столярного клея
Отсутствие свободного времени сказывается на скорости сборки корабля, но я почти завершил черновую обшивку корпуса Баунти. На данном этапе я заделал все щели на корме корпуса клиновидными планками, обшил планками транец и сформировал носовую часть корабля при помощи брусков пробкового дерева.
Завершение обшивки кормы
Обшивка транца прошла без проблем — зафиксировал гвоздями и приклеил планки, после высыхания клея — обрезал планки по корпусу.
Установка планок черновой обшивки на транец
После установки всех планок на свои места, я приклеил бруски пробкового дерева в носовой части и затем занялся черновой шлифовкой корпуса.
Корпус корабля перед шлифовкой
Обработку корпуса я начал с формирования носа корабля. С носовой частью пришлось повозиться. В связи с тем, что нос формируется при помощи четырех брусков мягкого пробкового дерева, я думаю, что у всех, кто собирает корабль, носовая часть корабля получится со своими особенностями.
Заготовки брусков для носовой части установлены на свои места
После установки деталей носовой части на свои места, приступил к обработке и формированию носовой части корабля. Хоть дерево и мягкое, но вручную обработка растянулась бы на долгое время. Как и раньше, спасла шлифовальная машинка. Но и с ней я потратил несколько часов. Сперва сточил бруски по форме киля.
Обработка носа — бруски сточены по форме киля
После этого закруглил бруски по обводам корпуса.
Одна сторона обработана по обводам корпуса
И сравнял выступающие части носа с обводами корпуса.
Доводка носа
После формирования носовой части отшлифовал весь корпус и покрыл шпаклевкой. В носовой части между первым и вторым шпангоутом наблюдалась небольшая «анорексия». В этой области пришлось положить более толстый слой шпаклевки для придания более выпуклого вида этой части корпуса.
Черновая шлифовка корпуса
Шпаклевание корпуса
Шпаклевание корпуса
Шпаклевание корпуса
На фотографиях выше показан не конечный результат обработки. Мне предстоит еще отшлифовать, выявить огрехи, устранить их и привести корпус к подобающему виду.
На парусных кораблях издавна применялись два способа обшивки.
Обшивка "внакрой"
Самый древний способ обшивки наборного корпуса, известный в Египте и Финикии с третьего тысячелетия до нашей эры - обшивка "внакрой" или клинкерная, когда один пояс обшивочных досок краем заходит на соседний и скрепляется гвоздями.
Так обшивали большинство кораблей вплоть до конца XV века.
До наших дней клинкерная обшивка применяется на шлюпках и подобных мелких судах.
Обшивка "вгладь"
Этот тип более технологичный и имеющий лучшие мореходные качества тип обшивки полностью вытеснил клинкерную обшивку на крупных кораблях уже в первой половине XVI века.
На сравнительно небольших судах применялась однослойная обшивка, а на более крупных - двухслойная, при которой швы наружного слоя были смещены относительно швов внутреннего.
Длина обшивочных досок составляла 6 - 8 м, ширина - до 10 дюймов или 25 см (1 дюйм=2,54 см), а толщина - до 6 дюймов (16,5 см).
Крепили обшивку железными, медными или деревянными гвоздями (нагелями).
Выбор шпона
Выбор шпона для обшивки корпуса, наверное, организационно самая сложная часть работы - всё будет зависеть от того, что Вам удалось достать. Поэтому рекомендовать что-либо конкретное здесь довольно сложно, а основные требования, требования, предъявляемые к шпону на этом этапе, я описал в первой главе.
Там же я сказал, что отличительной чертой русской школы судомоделизма
было стремление по мере возможности использовать естественный цвет древесины, подбирая его максимально близко к окрашенному оригиналу. Если Вы хотите работать в такой технике, это нужно учесть и при выборе цветов шпона.
 |
Как может выглядеть фрагмент корпуса линейного корабля выполненный по такой методике видно на фото слева.
А вот корпус корабля "Ингерманланд", фрагмент которого дан на фото справа, выполнен из однотонного шпона с декором из цветной бумаги и чёрными бархоутами.
