• Интерьер
• Окна
• Стены
• Проекты
• Постройки

Кладка печи с духовкой своими руками. Кирпичные печи: виды, устройство, расчет, технология строительства самостоятельно. Где правильно разместить печку

Печка – многофункциональное, сложное в техническом смысле сооружение. В его пределах происходит переработка топлива, получение тепла и отвод продуктов горения наружу. Если планируется кладка печи своими руками, требуется неукоснительно соблюдать веками выверенные на практике правила, гарантирующие нормальную работу агрегата.

Желающие узнать, как идеально построить кирпичную печку, у нас найдут подробную информацию по всем важным вопросам, интересующим самостоятельного мастера. В представленной статье в тончайших подробностях приведена технологическая специфика сооружения, скрупулезно перечислены основные постулаты печников и значимые нюансы.

Предоставленные нами сведения окажут действенную помощь в возведении кирпичной печи. Все ее составляющие станут безупречно справляться с обязанностями, и само сооружение прослужит долгие годы без нареканий. В помощь домашним умельцам нами подобраны порядковые схемы, фотоизображения, видео-рекомендации.

Прежде чем приступить к строительству печки, следует определиться с ее назначением. У отопительных, варочных и сушильных агрегатов есть значительные конструктивные отличия, которые изначально нужно учесть. Имеется обоснованная разница и в порядовках, разработанных печниками для точной кладки кирпичей.

Существует множество печных конструкций, которые можно условно разделить на группы по назначению:

Галерея изображений

Рисунок 1 – Печь с камином и плитой

Печь является очень популярным вариантом отопления частных домов. Конечно, сейчас существует множество разнообразных вариантов отопления, но все равно печь остается очень популярным вариантом обогрева дома, его отдельных комнат. Кроме этого, на печи можно готовить пищу, использовать ее в качестве сушилки, парилки в бане, сделать лежак и спать на ней. Кроме этого можно придумать еще ряд применений и воплотить их в жизнь.

Каковы преимущества печей из кирпича?

Она имеет ряд положительных моментов и во многих ситуациях выигрывает по сравнению с конкурентами. Вот основные плюсы этого варианта:

1. Этот вариант отопления является экологически чистым: при кладке печи используются только строительные материалы природного происхождения, при нагревании они не выделяют никаких вредных веществ и канцерогенов.
2. После протопки печь достаточно долго держит тепло.
3. Ее можно гармонично вписать в интерьер помещения.
4. Она является многофункциональным изделием – помимо обогрева помещений, на ней можно готовить пищу, использовать ее в качестве сушилки, а целебные свойства лечебного сна на печи и вовсе общеизвестны.

На что нужно обратить внимание при выборе параметров печи и ее расположения?

Печь является многофункциональным элементом, с ее помощь можно поддерживать уют в помещении, готовить еду, обогреваться, сушиться и т.п. Поэтому к выбору габаритов печи и ее размещению в доме нужно подойти максимально серьезно и ответственно. Чем больше будет печь, тем больше она будет давать тепла, и дольше будет остывать после того, как протопка будет завершена. Если в доме несколько раздельных комнат расположенных друг напротив друга, то целесообразно расположить печь таким образом, чтобы ее боковые стороны, отдающие максимальное количество тепла, смотрели в стороны этих комнат. Не секрет, что боковые стороны печи выделяют в 3-4 раза больше тепла, чем лицевая и тыльная стороны. Это нужно учитывать при проектировании расположения печи в помещении.

Какой кирпич нужно использовать при строительстве печи?

Различные части печи выкладываются разным кирпичом, в зависимости от температур, которые будут на него воздействовать:
1. Нижние ряды печи, которые не будут подвергаться воздействию высоких температур, а также части дымохода, температура дыма в которых не будет превышать 80 градусов, можно выложить из строительного красного кирпича.

2. Красный печной керамический кирпич. Имеет лучшие характеристики. Печной кирпич выдерживает без разрушения воздействие высоких температур вплоть до 800 градусов. Этим кирпичом выкладывают топочную часть.
3. Шамотный кирпич. Этим кирпичом выкладывается внутренняя часть топочной камеры. Он выдерживает воздействие температур до 1600 градусов. Отличается высокой теплоемкостью и теплопроводностью.

Нельзя выкладывать топочную только шамотным кирпичом. Он очень быстро нагревается, то столь же быстро и остывает. Для того чтобы печь долго отдавала тепло, наружный слой топочной нужно выложить печным кирпичом.

Какой раствор нужен для скрепления кирпича?

Различные части печи выкладываются разными видами кирпича. Раствор в разных частях также будет различен:

1. Цементно-песчаный. Части печи, которые выкладываются обычным красным кирпичом, кладут на обычный раствор.
2. Раствор на основе цемента М400. Раствор на основе цемента этой марки и высококачественного горного песка используется при строительстве тех частей печи, где температура будет не выше 250 градусов.
3. Глиняный раствор. Также замешивается с горным песком. Впрочем, дорогой горный песок можно заменить песком из молотого печного или шамотного кирпича.
   Очень важным компонентом раствора является глина. Лучше всего использовать красную печную. В застывшем виде она не должна крошиться и осыпаться.
   Раствор должен быть средней густоты – вроде густой сметаны по консистенции. Толщина слоя должна быть минимальной – не более 5 мм. Это нужно для того, чтобы драгоценное тепло от печи не уходило слишком быстро.

