Чем замазать подрозетники в бетонной стене. Как установить подрозетник: выбор места под розетку, штробление, монтаж подрозетника. Установка подрозетников в гипсокартонные, фанерные, ДСП стены с полым пространством
Подрозетники требуются практически во всех местах установки электроприборов. От того, насколько ровно установлен один или несколько подрозетников, зависит итоговый облик установленных розеток, выключателей и иных установочных изделий. Безусловно, ровность установки подрозетника не решает на 100% конечный итог - розетку или выключатель возможно идеально прикрутить даже в криво "вмазанный" подрозетник. Однако это не означает, что можно безответственно относится к "вмазыванию" круглых установочных коробок (это официальное название подрозетников).
Криво установленный подрозетник может стать причиной многих страданий при чистовом монтаже установочных изделий. Поэтому ровный монтаж установочных коробок категорически рекомендован.
Между прочим, подрозетники не всегда имеют округлую форму - встречаются квадратные установочные коробки, предназначенные под четыре модуля, по два в ряду. Да и вообще, существуют модели прямоугольной формы, по своему назначению заменяющие несколько одинарных подрозетников в ряду. Однако самыми распространенными являются именно круглые, поэтому на них мы сделаем основной акцент.
На первый взгляд установить подрозетник в бетонную стену кажется делом простым. В принципе, это действительно так, "вмазать" установочную коробку может каждый. Единственный момент, с которым многие испытывают трудности - это ровность установки, особенно нескольких совмещенных подрозетников.
Способ, который хочется описать, далеко не новый. Эти несколько дополнительных операций позволят качественно установить несколько подрозетников подряд в любые стены - бетон, кирпич, газобетон.
Первый этап - разметка , нужно наметить горизонтальные и вертикальные оси каждого подрозетника. При монтаже нескольких коробок подряд нужно выдержать между ними правильное расстояние, чтобы будущие розеточные или иные модули корректно установились. Оптимальным расстоянием между осями (центрами) считается 71 мм., однако встречаются изделия, в соединительных элементах которых заложенно расстояние 70-72 мм. При установке 2-3 подрозетников это не имеет особого значения, однако для 5 коробок подряд важен каждый миллиметр.
Перед установкой 5 точек в ряд (вертикальный или горизонтальный), следует уточнить конкретный размер устанавливаемых электроточек конкретной серии. По хорошему - собрать подрозетники на столе в ряд при помощи соединителей (обычно идут в комплекте к коробкам) и прикрутить все 5 розеток (или выключателей). Тогда вы узнаете, правильный ли размер по осям заложен производителем или нет. Зачастую 5 подрозетников в ряду могут не соответствовать размеру пяти розеток. Если возможности примерить розетки нет - между осями выдерживается расстояние 71 мм.
Если наружная ширина коробки 70 мм. (с лицевой каемкой) - такие подрозетники без проблем устанавливаются с расстоянием между осями в 71 мм. Если же ширина 72 мм., то "сузить" оси коробок будет сложно. Для 2-3 модулей в ряду можно выдержать расстояние 72 мм, однако для 5 подряд лучше подобрать другие изделия.
Итак, оси размечены - подрозетники могут монтироваться как в вертикальные, так и в горизонтальные ряды. Но некоторые серии розеток не предназначены для формирования вертикальных рядов (редкость, но случается), поэтому нужно уточнять этот момент.
Второй этап - это выборка отверстий под установку. В бетоне это можно сделать алмазной коронкой для оборотистой дрели или болгарки. Более простой способ - набурить мелким буром отверстий по кругу и выбить середину перфоратором. Оптимальным диаметром отверстия является размер 75 мм. - тогда любой подрозетник свободно войдет и останется зазор под замазку. Глубина отверстия - около 50-60 мм., коробка должна входить в стену полностью. Чисто установленный подрозетник должен стоять заподлицо с чистовой шпаклевкой стен или немного заглубляться относительно плоскости стены.
Для кирпича, гипса и прочих, более мягких стен (относительно бетона) подойдет ударная коронка для перфоратора. Данная коронка может сверлить и бетонные стены, но тогда ресурс ее работы сильно укорачивается. В кирпичных стенах ей сверлят с ударом, в пенобетоне и гипсе - в режиме сверления без удара.
Когда отверстие сделано, в него примеряется подрозетник (или группа подрозетников), если все входит без проблем - обметается и грунтуется.