Для обшивки верхней части борта, не имеющей закругления в носовой оконечности, подойдёт, в принципе, любой шпон соответствующей расцветки и текстуры. Стоит только избегать слишком крупного текстурного узора - на модели он будет выглядеть несколько нелепо. Да и, кроме того, у такой древесины часто бывает весьма крупнопористая структура, что в дальнейшем не позволит достичь качественной поверхности. Выбирая шпон по цвету, учтите, что после покрытия лаком он существенно темнеет. Каким он станет после этого можно проверить, намочив его поверхность. С обшивкой нижней части борта, и, тем более, подводной поверхности, всё несколько сложнее.
 |
По своему опыту могу сказать, что больше всего шансов выбрать подходящую породу будет среди светлых сортов красного дерева. К сожалению, не знаю их точных видовых названий - у тропических пород их десятки но у нас они все известны под именем "красное дерево". Простейший способ определить, подойдет ли для этого выбранный Вами кусок шпона - отрезать от него полоску шириной примерно 5 мм и, аккуратно, но сильно, прижимая пальцами, попробовать обогнуть ею ребристую пробку от "Момента". На первый взгляд это может показаться невероятным, но в идеале полоску древесины некоторых пород можно обернуть вокруг пробки, не сломав. Рёбра пробки слегка надломят волокна внутренней поверхности, облегчая сгиб, а её достаточно большой диаметр не позволит полоске сломаться.
Если это удалось - считайте что Вам повезло - такой шпон подойдет прекрасно. Если нет - попробуйте взять какую-нибудь пробку с аналогичной поверхностью, но большего диаметра, и попробуйте закруглять шпон на ней. Если и тут не получилось, и нет другого выбора шпона - придется замачивать полоски шпона в горячей воде, придавать им требуемую форму, высушивать и только после этого обшивать. Мне не приходилось успешно прибегать к такому способу, поэтому и рекомендаций, основанных на личном опыте давать не буду. Скажу только, что шпон после высушивания коробится, работать с ними становится сложнее, но на крайний случай и такой выход из положения возможен.
Будем считать, что Вы определились с выбором шпона, имеете достаточный его запас, что бы иметь возможность позволить себе испортить несколько отрезков, пока не приобретёте необходимый навык, и готовы к началу работы.
Раскрой шпона
Для нарезания полосок лучше всего подойдёт пластиковая линейка. Деревянная не годится совершенно - через несколько неточных движений на ней уже появятся срезанные участки и зазубрины. Металлическая тоже не хороша - здесь уже случайно можно испортить нож. Идеальный вариант - линейка из прозрачного оргстекла, что бы видеть и то, что находится под ней - иногда это очень помогает в работе. Если у неё нет отверстий на концах - просверлите - пригодится.
Резать удобнее всего на фанерной полосе, в которую вбиты три гвоздя. На два из них, расстояние между которыми должно быть больше максимальной длины полос, линейка опирается при резании, а третий проходит сквозь отверстие в линейке и не даёт ей сместиться вдоль линии резания. Удобнее вбить его справа.
На фанеру необходимо сделать какую-нибудь подложку, на которой Вы будете резать. Это может быть линолеум, плитки ПХВ или просто плотный, не обязательно толстый, картон. Я пользуюсь подложками из склеенного вдвое картона от молочных коробок. Никогда не жалко выбросить изрезанную и сделать новую. Благо, материал всегда под рукой. Подложку не надо крепить на фанере, лучше, что бы её можно было сдвигать и разрез проходил бы по новому месту.
Не стоит пытаться нарезать шпон просто прижимая линейку рукой, как при черчении. Нож так настойчиво пытается пойти не по прямой линии, а по линии волокон, что всё равно ничего не получится. Даже просто два первых из упомянутых гвоздей не всегда помогают: если древесина достаточно твёрдая, при сильном нажатии на нож шпон "уползёт" из-под линейки вместе с фанерой.
Поэтому потратьте несколько минут и сделайте вышеописанное приспособление примерно как на схеме слева.
 |
На этой же схеме видно, как лучше располагать лист шпона при нарезке. Обратите внимание на направление волокон - они должны немного, всего чуть-чуть отходить от линейки по направлению резания, а не уходить под неё. В противном случае нож будет стремиться "выдрать" лист шпона из-под линейки, и в итоге рано или поздно он это сделает. А так нож просто уйдёт по волокнам вверх, оставив шпон на месте. Такой "сбой" скорректировать гораздо проще.
При нарезке не стоит стремиться разрезать шпон с одного прохода. Волокнам древесины нужно некоторое время для деформации, Поэтому при сильном нажатии на нож больше вероятность образования опережающей трещины перед режущей кромкой, в результате чего волокна разорвутся раньше чем остриё лезвия успеет пройти сквозь шпон и, соответственно, линия разреза будет менее ровной.
Как уже отмечалось, шпон имеет лицевую и изнаночную стороны. Соответственно, изнаночная будет наклеиваться, а лицевая потом шлифоваться.