Как сложить печь своими руками?

Чтобы выполнить эту работу лучше всего, конечно, прибегнуть к услугам квалифицированного профессионала – печника, однако это не панацея. Работу можно выполнить и своими силами. Нужно лишь запастись знаниями и смело приступать за работу.
Укладку можно разделить на этапы. Предлагаем пошаговую инструкцию.

Этап 1 – Выбор места для печи

Первым делом нужно выбрать место, где она будет стоять. Это должно быть место ближе к центру помещения, чтобы при нагреве печи она равномерно отдавала свое тепло даже в самые удаленные уголки помещения. Расположение печи должно быть таким, чтобы она не мешала проходу, не загораживала свет. Рядом с печью не должно быть никакой мебели и горючей утвари, которые могут воспламениться при сильном нагреве печи и вызвать пожар. Также место, где она установлена, должно быть таким, чтобы возле нее было удобно работать: закладывать дрова, доставать и выбрасывать пепел, работать на плите и т.д. Также рядом с печью должно быть место для складирования небольшой охапки дров, чтобы в любой момент можно было добавить парочку полешин в огонь.

Этап 2 – Выбор габаритов печи

Здесь все просто: чем больше печь, тем больше тепла она будет отдавать, тем дольше она будет остывать и отдавать тепло в помещение большее количество времени. Однако такую печь нужно дольше разогревать и нужно больше дров на протопку.
Маленькую быстрее топить, но и тепла от нее будет меньше и отсывать она будет быстрее.

Этап 3 – Выбор кирпича и его количества

Далее нужно выбрать кирпич, из которого будет выкладываться печь. Лучше всего брать красный. Количество кирпича определяется путем умножения количества кирпичей в ряду на количество рядов. Также нужно учесть возможные погрешности и дополнительные ответвления при кладке.

Этап 4 – Подготовка площадки

Если печь будет массивной и тяжелой, то желательно делать отдельный фундамент под нее. Если нет, то нужно подготовить ровную чистую поверхность, застелить ее рубероидом. При необходимости, можно сделать опалубку из досок. Первый ряд задает тон всем будущим работам, поэтому все должно быть сделано на совесть.

Этап 5 – Кладка первого ряда – подтопочной части

Первый ряд – это основание будущей конструкции. Поэтому к нему нужно подойти очень ответственно. Вооружаемся уровнем, при необходимости, делаем опалубку. Лучше всего сначала выложить первый ряд без раствора и посмотреть что получилось, а потом уж скрепить кирпичи раствором.

Этап 6 – Установка поддувала

После укладки двух рядов нужно установить поддувальную дверцу и сделать полость, в которую будет ссыпаться пепел из камеры сгорания. Для крепления дверцы каленая проволока закрепляется одним концом в специальные отверстия в дверце, другой конец фиксируется между кирпичами на растворе.

Этап 7 – Выкладка жаровой части

Жаровая выкладывается из жаропрочного печного и шамотного кирпича. Также нужно установить колосники, через которые пепел будет ссыпаться вниз.

Этап 8 – Установка дверцы топочной камеры

Важный этап строительных работ. Устанавливается по аналогии с дверцей поддувала. Дверца топочной должна быть максимально надежно закреплена, т.к. она будет открываться и закрываться в течение долгих лет.

Этап 9 – Укладка рядов топочной части

Этап 10 – Установка плиты

Плита должна быть уложена ровно, все швы и стыки должны быть очень хорошо промазаны раствором и быть герметичными, чтобы при горении печи дым через щели не шел в помещение, а языки пламени не попадали на варочную поверхность.

Этап 11 – Укладка дымохода

Различные части дымохода, на которые будут воздействовать разные температуры, снова выкладываются разными типами кирпича. В процессе кладки дымохода нужно не забыть про вьюшку и задвижку дымохода. Вьюшка устанавливается по аналогии с поддувальной дверцей. Для задвижки должна быть предусмотрена узкая прорезь в дымоходе.

Когда печь горит, задвижка выдвинута и дает дыму выходить через трубу на улицу, когда она не эксплуатируется или протопка завершена, задвижка находится в задвинутом положении.

Этап 12 – Вывод дымохода через кровлю

Один из наиболее сложных и ответственных этапов. Труба, через которую дым будет удаляться наружу дома, может быть следующих видов:

1. Асбоцементная – один из дешевых и доступных вариантов.
2. Металлическая.
3. Нержавейка.
4. Кирпичная. Кладка печи продолжается и после дымохода, который плавно переходит в трубу и выходит над кровлей.
5. Керамическая труба – дорогой вариант.
6. Вермикулитовая труба – новое современное решение.

Необходимый инструмент, материалы и приспособления для работы

Для выполнения работ понадобится следующий инструмент:

1. Мастерок.
2. Кирка.
3. Строительный уровень.
4. Совковая лопата.
5. Отвес.
6. Шпатель.
7. Рулетка.
8. Плоскогубцы.
9. Болгарка.
10. Решето.