Следующий этап - создание лекала . Многие установочные коробки комплектуются соединительными элементами для объединения в группы. Соединители могут конструктивно являться частью подрозетника или комплектоваться отдельной деталью. В нашем способе монтажа, соединители совершенно неважны, их может не быть вовсе. Роль эталонного шаблона, выдерживающего нужные расстояния между крепежными винтами выполняет самодельное лекало.
Для изготовления лекала подойдет любой кусок профиля, например ПН27X28. В профиле намечаются и сверлятся отверстия для крепежных шурупов каждого подрозетника, таким образом, чтобы между левыми винтами первой и второй коробки (и всеми последующими) было расстояние 71 мм. Ну а расстояние между шурупами в одной коробке составляет 60 мм.
Профиль-лекало должен быть длиннее всей группы подрозетников, чтобы было место закрепиться к стене. Для этого в профиле также сверлятся отверстия. Далее в лекало вкручиваются все коробки с плоской стороны, для этого используются шурупы, которые идут в комплекте с подрозетниками.
Собранную конструкцию примеряют в заранее подготовленное углубление. Ничего не должно мешать профилю встать плотно к плоскости стены.
Ну и финальная операция - вмазывание . Для закрепления подрозетников в бетоне, газобетоне и кирпиче подходит широкий список материалов. Это может быть гипсовая смесь: алебастр, густой фуген, ротбанд или гольдбанд и другие. Вполне подойдут и цементные смеси, в том числе и плиточный клей. Самое главное, что благодаря шаблону не требуется быстрое схватывание замазки.
Замазку набивают в подготовленное отверстие и подрозетники вдавливаются сверху. Нужно вдавливать до тех пор, пока плоскость профиля шаблона не будет плотно прилегать к плоскости стены. Лекало выравнивают на горизонтальную ось группы подрозетников (или на вертикальную, при формировании вертикального ряда) и просверлив отверстия, закрепляют к стене. Вся лишняя замазка, что вылезла из-под коробок удаляется небольшим шпателем. Внутрь подрозетников также обязательно попадет замазка - она удаляется без проблем после снятия шаблона.
При вмазывании важно проследить, чтобы ни один подрозетник не выпирал из плоскости стены. Если же некоторые коробки провалились немного глубже плоскости стены (что маловероятно) - ничего страшного.
После схватывания замазочной смеси, шаблон-лекало откручивается, шпателем счищаются оставшиеся наплывы. Установка завершена!
Для тех, кто любит "надежную надежность", можно посоветовать дополнительное усиление крепления с помощью саморезов. Прямо через дно подрозетника, в стене сверлится отверстие и закручивается саморез с пластиковым дюбелем. В стенах из пенобетона и газобетона предварительное сверление ни к чему - саморез закручивается прям как есть. Удобно использовать саморезы с прессшайбой.
Как не крути, но замазочная смесь обычно дает некоторую усадку, поэтому место вмазывания требует финишной шпаклевки. Поэтому лучшим решением по монтажу электрики будет монтаж до финишной шпаклевки стен.
Совет: крепежные винты постоянно теряются, когда дело доходит до чистовой установки розеток и выключателей. Поэтому рекомендуется закручивать шурупы на место сразу после снятия шаблона. А чтобы они не мешали финишному шпаклеванию - винты закручиваются глубже плоскости стены.
Как установить подрозетники до штукатурки
Вообще проще выполнять установку по готовой штукатурке, однако выставлять подрозетники до штукатурки никто не запрещает. Другое дело, что это немного сложнее.
Чтобы качественно выставить установочные коробки перед оштукатуриванием, необходимо наличие уже выставленных штукатурных маяков. Подставляя правило на маяки, нужно контролировать, чтобы подрозетники не выступали из плоскости будущей, оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного заглубить коробки относительно правила на 1-2 мм., тогда наверняка не возникнет проблем с протягиванием штукатурного раствора правилом.
Алгоритм вмазывания практически не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что шаблон крепится к стене не вплотную, а с учетом будущих слоев. Контролируя плоскоть правилом по маякам, выставляют шаблонную планку. Между шаблоном и стеной вставляются какие-либо клинья. После схватывания крепящего раствора, крепежные саморезы удаляются или притапливаются глубже, торчащие провода аккуратно сворачиваются в самих подрозетниках.