Перед нарезкой полосок для обшивки надводной части борта необходимо, пользуясь чертежом, рассчитать их ширину.
При разрезании из-за клиновидной формы ножа волокна слоя, обращённого вверх, сминаются довольно заметно, а волокна нижнего слоя просто разрезаются. В итоге, в сечении полоса имеет трапециевидную форму, как на рис. справа. Естественно, при наклеивании шпона нижней (по рисунку) поверхностью из-за смятых волокон между полосками будут оставаться значительные щели, а при наклеивании верхней - полоски лягут практически вплотную друг к другу.
Из сказанного ясно, что при нарезке вверх должна быть обращена изнаночная сторона шпона. Как её определить, уже говорилось, а сделав это, стоит сразу же заштриховать лист, что бы потом после нарезки сразу было видно, какую сторону полоски мазать клеем.
 |
Один торцовый край листа с изнаночной стороны стоит так же ярко отметить цветным карандашом или маркером. Это потом поможет сразу же, не разглядывая, определить, какая из кромок полоски перпендикулярная (она при нарезке остаётся под линейкой), а какая - скошенная. Всё это бывает удобно видеть, обшивая корпус, особенно подводную часть, с тем, чтобы сформировать максимально качественную, без зазоров и щелей, поверхность.
При нарезке нужно следить, что бы маркированная кромка всегда была с одной стороны. Слева или справа - неважно, но с одной. Если бывает нужно развернуть лист шпона - стоит обрезать или счистить маркировку и нанести её на другой конец.
Начиная кроить шпон, разметьте на поверхности борта линии бархоутов, и рассчитайте примерную ширину полос обшивки, учитывая подбор шпона по цвету. Эта же разметка поможет выдержать необходимый изгиб полос при наклеивании.
В серьёзной модельной литературе
приводятся рекомендации по имитации набора обшивки из отдельных досок. Но в нашем случае, из-за малости масштаба, попытки сделать это не дадут сколь-нибудь видимого эффекта, и скорее даже могут принести отрицательный результат. Качественно выполненная сплошная гладкая обшивка будет смотреться гораздо лучше.
Оптимальная ширина полосок, с которой удобно работать, колеблется в диапазоне от 3 до 6 мм в зависимости от кривизны очертаний корпуса и эластичности шпона. Полосы большей ширины обычно плохо изгибаются в своей плоскости, хотя, в тех местах, где непрерывность обшивки не важна, например на местах будущих пушечных портов, её вполне можно и надломить без ущерба для внешнего вида.
Обшивка
Обшивка надводной части борта обычно не представляет особых сложностей. Очертания носовой оконечности на ней близки к цилиндрическим, и оклейка их шпоном довольно проста. Перед её началом отметьте карандашом осевую линию поверхности корпуса. Это позволит выдержать симметричность обшивки. После этого можно приступать непосредственно к самой обшивке.
По своему опыту могу сказать, что клей удобнее всего наносить сразу на оба борта полосами, шириной, достаточной для наклеивания за один приём шести-семи полосок обшивки.
Там, где концы полос формируют криволинейные обводы носовой оконечности, их уже после нанесения клея, непосредственно перед наклеиванием нужно изогнуть с помощью пробки от "Момента", пользуясь способом, описанным ранее при проверке шпона на эластичность. Самые кончики: примерно миллиметров пять - можно даже дополнительно надломить, что бы избежать их дальнейшего отклеивания.
Очень важно внимательно следить за тем, что бы не оставалось непромазанных клеем участков поверхностей, как корпуса, так и шпона. Даже если на этом этапе неполное приклеивание окажется незаметным, то в дальнейшем при шлифовании, и особенно при отделке, неприклеившиеся участки шпона почти обязательно отстанут, образуя пузыри, "чижи", как говорят столяры, и исправить их будет довольно сложно. Так же важна и как можно более тщательная притирка шпона при облицовке.
Обшивать подводную часть несколько сложнее (хорошо, что эта операция идёт второй, когда уже есть определённый навык, полученный на более простом участке!).
Здесь носовая оконечность приобретает вид сферической поверхности, облицовывание которой плоскими листами шпона потребует определённого опыта.