Рисунок 11 – Инструмент, необходимый для строительных работ
Также понадобятся следующие материалы и приспособления:

1. Кирпич (печной, строительный, шамотный).
2. Доски для опалубки.
3. Рубероид.
4. Задвижка дымохода.
5. Дымоходная вьюшка.
6. Форма для замешивания раствора.
7. Поддувальная дверца.
8. Дверца топочной.
9. Цемент.
10. Горный песок.
11. Красная глина.
12. Вода.

Заключение

Укладка печки в своем частном доме – очень большая и ответственная работа. Сперва нужно разработать проект, выбрать место, убедиться в надежности фундамента, или сделать новый фундамент под печь. Нужно правильно выбрать габариты печи исходя из размеров помещения и предназначения печи, правильно расположить ее в доме относительно комнат. Для укладки печи нужно подготовить разные виды кирпича, замесить качественный раствор. После выполнения всех работ нужно протопить печь и посмотреть, как она работает, исправно ли работают плита, задвижка, дверцы, герметично ли сложена конструкция и т.п. В случае нахождения мелких недоработок их нужно будет устранить как только протопка будет завершена и печь остынет.

Печное отопление для дома во многих регионах нашей страны является основным. Зачастую устанавливают толстостенные печи, которые обладают повышенной теплоотдачей в северных районах; в зимнее время топят их раз в сутки. Они в состоянии обеспечить теплом несколько комнат. Ими пользуются также для приготовления пищи.

Несколько отопительных котлов ставить в доме невыгодно, потому что возрастут потребление топлива и интенсивность загрязнения дома. Для южных районов оптимальным вариантов будет небольшая печь, ее при необходимости протапливают пару раз за сутки. Можно заказать это сооружение, но можно и построить своими руками.

Выбираем конструкцию

Перед тем как выбрать конструкцию котла (существует их множество), нужно вначале определить место расположения его в доме. Самым лучшим вариантом размещения является случай, когда топка выходит на коридор, а поверхности - сориентированы на комнаты. Зеркало печи при этом не должно быть прикрыто мебелью, перегородками и т.п. Ее теплоотдача при закрытых стенках уменьшается где-то на 1/3.

Теплоотдача приблизительно пропорциональна площади поверхности всего печного строения. Выбирая место размещения, пользователь должен найти подходящий для дома тип печи и произвести ее установку так, чтобы ее самая большая сторона выходила в самую просторную комнату.

К примеру, если нужно отопление двух больших смежных помещений, то лучше построить печь, обладающей выведенной в сторону коридора узкой тыльной стороной и широкими боковыми зеркалами.

При строительстве своими руками фундамент под конструкцию должен обладать той же площадью, что и кладка. При обустройстве его на слабых грунтах под печь устанавливают специальные железобетонные пояса толщиной 100-150 мм либо армированные швы толщиной в 30-50 мм.

Выбор фундамента производится во время закладки: нужно составить план, в котором и определяется, какое будет основание печи. После обустройства фундамента для дома можно приступать к производству основания для размещения печи отопления.

При этом надо придерживаться таких простых правил. Под печь он возводится отдельно от основного фундамента дома. В котлован укладывается битый щебень, кирпич слоями толщиной 15-20 см. Каждый слой трамбуют и поливают раствором из цемента. Так же выкладывается последний слой. После чего укладывается два слоя из кирпичей как при произведении стен на цементном растворе.

Гидроизоляция обустраивается из пергамина, толя или рубероида, а также несколько слоев кирпича, установленного на глиняном растворе. Верх этого печного цоколя должен превышать уровень пола на 1-2 см. На такое основание и ставится котел.

Выбираем печную конструкцию

Построить любую из печей сможет практически каждый хозяин. Но при этом необходимо соблюдать главные рекомендации по обустройству. Предлагаем с ними ознакомиться, изучив нижеследующую информацию.

Выбираем кирпич

При строительстве своими руками одной из первоочередных задач является выбор кирпича. Кирпич должен быть красным и хорошо обожженным. «Хорошо обожженный» обозначает, что он обработан при определенной температуре. Определить это можно по следующим признакам.

Пережженный кирпич покрыт темным налетом и стекловидной пленкой. Недожженый кирпич бледно-розовый, при постукивании и падении исходит глухой звук. При падении на твердую поверхность, он разлетается на мелкие куски. Называемый нормально обожженным кирпич, при падении тоже раскалывается, но на крупные куски. Он при постукивании издает металлический звук. Этот кирпич должен без труда колоться при обработке.

Для печных топок красный кирпич «немного слабоват». Первый дымовой канал и топка - составные части печи отопления, где наиболее высокая температура, поэтому они требуют укладки огнеупорного тугоплавкого кирпича. При этом кирпич выбирают в зависимости топлива, которым в основном будет отапливаться жилище. Если в ней будет гореть торф – нужен боровичский, дрова - белый гжельский, каменный уголь - шамотный кирпич.