При такой очередности работ нужно внимательно следить за тем, чтобы верха и низа подрозетников не выпирали из
плоскости маяков. Для решения этой проблемы лучше использовать широкую полосу для изготовления лекала.
Установка коробок под НЕмодульные устройства
Подобные ситуации случаются редко, однако могут принести немало трудностей, если их не брать во внимание. Если будут устанавливаться немодульные розетки или выключатели (которые не помещаются в общую рамку) в один ряд, то между ними необходимо выдержать минимальное расстояние. Иначе дальнейшая установка будет невозможна!
В качестве примера такой схемы можно взять дешёвый терморегулятор электрического тёплого пола - данное изделие не обладает модульностью и не помещается в общие рамки с другими розетками. Конечно, есть терморегуляторы, подходящие к общим рамкам, но они более дорогие и привязаны к определённой коллекции установочной электрики. Поэтому если используется устройство без общей рамки - выдержать расстояние обязательно!
Итак, подавляющее большинство розеток, выключателей, терморегуляторов и прочих, в чистовом виде имеют ширину 86 мм. Соответственно между коробками под немодульные розетки должно быть минимальное расстояние (по осям) 86 мм. Но это если "в притирку" и не точно, а вдруг выключатель окажется шире? Поэтому лучше делать минимальное расстояние между осями установочных коробок 90 мм. или более.
Ну вот и подошла статья к концу. Для установки подрозетников в бетон и прочие материалы - ее более, чем достаточно.
Подрозетник представляет собой металлический, а чаще – пластиковый стакан, в который устанавливается розетка либо выключатель при электромонтажных работах. Установка данного изделия не представляет ничего сложного, но для каждого из материалов стен (кирпич, бетон, гипс либо дерево) монтаж будет иметь свои нюансы. Далее мы расскажем Вам, как установить подрозетник в бетонную, кирпичную, деревянную и гипсокартонную стену, предоставив наглядные фото примеры, видео инструкции и краткое описание к каждой технологии.
На что обратить внимание перед установкой
Перед тем, как Вы решите установить изделие в стене, необходимо правильно подобрать тип подрозетника. На сегодняшний день в продаже имеются следующие разновидности так называемых стаканов под розетки и выключатели:
Выбрав подходящий вариант изделия можно переходить к подготовительным работам, о которых мы сейчас и поговорим!
Подготовка к врезке
Итак, для того, чтобы установить подрозетник своими руками, Вы должны первым делом подготовить следующий набор материалов и инструментов:
- Перфоратор либо электрическая дрель;
- Коронка по гипсу, кирпичу либо бетону (в зависимости от того, какая стена будет штробиться) либо победитовое сверло;
- Строительный уровень;
- Маркер;
- Шпатель и гипсовая шпаклевка (если гипсокартон либо дерево, то не нужно);
- Зубило и молоток.
Подготовив все материалы можно переходить к установке подрозетника в стену. Сейчас мы вкратце рассмотрим, как вставить и закрепить стакан под розетку в каждом из существующих вариантов стен.
Технологии монтажа
В бетоне и кирпиче
Если Вам необходимо установить подрозетник в бетонной либо кирпичной стене, тут нужно действовать следующим образом:
- Сделать разметку на поверхности с помощью строительного уровня и маркера в соответствии со схемой электропроводки в доме. может быть выбрана на свое усмотрение, нормами СНиП и ГОСТ данный момент не оговаривается. Все что нужно – поставить крестик в подходящем месте (центр будущего отверстия), прислонить подрозетник по центру и обвести маркером.
- С помощью перфоратора и подходящей коронки просверлить штробу на 4-5 мм глубже, чем высота стакана, который Вы собираетесь установить. Если нет специальной фрезы под рукой, просто по кругу высверлите дрелью с победитовым сверлом группу отверстий и выбейте сердцевину зубилом и молотком. Еще один способ – аккуратно сделать квадратное отверстие болгаркой с алмазным диском.
- Когда у Вас получится сделать круглую штробу, вычистите ее изнутри, после чего примеряйте подрозетник, чтобы он хорошо заходил в посадочное место и в дальнейшем не возникли трудности с установкой. Сразу же вырежьте в нем отверстие под ввод провода и заведите жилы внутрь.
- Разведите раствор для того чтобы вмазать подрозетник в бетонной либо кирпичной стене. Хороший раствор может получиться из гипсовой шпаклевки, алебастра и воды.