Для начала скажу, что и сам крой полосок для этой части будет иным - полоски удобнее нарезать не равными по ширине на обоих концах, а клинообразной формы. Один конец - узкий, шириной не более 1-2 мм, а второй около 6-7 мм.
 |
Широкие концы перед изгибом на пробке необходимо обрезать ножницами, придав им форму, приблизительно как на рис. слева. Резать надо с таким расчётом, что бы при наложении на корпус обрезанная кромка лёгла вплотную к полоске, наклеенной ранее. При этом полоска держится клеем вверх, тогда волокна будут деформироваться таким образом, что при наклеивании образуется меньшая щель, по принципу, описанному в комментарии к рисунку выше.
Вообще мазать и клеить полоски лучше с таким расчётом, чтобы к полоскам, наклеенным ранее, примыкала их скошенная кромка - так получается более плотный стык. Не разглядывать по отдельности каждую полоску и помогает маркировка одной торцовой кромки, о которой говорилось ранее.
Приклеиваются полоски, как правило, чередуя такие обрезанные широкие концы с узкими, которым легко придать необходимый изгиб.
Форма обрезки широкого конца определяется интуитивно, "на глаз", поэтому, пока не приобретён достаточный опыт, стоит обрезать некоторые из них до намазывания клеем и, загнув на пробке, приложить к корпусу что бы посмотреть как она ляжет и, возможно, скорректировать её контур.
Иногда бывает можно наложить полоску, слегка надломив её в нескольких местах, или сделав с изнаночной стороны мелкие насечки на одной из кромок кончиком ножа. В дальнейшем, при притирке обшивки, шлифовании и отделке эти надломы и насечки станут совершенно не заметны, если, конечно ими не злоупотреблять.
Вообще, правильно подобранная древесина, благодаря своей пористой структуре, достаточно хорошо способна принимать и сохранять требуемую форму, деформируясь под нагрузкой, что позволяет избегать особо тщательной подгонки. Но только при условии тщательного приклеивания. Слой "Момента" при облицовке носовой поверхности должен быть особенно плотным, т.к. нагрузки на клеевой шов здесь весьма значительны. Поэтому, если склеивание окажется непрочным, то обшивка при дальнейшей отделке может и отстать.
При приближении обшивки к области киля начинает сказываться то, что средняя часть корпуса несколько шире, чем носовая и кормовая. Поэтому полосы обшивки начинают изгибаться всё сильнее и сильнее. Что бы облегчить работу, некоторые из них можно сделать суживающимися с двух концов. Опять же и надломить одну-другую вполне допустимо.
Завершать обшивку лучше всего непосредственно на осевой линии. Как правило, добиться качественного последнего стыка бывает сложнее всего, но в данном случае это и не понадобиться т.к. здесь этот стык в дальнейшем окажется закрыт килем и форштевнем.
Если, несмотря на все старания, образовались какие-то заметные щели, их можно заделать двумя способами.
Во-первых, можно заклеить на ПВА срезанной ножом тонкой стружкой того же шпона, что и сама обшивка, затем, немного подсушив, затереть это место рукояткой ножа, и дать окончательно просохнуть. Второй вариант - заполнить щель густой ПВА, наскоблить ножом в неё мельчайшей стружки с соседних участков, уплотнить кончиком лезвия и опять же хорошо просушить.
Концы полос, выступающие за транец, лучше обрезать, оставляя свесы около 5мм.. Обрезать их сразу заподлицо с плоскостью транца пока не стоит: так будет больше риска повредить "чистовой срез" при шлифовании.
Когда обшивка будет полностью готова, эти концы необходимо проклеить ПВА с обратной стороны по линии контура транца, что бы избежать случайных сколов при дальнейшей обработке.
Шлифование
Для предварительного шлифования обшивки лучше подойдёт шкурка зернистостью 10 - 16 по ГОСТ 3647-80. Чем выше твёрдость древесины, тем мельче должна быть шкурка. Мелкая шкурка на мягкой древесине слишком быстро "засалится", а крупная может оставить на твёрдой довольно заметные царапины, которые будет сложно зашлифовать в дальнейшем.
В данном случае основная работа по шлифованию придётся на подводную часть, выполненную из достаточно мягкой древесины. Поэтому при выборе шкурки лучше ориентироваться на неё. Обрабатывая поверхность, надо стараться, что бы направление движения шкурки относительно корпуса совпадало с направлением волокон древесины. Об осторожности, необходимой при шлифовании, думаю говорить излишне. Риск прошкурить шпон насквозь, особенно в носовой части, достаточно велик. При необходимости можно проверить толщину остающегося слоя шпона простым накалыванием кончиком ножа.
Шлифуя вогнутую часть кормовой оконечности днища, не старайтесь полностью проделать это только с помощью круга. Здесь так же легко испортить поверхность. Лучше сделать это накрученной на деревянный цилиндр шкуркой.