Готовим раствор

Следующим шагом является процесс приготовления раствора для кирпичной печи отопления. Высокое качество раствора гарантирует прочность кладки. Делают его из глины и просеянного песка. В корыто укладывается глина и заливается водой. По истечению 3-х суток необходимо процедить раствор.

Когда раствор готов, необходимо заранее приготовить инструмент. Для произведения строительных работ нам понадобится:

• мастерок;
• молоток;
• кирка;
• уровень;
• уголок;
• мочальная кисть для затирки поверхностей.

Работу можно упростить путем установки по периметру печки вертикальных стоек. Обустроив такую несложную конструкцию, вам не нужно будет проверять кладку по горизонтали и по вертикали.

Нужно знать, что кладка печи отопления производится только в теплое время, оптимальным вариантом будет, если температура не будет ниже 15°С.

При укладке независимо от выбранной конструкции порядовой кладки, старайтесь чтоб толщина шва была около 3-4 мм, можно меньше, но не больше. Для фундамента и труб подойдут швы и толще - до 1 см. При этом важно, чтобы между швами отсутствовали полости.

Не надо обмазывать топливник и топливные каналы глиной. Углы и повороты в каналах необходимо закруглять, все имеющиеся в печи каналы должны быть закругленными и плавными. Это нужно для того, чтобы достичь минимального трения о стенки каналов, избегать ударов во время движения о разнообразные препятствия в результате резких расширений и сужений канальных отверстий. Поэтому нельзя внутрь каналов укладывать сколотую или стесанную часть кирпича.

Колосниковые решетки укладывайте с зазором около 0,7–1 см от стены кладки. Они должны обладать уклоном в сторону печной дверки, чтобы остатки недогоревшего топлива не скапливались у задней стены конструкции. Обычно просушивание занимает около 14 дней, в том случае если все вьюшки, задвижки и форточки полностью закрыты. Для того чтобы ускорить сушку, печь можно подтапливать небольшими объемами абсолютно сухих дров.

Размер поперечного сечения дымового канала зависит от количества газов, которые через него будут протекать. Если ее теплоотдача для отопления не будет превышать 3000 Ккал в 1 час, его сечение должно быть 14*14 см или 0,5*0,5 кирпича. Если ее уровень выше показателя в 3000 Ккал, то оно должно иметь размеры 14*27 см или 0,5*1 кирпича.

Головки дымовых труб укладываются на цементный раствор. Поверхность части наружной трубы, расположенную в чердачных помещениях дома необходимо оштукатурить, после чего произвести побелку. Это делается для обеспечения пожарной безопасности. Высоту трубы измеряют от колосниковой решетки. В одноэтажных зданиях она не должна быть меньше 5 метров. В местах ее прохождения обустраивают распушку - делают постепенный напуск из кирпичей.

В том случае если толщина стенок конструкции не меньше 1,5 кирпича, тогда ее можно обустроить насадной дымовой трубой. В таком случае дымовой стояк необходимо устанавливать непосредственно на печь. В отличие от коренной насадная дымовая труба дома не нуждается в фундаменте. Коренная труба обустраивается в доме, который имеет несколько печей. При этом подключение конструкций, которые расположены на разных уровнях недопустимо, так как нижняя заберет всю тягу от верхней, если они будут работать одновременно.

Независимо от выбранной конструкции трубы, над кровлей дома обустраивают выдру, которая должна нависать над кровлей. Она не допускает попадания на чердачные перекрытия воды. Раствор под ней намазывают толстым слоем для прочного удерживания на трубе. Зачастую ее изготавливают в форме квадрата, размер которого должен превышать диаметр трубы на 20-30 см. Нередко выдру сооружают путем заливки железобетонной конструкции.

После выдры обустраивается шейка трубы, а за ней расширяющийся оголовок. Все эти элементы котла – выдру, оголовок, шейку - оштукатуривают. Чтобы это сделать, необходимо предварительно смочить трубу водой. После чего наносится жидкий слой раствора, и в несколько слоев укладывается еще и густой раствор. Все слои тщательно раздавливают и производят затирку появившихся трещин, после чего осуществляют побелку известью.

• 1 часть глины;
• 1 часть цемента;
• 1 часть известкового теста;
• 2 части песка либо 1 часть глины;
• 2 части песка.

Для обогрева домов в настоящее время используются совершенно разные элементы и оборудование. Однако самым традиционным выбором считается печь, которая может работать от разнообразного топлива, а также может иметь разные размеры и другие параметры. Могут создаваться даже камины, однако они не предназначены для постоянного отопления строения. Особенно часто печное отопление создается в частном доме, поскольку нередко сооружения строятся в достаточно большом отдалении от центральных систем отопления .

Автономный печной вариант считается отличным выбором, и при этом может быть сформирована специальная отопительно-варочная поверхность, с помощью которой печь может использоваться не только для обогрева сооружения, но и для приготовления и разогрева пищи.

Также различные варианты печи могут быть сделаны своими руками, поэтому затраты на этот процесс будут минимальными.