- Смочите отверстие и шпателем набросайте внутрь раствор, как показано на фото. После этого аккуратно закрепите стакан заподлицо со стеной, при этом чтобы шурупы по бокам были расположены строго параллельно полу (иначе розетку не получиться установить ровно).
- Замажьте края и удалите лишний раствор, чтобы стакан был чистым и подготовленным к дальнейшим электромонтажным работам, после того как шпаклевка схватится.
Вот таким простым способом можно самостоятельно установить подрозетник в стене из кирпича, бетона, пеноблока либо даже газобетона. Обязательно просмотрите видео инструкции, предоставленные ниже, чтобы увидеть наглядно всю сущность монтажа.
Видеоурок по креплению блока стаканов в монолите
В гипсокартоне
Крепить подрозетник в гипсокартонной перегородке на порядок проще. Тут уже не нужно разводить раствор и выбивать сердцевину штробы зубилом. Как мы говорили ранее, существует специальный стакан с прижимными лапками, которые запросто фиксируют подрозетник в гипсокартоне.
Для того чтобы самому установить стакан в гипсовой стене, нужно выполнить следующие действия:
- Нанести разметку на поверхности по аналогии с предыдущей технологией. Подробно разметку гипсокартонной стены мы рассмотрели, когда рассказывали о том, .
- Вырезать в дне отверстие под провода и вставить изделие внутрь штробы.
- Закручивать винтики по бокам до тех пор, пока коробка плотно не зафиксируется внутри.
Как монтировать подрозетник в гипсокартон
Вот и все, что Вам нужно сделать для установки подрозетника в гипсокартонную стену своими руками. Как Вы видите, все очень просто и установить изделие сможет даже новичок в электрике. Обращаем Ваше внимание на то, что если гипсовая перегородка будет дополнительно облицована кафелем, нужно действовать немного иначе. На видео ниже предоставлена технология крепления стакана под керамической плиткой.
Как выполнить установку на кафельной плитке
Второй способ сделать блок розеток в кафеле
Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.
Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций
- Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку.
- Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции.
- Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы.
- Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника.
- Эстетическая составляющая также присутствует. При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.
Требования к подрозетникам
Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.
Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.
Необязательные, но полезные требования - возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.
Переходим к непосредственному монтажу подрозетников
Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.
Разметка
Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.
Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:
- Для универсального использования - на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
- Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
- Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками - не менее, чем в 10 см от поверхности.
- Особый случай - монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
- А вот расстояние между центрами подрозетников - это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.
Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок - расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.
Делаем отверстия
Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.
- Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.
Диаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке.Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:
Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.
Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).
Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.
Самый правильный совет - измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально - сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.
Если передвинуть розеточный блок невозможно - придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.
Более толстую арматурину придется высверливать.
Оптимальный вариант - вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.
- Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие - контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру.
А дальше, как и в первом варианте - шлямбур или зубило.Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.
Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.
Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.
- Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.
Единственное условие, при котором этот способ незаменим - работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.
Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.
Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко - это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.
- Самый не эстетичный способ - перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать.
Конечный результат - готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.
Установка коробочек
В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу - ее надо расширить. Разметка - наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.
Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.
Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.
Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.
Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки
Если поверхность покрыта гипсокартоном - такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?
На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.
Проблема скорее психологическая - жалко сверлить отштукатуренную поверхность.
При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?
Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.
Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.
Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.
Видео по теме
Итак, начнем с самого начала:
После того как готовы все отверстия в бетоне для подрозетников, а также сделаны все необходимые штробы к ним, выполняется электропроводка, т.е. прокидывается к розеткам питающие провода . Идеальный вариант, это когда к каждой из розеток подходит свой электрокабель.
Этот этап, я опишу особенно подробно потому, что от качества установки подрозетника в бетонную стену, зависит не только надежность, долговечность и удобство монтажа розетки, но и ваша безопасность.
Для того, чтобы надежно зафиксировать подрозетник в бетонной стене, необходимо последовательно выполнить ряд действий. В первую очередь отверстия необходимо обеспылить и загрунтовать , используя специализированную грунтовку. Это гарантирует надежность и долговечность установки подрозетника.
Далее, после высыхания грунтовки, разводим штукатурную или шпаклевочную смесь на гипсовой основе и наносим внутрь отверстий в бетоне , как показано на изображении ниже. Можно использовать и простой алебастр, главное работать быстро, так как чистый гипс имеет короткое время схватывания. В случаях, когда устанавливается небольшое количество подрозетников, это даже преимущество.