После первого этапа шлифования заготовку корпуса смачивают водой, в которую добавлена примерно одна четвёртая-пятая часть ПВА., и опять же хорошо просушивают. При этом волокна древесины, примятые в процессе шлифования набухают, поднимаются, и, благодаря ПВА, твердеют. Поверхность становится жесткой и шершавой. И теперь самой мелкой шкуркой, зернистостью 4 - 6, поверхность ещё раз шлифуется. Теперь уже окончательно.
Остаётся обработать транец. Острым ножом свесы шпона срезаются уже заподлицо с его плоскостью. При этом все режущие усилия должны быть направлены так, что бы шпон прижимался к корпусу во избежание отколов. Так же как и при нарезке полосок, не стоит стремиться выполнить срез одним движением: испортить работу гораздо легче, чем потом ремонтировать.
После обрезки плоскость транца, опять же прилагая усилия только в направлении корпуса, выравнивается мелким напильником.
Ну а его облицовывание шпоном, с учётом уже приобретённого опыта, полагаю, не должно составить особого труда.
Снимать оставшиеся после облицовки свесы лучше всего в два приёма - обрезать ножом основной свес, и затем мелкими напильниками - плоским и полукруглым (или шкуркой) окончательно обработать кромки.
Ну вот на этом этапе и всё!
Будем надеяться, что эта, пожалуй, самая технически сложная часть работы получилась так, как Вы это себе и представляли, и это вдохновит Вас на её продолжение!
Автор - Дмитрий Копилов
Эксклюзивно для сайта ModelsWorld
Перепечатка и публикация на других ресурсах
возможна с разрешения администрации сайта
и обязательной ссылкой на ресурс.
Контакт
Вне зависимости от размера строящейся модели, по своему опыту могу сказать, что клей удобнее всего наносить сразу на оба борта симметричными полосами, шириной 3 - 4 сантиметра, т.е, примерно достаточной для наклеивания за один приём шести-семи полосок обшивки.
В местах, где сходящиеся концы полос формируют криволинейные обводы носовой оконечности, их, уже после нанесения клея когда он подсох и уже перестал прилипать к чистой поверхности, непосредственно перед наклеиванием нужно изогнуть с помощью пробки от "Момента", пользуясь способом, описанным ранее в главе "Выбор шпона" при проверке его на эластичность. Самые кончики полосок: примерно миллиметров пять – можно даже ещё немного дополнительно надломить, для лучшего прилегания к поверхности, что бы избежать их дальнейшего отслаивания.
Нанося клей, очень важно внимательно следить за тем, что бы не оставалось непромазанных участков поверхностей, как на корпусе, так и у шпона. Окажись таковые, даже если на этом этапе неполное приклеивание окажется незаметным, то в дальнейшем, уже при шлифовании, и особенно при отделке, неприклеившиеся места и участки шпона почти обязательно отойдут, образуя пузыри, "чижи", как говорят столяры, и тогда уже исправить их будет довольно сложно. Не менее важна и как можно более тщательная притирка всей поверхности шпона во время облицовывания.
Я покупал далеко не все журналы, т.к. отливки имитирующие бочки, бутылки, канатик и прочая муть не стоят тех денег, что за них просят, а заказать аналогичные элементы, но лучшего качества и дешевле не составит труда. Для показа внутрянки корабля, как рассчитывают авторы сей модели, у корабля явно не хватает шпангоутов. Так что если внутрянка не верна, то лучше ее скрыть...
Выкладываю результат трудов за сегодняшний день. Надо сказать это просто шикарный конструктор. Сходимость деталей на 6 баллов по 5 бальной шкале! Весь скелет собрал на сухую, а затем швы пролил космофеном не разбирая. Хотя и без него все отлично держалось.
Доделываю колонны, бимсы и палубы. Начинаю обшивку. На данный момент это почти все, что вышло по журналам относительно корпуса. После обточки носовых и кормовых шпангоутов приклею оставшиеся элементы обшивки.
Все элементы ровные, обрабатывать нечего, внутрянка видна не будет, красить соответственно ничего не надо, внутренние палубы настилом покрывать не нужно - поэтому и быстро.