Основные разновидности оборудования

Существует много разновидностей печек, которые отличаются различными параметрами. Самыми популярными считаются :

• , которые могут применяться не только для частного дома, но и для бани или другого небольшого сооружения, нуждающегося в обогреве, а они могут быть оснащены различными элементами для комфортного сна или приготовления пищи;
• , которые могут использоваться исключительно для обогрева помещений;
• грубы, являющиеся довольно интересным вариантом, в них имеется , которая позволяет применять их как для готовки, так и в качестве системы отопления.

Из чего создаются изделия, оснащенные грубой

Данная печь обладает интересными параметрами и особенностями . Сюда относится в первую очередь то, что наиболее популярным материалом для создания конструкции является , обладающий отличными параметрами. К ним относится великолепная теплоотдача, поэтому в доме такое оборудование будет обеспечивать быстрый и равномерный обогрев .

Данный материал считается очень привлекательным, поэтому получаемые из него изделия отлично вписываются в любой интерьер. Особенно актуальной считается печка, созданная своими руками из керамического кирпича , в деревенском стиле. Хорошо данная печь подходить к строениям, сделанным из древесины.

При желании, такое оборудование может быть дополнительно украшено с помощью , которая имеет такие же показатели теплоотдачи, как и кирпич из этого материала . Однако за счет более привлекательного и интересного внешнего вида полученная конструкция будет идеально вписываться в совершенно любой интерьер. При этом можно построить оборудование, которое будет иметь нужную расцветку и фактуру .

Конструктивные элементы печки

Печи с грубкой являются усовершенствованными конструкциями по сравнению с прямоточными элементами. Но, при этом, создать их своими руками не так сложно, а само их устройство считается простым . Однако, чтобы сделать на самом деле качественную и надежную конструкцию, необходимо точно следовать инструкции, а также обладать хотя бы начальными навыками работы с кирпичом .

Читайте также: Печное отопление в двухэтажном доме

Чтобы выполнить все этапы своими руками, нужно иметь представление о том, какие конструктивные элементы входят в состав оборудования. К ним относятся :

• Поддувало, которое представляет собой особую камеру, предназначенную для прохождения воздуха. Обычно в ней имеется подходящая по размерам дверца , которая позволяет человеку регулировать подачу воздуха. Как правило, между данным элементом печки и камерой, где происходит сгорание топлива, имеется колосниковая решетка .
• Топочник является самой рабочей камерой, которая предназначена для загрузки и сгорания топлива, в ней имеется дверца .
• представлен в виде вертикально расположенных каналов, по которым проходит нагретый газ от сгоревшего топлива .
• Грубка, которая используется для приготовления пищи, может иметь разные размеры и параметры .
• Дымоход выполняет функцию конвектора, однако главным его предназначением является вывод отработанных газов из помещения на улицу. Важно, чтобы в нем имелась дверца, позволяющая осуществлять чистку трубы, а также заслонка.

Перед созданием конструкции должна быть разработана и нарисована схема будущего оборудования, а к этому вопросу необходимо подходить со всей ответственностью и серьезностью. Ведь именно чертежи являются основой для создания самой печки . Если в них будут ошибки или недочеты, то это может привести к тому, что своими руками получится конструкция, которая не будет справляться со своими основными задачами, а также может быть вовсе опасной для использования .

Какие материалы используются для создания печки

Сделать данную конструкцию можно из совершенно разных материалов. К ним относятся:

• Кирпич, который применяется для кладки, из него создаются не только печки, но и камины. Лучше всего выбирать керамический кирпич, от внешнего вида которого зависит привлекательность конечной конструкции .
• Глина и песок, которые используются для создания раствора, применяемого для кладки кирпича в доме.
• Чугунная колосниковая решетка, используемая для укладки топлива, она может применяться как для дров, так и для угля.
• Рубероид, который позволяет создать качественную гидроизоляцию печи .
• для различных элементов конструкции.

Читайте также: Как правильно топить печь углем

Чтобы построить хорошее и надежное оборудование, все материалы должны быть высококачественными и красивыми, поэтому к их выбору следует относиться крайне серьезно.

Этапы создания печки с грубой

Сделать данную конструкцию на самом деле не так сложно, однако важно знать, какие этапы должны быть произведены и каждому нужно уделить много внимания :