После чего, "вдавливаем" подрозетники с уже просунутыми в них проводами в раствор . Важно устанавливать их строго горизонтально, для этого удобно ориентироваться на отметки горизонтальной оси, которые мы наносили при разметке. Так же следите, чтобы установочные коробки не выпирали, были установлены заподлицо со стеной. Должно получится примерно так, как показано на изображении ниже. При этом гипсовую смесь, коротая попала внутрь подрозетников, удобнее убирать после того, как она отвердеет и на данном этапе лучше не трогать.
5. Отделка стен
Когда смесь «схватится» и подрозетники будут надежно зафиксированы. Можно переходить к отделочным работам. Если сразу замазать штукатурным раствором штробы, отверстия и т.п. вокруг установочных коробок, можно сбить ранее установленное точное их положение, поэтому я советую сначала дождаться фиксации подрозетников.
Здесь коротко пройдемся по основным, наиболее часто выполняемым, этапам отделки стен после установки розеток в бетонной стене.
В первую очередь они грунтуются, а затем штукатуркой замазываются и выравниваются крупные провалы, сколы, отверстия, а также более тщательно обмазываются подрозетники .
После высыхания стены шпаклюются, затем зашкуриваются, до образования ровной плоскости бетонной стены вокруг установленных подрозетников.
И наконец, после последнего слоя грунтовки можно переходить к финишной отделке. В нашем случае были наклеены фотообои .
Когда все отделочные работы закончены, можно приступать к непосредственной установке механизмов встраиваемой розетки .
Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения в месте установки. Лучше выключить подачу электрического тока в учетно-распределительном щите, отключив соответствующие автоматы защиты.
В зависимости от типа выбранных розеток, винтовые там или пружинные клеммы, выполняется соответственное подключение. Довольно подробно мы уже рассматривали оба эти варианта подключения розеток в наших статьях. Ознакомится с ними вы можете перейдя по ссылкам, материалы откроются в новом окне.
В нашем случае, в качестве примера, установим в бетонную стену розетки ABB Busch Jaeger серии basic 55 с пружинными клеммами.
Для этого, в первую очередь, подготавливаем провода . Снимаем внешнюю защитную оплетку питающего кабеля.
Зачищаем концы жил проводов примерно на 10-12мм и выставляем их как показано на изображении ниже.
Осталось установить рамку и лицевые панели розеток , после чего установка розеток в бетонную стену завершена. Теперь можно включить подачу электричества и проверить их работоспособность.
Данная инструкция в полной мере подходит как для простого переноса нескольких розеток на бетонную стену, например на кухонном фартуке или в комнате, так и при монтаже электрики во время полного, капитального ремонта квартиры, с заменой всей проводки.
Если у вас остались вопросы о том как установить розетку в бетонной стене или вы столкнулись со сложностью, не описанной в данной статье обязательно оставляйте вопросы и мнения в комментариях, ответим всем!
Очень возможно, что вам уже не хватает розеток в квартире и есть желание добавить несколько штук, особенно если идет ремонт. Как и чем высверлить нишу для подрозетников? Нужно ли покупать дорогостоящую коронку или обойтись бурами перфоратора? Об этом вы узнаете дальше, в этой статье.
Коронки для подрозетников
Для вырезания отверстий или ниш для подрозетников
в кирпичной стене, недорогая коронка – лучший вариант. Кирпич очень мягкий материал, по сравнению с бетоном или титаном.
Вряд ли вам понадобится устанавливать розетки в титановой стене. Вряд ли у вас в квартире есть титановая стена. Но, бетонная – вполне вероятно. Для сверления отверстий для подрозетников в бетоне вам понадобится очень хорошая коронка и хороший перфоратор, как минимум с активной системой защиты от закусывания. Иначе вы сильно рискуете, обладая недорогим, но мощным китайским перфоратором, вывихнуть себе кисть. Такое возможно, если коронку закусит в бетоне. А мощность перфоратора в 950-1200 Вт. обеспечит вам визит к травматологу. Перфоратор же меньшей мощности просто не справится с задачей.
Можно, конечно, купить коронку тысяч за 5-6 рублей. И перфоратор, тысяч за тридцать. Высверлить пару отверстий, сломать ее зубья и проклянуть тот час, когда вы решились на эти покупки. Но если вам нужно установить всего каких-нибудь 10-12 подрозетников, проще и дешевле воспользоваться обычным буром перфоратора и зубилом для него же. И нет необходимости покупать дорогой перфоратор, какими нас поражают в роликах на You Tube.