Теперь я вижу, что корпус гораздо шире, чем надо, плюс профиль всех шпангоутов не такой пузатый, как должен быть. Ну да ладно. Теперь о стройке. Обшил борта черновой обшивкой. Одного номера с кормовой частью обшивки я достать не смог, так что пришлось деталь делать из остатков рамок для деталей. В последнем номере получил, как мне казалось обшивку всего правого борта - лоханулся. Это была обшивка внутренней части левого борта. Сверив их, я понял, что можно применить эти детали в качестве обшивки правого борта с небольшими корректировками. Положил верхнюю орудийную палубу и палубу бака и установкой на него рустерной решетки. Отверстие под нее не резал - подсветки не будет. Начал делать черновую обшивку кормы.
Закончил черновую обшивку корпуса и обнаружил огромный косяк производителя:
1) почему-то пушечные порты ближе к корме и к баку имеют не прямоугольные формы, а ромбовидные (как, интересно, такие порты закрыть крышкой в реальности? Т.к. петли будут расположены косо, то сами крышки портов окажутся не перпендикулярно боку, а под углом к нему!!). Ну ладно, исправлять не буду.
2) Если посмотреть на чертежи (даже те, что выложены на этой странице), то не трудно заметить, что переборка с дверью в каюту располагается почти сразу за окончанием 2 пушечного порта нижней орудийной палубы, а по версии журнала - перед началом 3 пушечного порта.
Изменение по пункту 2 - зря наклепал. После установки кормовых топовых деталей, оказалось, что первые высокие шпангоуты, которые я подумал, нужны для переборки с дверью, оказались стойками для удержания высоких бортов. Черновую обшивку пока не шкурил.
Полностью закончил черновую обшивку. Сейчас режу шпон для чистовой обшивки.
Начинаю чистовую обшивку. Нарезал "доски" из шпона ясеня 5х60 мм. Сначала забиваю промежутки между пушечными портами, затем закрываю все остальное пространство.
Небольшой ЛИКБЕЗ относительно фотографирования модели (может быть, кому-то понадобится). Я выполнил 3 снимка с одним и тем же ракурсом, но с разным фокусным расстоянием (разное использование зума). Обратите внимание на то, как меняется восприятие модели. Без зума - 15 мм модель сильно вытягивается, искажая пропорции, при умеренном зуме - 35 мм модель сокращается по длине и выглядит наиболее похожей на то, что мы видим. При большом зуме - 85 мм модель продолжает "сплющиваться" и выглядит короче, чем есть на самом деле. Вывод - хотите "элегантно" вытянуть модель (или женские ножки) - снимайте в широкоформатном режиме (10-25 мм), хотите реальности - 30-40 мм ваш выбор. Хотите снять модель на фоне Луны - 500 мм вам хватит точно. Эти фокусные расстояния приведены с учетом не полнокадровой матрицы (Canon 50d) и иже с ним, при полной матрице (Canon 5d и аналоги) эти цифры надо умножить на 1,6.
После долгого отсутствия я наконец-то могу выложить плоды моей вялотекущей работы. Общий вид.
В продолжение немного деталей. Бочки штурвал - заказывал на Верфи.
Пришел черед шлюпки. Я решил заказать ее на верфи (и правильно сделал). Моделька просто шикарная. Очень детальная и отлично собирается. Но вод одна проблема закралась - шлюпка оказалась гораздо меньше того, что надо. Придется заказывать новую – поболее, а эту отправлю на Месть Королевы Анны (она меньше и по размеру шлюпка туда отлично встает).
Корабли в сравнении!!!
Сегодня я работаю Папой Карло и вытачиваю крышу балкона.
Первым делом склеил пирог из линеек, набрав нужную высоту, затем проксоновским электролобзиком срезаю все лишнее четко по контуру балкона. Лобзик берет эту толщину (16 мм) без проблем.
Теперь дремелем начинаю снимать все лишнее, формирую крышу. На фотографиях она пока не приклеена. Теперь осталось нарезать шпон полосками и приклеить поверх, имитируя черепицу. На всю обрезку-обточку ушло всего 1,5 часа!!
Продолжаю работу над корпусом.
Детали:
Элементы балкона.
Фонари были заказаны на Верфи.
Чтобы начать окраску осталось только доработать вантпуттенсы, носовую мачту и сделать обгадинг днища
Перед покраской хотел доделать корпус, да закончились гвозди и всякая мелочевка. Пока ждал посылку из Питера, думал с ума сойду от безделья. Прошлая шлюпка оказалась маленькой, так что заказал новую. Эта как раз под размер пришлась. Решил набить гвоздей в бархоуты и сделать цепи на пере руля. Знаю, что на оригинале цепей не было, но так как это довольно умный и необходимый атрибут, решил его сделать (да и красивее смотрится). Вантпуттенсы, как и обещал - цепные. Их проще сделать ровными и на одном уровне, чем любые другие. Хоть и не правильно, но ровно и аккуратно. Мачта пока просто воткнута в палубу.