• Создается схема будущей конструкции. Чертежи могут быть сформированы самостоятельно или с помощью специалистов. Им нужно уделить много внимания, поскольку от них зависит надежность и безопасность конечной конструкции. Схема должна содержать размеры и другие основные параметры печки , а в ней должно быть все подробно расписано. Даже если создаются стандартные камины или конструкции без грубки, все равно должны быть чертежи. Схема обычно формируется с помощью специальных компьютерных программ, однако при наличии умений и опыта можно сделать ее на бумаге .
• Создание фундамента печки . Поскольку камины и печки чаще всего формируются из кирпича, то они должны устанавливаться только на надежное и прочное основание. Оно должно иметь оптимальные размеры и параметры для печи, которую вы планируете возводить . Определяется место для конструкции, вырывается траншея нужной толщины и глубины, после этого дно хорошо утрамбовывается, а также укладывается подушка из песка и гравия. Далее выливается бетонный раствор, после чего траншея заполняется кирпичом. Полученный фундамент следует укрыть рубероидом для качественной изоляции. Все работы легко выполняются своими руками без проблем .
• Формирование самих конструкций. Печки или камины укладываются из керамического кирпича, при этом должен применяться цементный раствор. При создании конструкций в доме лучше всего пользоваться во время работы шамотным порошком , который не позволит нагреваться поверхностям печи слишком сильно во время ее использования. Печь может создаваться с помощью разных видов кладки. Перед применением кирпичи следует замачивать примерно 10 минут в воде . Во время кладки важно делать так, чтобы не было трещин и пробелов, однако применять слишком много раствора для кладки также не нужно, а то можно получить некачественную и неровную печь.
• Установка грубы. На созданный ряд из кирпичей кладется корпус поддувала, а к нему прикрепляется дверца . Лучше всего все элементы обмотать шнуром из асбеста, после этого кладется еще примерно 4 кирпичных ряда. Это необходимо, чтобы перекрыть дверцу печи. Далее монтируются колосники, а после укладки последнего ряда из кирпича можно приступать к монтажу плиты, которая укладывается с применением раствора .
• Установка дымохода, который обычно является трубой, выходящей наружу. Важно в месте прохождения элемента через стену применять термический барьер.

Сегодня многочисленные производители твердотопливного отопительного оборудования предлагают нам широчайший ассортимент металлических печей и котлов, который из года в год пополняется всё новыми и новыми моделями. Но несмотря на все их достоинства, у владельцев негазифицированных домов по-прежнему в чести остаётся обычная печь из кирпича - об этом свидетельствуют многочисленные отзывы на тематических форумах. Чем же обусловлена поистине всенародная любовь к данному агрегату? Наша статья не только даст ответ на этот вопрос, но также познакомит читателя с различными видами печей и технологией возведения кирпичного типа своими руками.

Преимущества и недостатки печи из кирпича в доме

Итак, попробуем понять, почему старинный отопительный прибор зачастую оказывается более предпочтительным, чем его современные высокотехнологичные аналоги. Причин несколько:

• Корпус печи является превосходным теплоаккумулятором: Благодаря этому свойству, кирпичную печь приходится топить гораздо реже, чем обычную стальную и даже чугунную. Некоторые разновидности держат тепло до 24-х часов, в то время как в топку металлической печи дрова нужно подбрасывать каждые 4–6 часов.
• Способность накапливать тепло делает кирпичную печь более экономичной и менее вредной для экологии, чем её металлические «заменители». Топливо в ней сгорает в оптимальном режиме - с наибольшей теплоотдачей и почти полным распадом органических молекул на воду и углекислоту. Образующийся при этом избыток тепла усваивается кирпичной кладкой и затем постепенно передаётся помещению.
• Наружная поверхность печи не нагревается до высокой температуры.

Благодаря этому, генерируемое данным агрегатом тепловое излучение является более мягким, чем у горячих стальных печек. Кроме того, при контакте с горячим металлом подгорает содержащаяся в воздухе пыль, выделяя вредные летучие вещества (об этом можно узнать по характерному неприятному запаху). Конечно, отравиться ими нельзя, но вред здоровью они, безусловно, наносят.

• Кирпичная печь (к каменным это не относится) при нагревании выделяет пар, а при остывании снова его впитывает. Этот процесс называют дыханием печи. Благодаря ему, относительная влажность нагреваемого воздуха всегда остаётся на комфортном уровне - в пределах 40–60%. При работе любого другого отопительного прибора, не оборудованного увлажнителем, относительная влажность в помещении снижается, то есть воздух становится сухим.

Стальной печи избыток теплоты девать некуда, поэтому её приходится либо часто топить, подкладывая маленькие порции топлива, либо эксплуатировать в режиме тления. В последнем случае время работы на одной закладке топлива увеличивается, но оно сгорает с неполной теплоотдачей и с большим количеством угарного газа и других вредных для экологии веществ - т. н. тяжёлых углеводородных радикалов.

Убедиться в этом нетрудно: кирпичная печь даёт заметный тёмный дым только во время растопки, в то время как из дымохода стальной печи, в которой топливо тлеет, чёрный дым валит постоянно. Этого недостатка лишены металлические твердотопливные отопители длительного горения (полноценные, а не т. н. газогенераторные печи, только имитирующие газогенерацию). Но они весьма дороги, имеют сложную конструкцию и нуждаются в электроснабжении, без которого кирпичная печь легко обходится.

Что можно противопоставить всему вышесказанному? Остывшее помещение кирпичной печью прогревается достаточно долго. Поэтому домовладельцам рекомендуют всё-таки обзавестись дополнительно стальным конвектором, который прогреет воздух в форсированном режиме, пока печь топится.

Также следует учесть, что печь из кирпича - довольно массивное сооружение, которое должно возводиться вместе с домом. И делать это в идеале должен опытный мастер, которого ещё нужно найти.

Применение кирпичных печей

Сфера применения печей их основными функциями - отоплением и приготовлением пищи - не ограничивается. Вот какие ещё задачи под силу решить такому агрегату:

1. Копчение мяса и рыбы.
2. Переплавка металлолома (печь-вагранка).
3. Закалка и цементирование металлических деталей (муфельные печи).
4. Обжиг керамических изделий.
5. Нагрев заготовок в кузнечной мастерской.
6. Поддержание требуемого температурно-влажностного режима в бане.