Для начала осмотрим для установки в бетон или кирпич. У них нет существенных различий. В принципе, для одиночной розетки или выключателя, можно приобрести абсолютно любой подрозетник. Если же вам необходимо установить несколько розеток в ряд, то лучше купить модели, соединяющиеся в бесконечное количество подрозетников. В продаже можно также найти уже готовые “двойные”, “тройные” и “четверные” подрозетники. Их конструкция жестче, чем соединяющихся в цепь. Монтировать в стену их легче в силу их жёсткости сохранения плоскости, но и стоят они в несколько раз дороже. В общем, выбор за вами. Я покажу на примере дешевых подрозетников.
Разметка подрозетников
Итак, вы хотите перенести выключатель, розетку или перенести розетку и увеличить их количество.
Сначала, конечно, следует решить какое количество розеток или как еще говорят “мест” будет располагаться в том или ином месте. Базовый принцип здесь такой: “Много розеток не бывает!”. Напомню, что в одну линию можно объединить как силовые розетки (220 В), так и слаботочные, то есть, телефонные, телевизионные и для интернета. Слаботочные розетки лучше располагать с краю от силовых. Так удобнее и правильнее протягивать провод. Расстояние между силовыми и слаботочными проводами должно быть хоть каким-нибудь (шутка). Вообще, эти кабели нельзя прокладывать рядом, чтобы избежать воздействия электромагнитных полей. В лучшем случае, антенный, телефонный или провод для интернет, должны быть в экранированной оболочке. И самое близкое расстояние между ними будет две розетки, к которым они подходят с разных сторон. Тогда, гарантированно, ваш интернет будет избавлен от неприятностей в виде электромагнитных волн. Добавлю, что 15 см. между экранированным кабелем слаботочки и силовым кабелем в 220 В. достаточное расстояние для нормальной работы телевизора и интернета. Проверено на опыте. Кому недостаточно моих заявлений, могут обратиться к специальной литературе.
Итак, вы решили, сколько розеток будет у вас в этом месте стены. Больше пяти не рекомендую. Вы, просто не найдете планку, объединяющую шесть розеток. Мне не посчастливилось встретить такую на этой планете. Но, возможно, вам повезет.
Дальше нужно выбрать место для расположения этих самых розеток. Тут самым правильным будет не придерживаться каких-то мифических правил и норм, а сделать так, как вам будет удобнее. Чтобы удобно было включить вилку и выдернуть при необходимости. Так, чтобы не искать розетки под столом, кроватью или за шкафом. Но и на самом видном месте, словно картину, устанавливать, тоже не следует. Уверен, что вы в силах решить эту задачу самостоятельно. Статья ведь, не об этом.
Начертите по уровню строго горизонтальную линию. Прислоните лицевой стороной ваши подрозетники к стене, центруя по линии, и обведите их карандашом. Отойдите и полюбуйтесь. Здесь будут сначала подрозетники, а потом и сами розетки.
Выдалбливание ниши для подрозетников
Зарядите в перфоратор бур 6-8 мм. и просверлите, чуть выходя за отметки контура подрозетников, отверстия, глубиной 6 см.
Лучше сразу сверлить шире отметки на 5-8 мм. При выдалбливании, зубило будет стремиться к центру, образуя конусообразную нишу. Добирать края внутри ниши будет сложно. Сделайте нишу чуть шире.
Все, что будет внутри контура, нужно выдолбить с помощью зубила, заменив им бур в перфораторе. Для облегчения выдалбливания, просверлите дополнительные отверстия еще и по центу отмеченного контура подрозетников, ослабляя тем самым бетон. Весь смысл этого действия в разрежении и ослаблении связей молекул бетона, если только он состоит из молекул. Тут уж, чем больше отверстий, тем легче и быстрее пройдет процесс выбора породы. Почувствуйте себя шахтером!
Если попадется арматура, то вырезать ее болгаркой не составит труда. Когда решите, что вы достаточно потрудились, вставьте подрозетники в нишу, проверьте их расположение по горизонтальному уровню и по плоскости стены. Они должны утопать в стену с небольшим запасом для раствора штукатурки, на который будут зафиксированы.