Я скомпоновал краткий фотоотчет по обшивке корпуса судна. В данной статье представлены фотографии модели судна Resolution 1772 года постройки, одного из кораблей капитана Кука, участвовавшего во второй и третьей его экспедициях. Масштаб модели 1:48. Вы сможете заметить, что каркас этой модели не сплошной, поскольку он полностью обшивается, за исключением маленького участка со стороны бакборта. Принципы обшивки корпуса одинаковы вне зависимости от конструкции каркаса. Однако сплошную поверхность, сформированную плотно прилегающими друг к другу шпангоутами, легче обшить.
Рис. 1. Конструкция каркаса.
Первым этапом процесса обшивки является определение геолиний. Практика постройки полномасштабных судов на этом этапе подразумевает деление корпуса на равные участки при помощи деревянных реек. При постройке моделей зачастую также рекомендуется использование разметочных реек. Однако, на мой взгляд, геолинии можно определить при помощи черной нити, закрепленной капельками разбавленного ПВА.
На фотографии первым установлен мейн-вельс бархоут, который определяет верхний предел обшивки нижней части корпуса. Здесь нижняя часть корпуса поделена на четыре зоны. Каждая зона состоит (в данном случае) из пяти поясьев обшивки.
Я разбиваю периметр поперечного сечения (длина стороны шпангоута от киля до установленного бархоута) на четыре равные отрезка при помощи размеченных бумажных полосок. Таким образом я определяю приблизительные геолинии обшивки. Следующим этапом является регулировка нитей таким образом, чтобы кривые геолиний выглядели прямыми при рассмотрении под несколькими различными углами.
В случае с данным конкретным корпусом, нос которого является тупым, я выношу далеко вперед два потеряйных пояса, устанавливаемых прямо под мейн-вельс бархоутом. В кормовой части при тщательном планировании установка потеряя не потребуется. Большинство корпусов предполагают один потеряйный пояс в носовой части и один – в кормовой. Потеряйный пояс бывает двух видов: в одном случае два пояса сливаются в один, либо три в два; в другом – наоборот: один пояс расширяется в два, два в три.
Рис. 2. Примеры потеряйных поясов:
а) носовая часть: два в один;
b) носовая часть: три в два;
c) кормовая часть: один в два;
d) кормовая часть: два в три
Установки потеряйного пояса в кормовой части зачастую можно избежать посредством тщательного планирования.
Обратите внимание на самый верхний пояс под кормовой оконечностью мейн-вельс бархоута (см. Рис. 1.). Вам потребуется установить небольшой отрезок рейки, или два отрезка, чтобы зашить треугольное отверстие под внешним углом винтранца. Эти отрезки будут устанавливаться параллельно обшивке нижней части корпуса.
На следующей фотографии представлен еще один вид модели на стадии определения геолиний. Здесь еще требуются некоторые незначительные поправки нитей в носовой части. Ни один из поясьев не должен сужаться к шпунту форштевня более, чем вполовину наибольшей его ширины. В самой верхней зоне предполагается установка потеряйных поясьев, которые помогут избежать этой проблемы.
Рис. 3. Вид модели на стадии определения геолиний.
На фотографии ниже показаны первые две зоны, установленные и закрепленные нагелями. Смысл этой фотографии в том, чтобы продемонстрировать носовую оконечность первого, шпунтового пояса (самый ближний к килю). Его не следует выносить в шпунт форштевня, а только в шпунт киля – распространенная ошибка начинающих.
Рис. 4. Первые две из четырех зон, установленные и закрепленные нагелями.
Если шпунтовой пояс вынесен слишком высоко, оконечности остальных реек, которые заходят в шпунт, собьются в кучу и будут слишком узкими, либо понадобится слишком много потеряйных поясьев в носовой части.
Вы уже поняли, что фактически каждой рейке необходимо придавать соответствующую форму, поскольку ее нельзя гнуть на ребро. Гнутье на ребро означает боковое поперечное сгибание рейки. Если вы попробуете это сделать, один край рейки поднимется над шпангоутами, и вы не сможете ее прибить, ее край в этом месте будет выступать над остальными. Чтобы избежать этого, необходимо предусматривать шаблон для каждой рейки. Вот какова последовательность процесса определения формы реек с помощью шаблонов.