А вот в птичниках, оранжереях, теплицах и животноводческих фермах строить печь из кирпича не рекомендуют: здесь ей придётся дышать гнилостными испарениями, что приведёт к быстрой порче.

Разновидности сооружений

Вышеприведённая схема в различных печах может видоизменяться. Наиболее распространённые варианты - голландская, шведская, русская и колпаковая.

Голландка

Эта схема получила название канальной последовательной. Такая печь очень проста в изготовлении и её конструкцию легко можно подогнать под любое помещение, но максимальный КПД для неё составляет всего 40%.

Шведский агрегат

Очень удачный вариант отопительно-варочной печи.

Очень удачный вариант отопительно-варочной печи.Её схема называется камерной. Камера, стенки которой омываются раскалёнными дымовыми газами, используется в качестве духовки. Канальный конвектор расположен за печью и занимает всё пространство от пола до потолка. Эта схема имеет ряд достоинств:

• КПД на уровне 60%;
• в духовке сбоку можно установить теплообменник для нагрева воды, которая будет храниться в накопительном баке на перекрыше печи;
• в конвектор газы поступают относительно холодными (они догорают в камерной части), поэтому для его строительства можно применить строительный кирпич и обычный цементно-песчаный раствор;
• конвектор с такой формой прогревает помещение на всю высоту максимально равномерно;
• возле шведской печи можно быстро обогреться и обсушиться, если открыть дверцу духовки.

Печи такого типа сложны в изготовлении, требуют очень качественных материалов и нуждаются в фундаменте.

Колпаковая печь

Схема с саморегуляцией: дымовые газы поступают в дымоход только после полного прогорания под колпаком.

Такой механизм обеспечивает КПД свыше 70%, но в изготовлении эта печь достаточно сложна (в конструкции имеют место высокие нагрузки). Да и использоваться она может только для отопления.

Русская печка-лежанка

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвектор в ней не предусмотрен.

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвектор в ней не предусмотрен.Владелец русской печи выигрывает в следующем:

• КПД достигает 80%;
• сооружение имеет интересный внешний вид;
• становятся доступными для приготовления такие блюда нашей национальной кухни, которые иначе как в русской печи не приготовишь.

Русскую печь можно сложить самостоятельно, если чётко следовать чертежам. Малейшие отклонения могут испортить конструкцию.

Общее устройство печи, чертёж

Конструкция печи особой сложностью не отличается.

В кирпичном массиве имеется камера с дверцей, в которой сгорает топливо - топка (на рисунке - позиции 8 и 9). В нижней её части имеется колосниковая решётка (поз. 7), на которой размещается топливо и через которую в топку поступает воздух. Под колосниками имеется ещё одна камера, именуемая зольником или поддувалом, которая также закрывается дверцей (поз. 4 и 6). Через эту дверцу воздух снаружи попадает в печь и через неё же из зольника удаляется упавшая в него зола.

Через отверстие у задней стенки дымовые газы попадают в хайло (поз. 11) – наклонный канал, направленный в сторону передней стенки. Хайло заканчивается сужением - соплом. Далее следует П-образный канал, называемый газовым конвектором (поз. 16).

Стенки газового конвектора нагревают воздух, движущийся по специальному каналу внутри печи. Этот канал называется воздушным конвектором (поз. 14). На его выходе установлена дверца (поз. 18), которую летом закрывают.

В дымоходе имеются следующие элементы:

• прочистная дверца (поз. 12): через неё осуществляют чистку дымоотводящего канала;
• задвижка для настройки режима горения (поз. 15);
• вьюшка (поз. 17): также представляет собой задвижку, посредством которой после растопки, когда весь угарный газ уже улетучился, перекрывают дымоход с целью удержания тепла.

Теплоизоляция, окружающая дымоход в зоне пересечения чердачного перекрытия и кровли, называется разделкой (поз. 23). На участке пересечения перекрытия стенки дымохода делаются более толстыми. Такое уширение называется распушкой (поз. 21), оно также считается разделкой.

После пересечения кровли дымовая труба имеет ещё одно уширение - выдру (поз. 24). Оно не даёт дождевой влаге проникать в щель между кровлей и дымоходом.

Прочие позиции:

• 1 и 2 - фундамент с тепло- и гидроизоляцией;
• 3 - ножки или шанцы: для печи с такими элементами требуется меньше кирпича, к тому же снизу она имеет дополнительную поверхность обогрева;
• 5 - начало специального воздушного канала (душника), посредством которого достигается равномерный обогрев помещения по высоте;
• 10 - топочный свод;
• 13 - перегиб воздушного конвектора, называемый перетоком или перевалом;
• 20 - перекрыша печи;
• 22 - чердачное перекрытие.