Небольшое отступление. Если вы собираетесь штукатурить стену, выравнивая ее в плоскость и вертикальный уровень, то и плоскость подрозетников следует ровнять по нанесенному слою штукатурки. И если слой предполагается большой, то выдалбливать в глубину придется меньше.
Я предпочитаю выдолбить нишу для подрозетников еще до нанесения штукатурки. Не хочется портить уже ровную стену такими убойными воздействиями. Куски бетона отрываются неровно и вырываются вместе со штукатуркой. Это неприятно травмирует мои глаза и нервы.
Я делаю так. Сначала выдалбливаю, потом штукатурю. После чего “вмораживаю” подрозетники, ровняя их по плоскости отштукатуренной стены. Если же выравнивание штукатурным слоем не требуется, то ровняю по существующей плоскости, как в данном примере.
Штробление стен под проводку
Теперь нужна штроба
для провода. Нанесите горизонтальные и вертикальные линии от сотворенного вами углубления до того места, где предполагается подключить новый провод. В данном случае – это прежняя розетка, от которой решено избавиться. По правилам, не следует делать штробу диагонально. Так легче запомнить расположение спрятанного под слоем шпаклевки или штукатурки провода. Если верить Пифагору, то по диагонали значительно короче, и если вы не предполагаете впоследствии сверлить стену в этом месте, то делайте так, как подсказывает вам разум. На всякий случай, штробы с проводами можно сфотографировать, добавив на фото расстояния от угла и от уровня пола.
Штробить бетон
также можно насверлив отверстий глубиной 10 мм. и такого же диаметра по разметке штробы, то есть нанести перфорацию перфоратором. После чего, тем же буром проштробить все перегородки между отверстиями, сделав сплошную штробу. Проще, конечно, штроборезом, но вряд ли он у вас есть.
Отштробившись под провод, не забудьте насверлить в штробе отверстий, диаметром 6 мм. под дюбель хомут, фиксирующий провод. После чего, необходимо вымести всю пыль из ниши и штробы и загрунтовать. После того, как грунтовка высохнет, можно приступать к креплению провода.
Крепление провода для подрозетников в штробе
Крепить провод в штробу удобно с помощью дюбель-хомутов. В местах входа провода в подрозетник, избавьтесь с помощью ножа от внешней изоляции, объединяющей провода в кабель так, чтобы в подрозетник входили изолированные провода раздельно. Так, впоследствии, будет легче монтировать сами розетки, а в настоящем – зафиксировать подрозетники. Для удобства монтажа самих розеток, оставьте провод с запасом, потом можно будет обрезать. Хуже будет, если вам не хватит провода. У входа в подрозетник, сделайте штробу чуть глубже, чтобы провод не выдавливал подрозетник из свежего раствора. В каждом подрозетнике есть места для входа проводов. Позаботьтесь заранее о том, чтобы штроба подходила именно к этому месту. Само собой, в подрозетниках следует выломать отверстия для входа провода. Они визуально легко различимы, ошибиться невозможно, если только, вы не сумасшедший. Но, в этом случае, вы вряд ли возьметесь за это дело. Сумасшедшие не устанавливают подрозетники, и это наполняет наши сердца состраданием к ним.
Как закрепить подрозетники
Закрепить, или как говорят еще “приморозить ” в место ее дальнейшего и пожизненного пребывания, можно с помощью любого раствора. Легче всего это сделать с помощью гипсовой штукатурки. Я, в большинстве случаев использую ту же, которой штукатурю стены. “Ротбанд” – так она называется. Не используйте строительный гипс (алебастр). Он схватится быстрее, чем вы выставите нужное положение. Приготовьте раствор. Чем больше зазоров требуется заполнить между краями подрозетника, тем гуще и жестче нужен раствор. Один подрозетник зафиксировать проще, чем несколько в сборке. Его легче выровнять по плоскости стены и по горизонтальному уровню. Перед окончательной установкой, проверьте, легко ли входят подрозетники в нишу и не мешает ли провод их правильному положению. При необходимости, можно болгаркой или ножницами по металлу, чуть увеличить отверстия для входа проводов.
Хорошенько промажьте внутренние стенки ниши раствором и забейте нишу штукатуркой на 2/3. После чего, вдавите ваши подрозетники в раствор, выдавливая лишнее наружу. Как только добьетесь четкого положения, выровняйте раствор по плоскости стены и дайте застыть. Тем временем можно забить раствором штробу с проводом.