Первым делом необходимо наклеить при помощи скотча полоску плотного картона вдоль предыдущего пояса. Далее я использую циркуль-балеринку с фиксатором (рис. вверху). Иголка вставлена обратным концом, а грифель очень остро заточен. Установите необходимый раствор циркуля и проведите обратным концом иглы вдоль кромки пояса. Полученная при этом линия соответствует форме прилегающей кромки новой рейки.
Рис. 5. Определения формы реек с помощью циркуля.
Почему так сложно? Дело в том, что вы не сможете пропихнуть полоску картона под уже приклееную рейку, чтобы снять ее профиль. Поэтому и приходится ложить полоску не под, а около рейки обшивки и с помощью циркуля копировать ее профиль на картонку.
Затем положите картонную полоску на поверхность для резки и проведите очень острым лезвием по карандашной линии. Это можно сделать от руки, либо (очень аккуратно!) при помощи соответствующих лекал в качестве направляющих.
Рис. 6. Вырезать на шаблоне кромку рейки.
Теперь можно использовать вырезанный из картона шаблон для перенесения контура на заготовку рейки. Таким образом мы получаем точный профиль одной из кромок новой рейки.
Рис. 7. определение ширины этой рейки в разных ее точках.
Следующий шаг – определение ширины этой рейки в разных ее точках.
Возьмите новую картонную полоску и закрепите ее как показано на фотографии выше. Отметьте расстояние от предыдущего пояса до нити той зоны обшивки, над которой вы работаете. Теперь поместите эту полоску на лист бумаги, размеченный расходящимися от центра линиями (фотография ниже). На фотографии первый пояс из пяти в этой зоне уже установлен, поэтому на оставшемся пространстве необходимо разместить еще четыре пояса. Перемещайте полоску до тех пор, пока между ее кончиком и отметкой не окажутся четыре интервала. Отметьте эти интервалы на картонной полоске. По существу мы разделили отмеченный отрезок на четыре равные части. Не более того.
Рис. 8. Поместите эту полоску на лист бумаги, размеченный расходящимися от центра линиями.
Снова приложите полоску к поверхности шпангоута. Теперь видно, как будут располагаться четыре оставшихся пояса этой зоны.
С помощью размеченной полоски вы можете перенести ширину новой рейки в этой точке на болванку, которую вы размечаете, как показано на рисунке ниже. Повторяйте эту процедуру по всей длине планки столько раз, сколько потребуется.
Рис. 9. Перенести ширину новой рейки в этой точке на болванку.
Теперь точки можно соединить при помощи лекала, чтобы завершить контур рейки, по которому ее можно вырезать:
Рис. 10. Точки можно соединить при помощи лекала.
Вы видите две идентичные рейки: нижней аккуратно придана нужная форма при помощи пара. Изогнуть рейку можно в двух плоскостях, но не в трех. Обратите внимание, что подгоняемая кромка вырезана почти по нанесенной линии, а «дальняя» обрезана с запасом 0,5 - 0,8 мм, оставляя возможность подправить рейку.
Рис. 11. Две идентичные рейки: нижней аккуратно придана нужная форма при помощи пара.
Рис. 12. Рейка приклеена на место.
На этой фотографии притыкаемая кромка рейки обработана шкуркой, заходящая в шпунт оконечность обрезана под углом, и рейка приклеена на место. При тщательной подготовке рейки давление на нее не требуется, и использование зажимов не обязательно. Обратите внимание на небольшой обрезок рейки, приклеенный под задней оконечностью. Таким образом обеспечивается опора для последующей рейки этого пояса, поскольку торец оказывается между шпангоутами. Если шпангоутами сформирована сплошная поверхность, таких мер не требуется.
Рис. 13. Пояс уже завершен.
На этой фотографии пояс уже завершен. После того, как все рейки пояса установлены на места, через определенные интервалы снова наносятся отметки ширины и пояс обрабатывается шкуркой до нужной ширины. Осмотр пояса с кормы и с носа выявит любую «волнистость», которую можно будет удалить до установки следующего пояса.
Рис. 14. Расширяющиеся поясья.
На этой фотографии кормовой части показаны расширяющиеся поясья. Установка потеряев не требуется. Нижние пять поясьев закреплены нагелями и в точности повторяют поясья обшивки настоящего судна.
Ранний этап обшивки. Завершены шпунтовой пояс и четыре пояса, формирующие первую зону обшивки.
Еще одна фотография на более позднем этапе обшивки. Отверстия в киле предназначены для шурупов подставки.