Подготовка к сооружению

Необходимые материалы, подбор

При возведении печи используются следующие разновидности кирпичей:

1. Строительный керамический кирпич (красный). Им выкладывают самые нижние ряды - так называемую подтопочную часть (на схеме обозначена косой штриховкой), а также ту часть дымохода, в которой наблюдаются температуры ниже 80 градусов.
2. Печной керамический кирпич. Тоже красный, но по сравнению со строительным имеет более высокое качество (марка - М150) и выдерживает более высокие температуры - до 800 градусов. Внешне отличить их можно по размерам: габариты печного - 230х114х40(65) мм, тогда как у строительного - 250х125х65 мм. Печным кирпичом выкладывают жаровую (топочную) часть печи, на схеме она обозначена штриховкой в клеточку.
3. Шамотный кирпич. Этим материалом топка обкладывается изнутри. Он выдерживает температуры до 1600 градусов, но этим его достоинства не ограничиваются. Шамотный кирпич сочетает в себе высокую теплоёмкость (является весьма «вместительным» теплоаккумулятором) и столь же высокую теплопроводность.

Обратите внимание! Лицевой кирпич в этом случае использовать нельзя.

Из-за высокой теплопроводности выкладывать жаровую часть одним только шамотным кирпичом нельзя - печь будет слишком сильно нагреваться и очень быстро остывать благодаря интенсивному тепловому излучению. Поэтому внешняя поверхность обязательно должна быть выложена печным кирпичом хотя бы в полкирпича.

Размеры шамотного кирпича те же, что и у печного. Часто его качество рекомендуют определять по глубине цвета, но этот способ справедлив только для тех изделий, глина для которых добывалась в одном месте. Если же сравнивать шамотную глину из разных месторождений, то цвет далеко не всегда даёт объективную характеристику: тёмный материал вполне может уступать в качестве светло-жёлтому.

Более надёжный показатель качества - отсутствие различимых глазом пор и посторонних частиц, а также мелкозернистая структура (на рисунке качественный образец - слева). При простукивании металлическим предметом качественный шамотный кирпич должен издавать звонкий и чёткий звук, а при падении с некоторой высоты он раскалывается на крупные куски. Низкокачественный на простукивание будет отвечать глухими звуками, а при падении раскрошится на множество мелких фрагментов.

Также при строительстве печи применяют следующие растворы:

1. Цементно-песчаный: те части печи, которые состоят из обычного строительного кирпича, кладут на обычном цементно-песчаном растворе.
2. Цементно-песчаный высокого качества: этот раствор, состоящий из горного песка и портландцемента марки М400 и выше, применяют в том случае, если предполагается нерегулярная топка печи. Дело в том, что подсохший глиняный раствор при недостаточном прогреве может напитаться влагой и снова раскиснуть. Вот потому-то на участках с температурой ниже 200–250 градусов (на схеме - косая штриховка с заливкой) вместо глиняного применяют высококачественный цементно-песчаный раствор на основе горного песка. Подчеркнём, что поступать таким образом следует только в том случае, если печь в период холодов будет часто простаивать.
3. Глиняный раствор. Для этого раствора также необходим горный песок. Для него характерным является отсутствие органических остатков, из-за которых швы быстро выкрашивались бы. Но теперь покупать дорогой горный песок необязательно: отличного качества растворы получаются на основе песка из молотого керамического или шамотного кирпича.
4. Качественная глина стоит дороже песка, поэтому её количество в растворе стремятся минимизировать.

Для определения наименьшего требуемого количества этого материала при условии применения песка из молотого кирпича поступают так:

• глину вымачивают в течение суток, затем смешивают её с водой, пока она не станет похожа на пластилин или густое тесто;
• разделив глину на порции, готовят 5 вариантов раствора: с добавлением 10% песка, 25, 50, 75 и 100% (по объёму);
• после 4-часовой просушки каждую порцию раствора скатывают в цилиндр длиной 30 см и диаметром 10–15 мм. Каждый цилиндр нужно обмотать вокруг болванки диаметром 50 мм.

Анализируем результат: раствор без трещин или с мелкими трещинами в самом поверхностном слое подходит для любых задач; при глубине трещин 1–2 мм раствор считается годным для кладки с температурой не более 300 градусов; при более глубоких трещинах раствор считается негодным.

Инструмент

Помимо стандартного набора инструментов для кладочных работ, куда входят:

• кельма;
• молоток-кирочка;
• разделки для швов;
• лопата для раствора.

У печника должна быть рейка-порядовка. Она имеет сечение 5х5 см, скобы для крепления в швах и отметки, соответствующие положению отдельных рядов. Установив по углам 4 порядовки, можно будет легко обеспечить вертикальность кладки и равенство ширины швов между рядами.

Расчёт простого отопительного прибора

Методика расчёта печи чрезвычайно сложна и требует большого опыта, но существует упрощённый вариант, предложенный И. В. Кузнецовым. Он демонстрирует достаточно точный результат при условии, что снаружи дом хорошо утеплён. Для 1 м 2 площади поверхности печи принимаются следующие значения теплоотдачи:

• при обычных условиях: 0,5 кВт;
• при сильных морозах, когда печь топится особенно интенсивно (не более 2-х недель): 0,76 кВт.

Таким образом, печь высотой 2,5 м и размерами в плане 1,5х1,5 м, имея поверхность площадью 17,5 м 2 , будет вырабатывать в обычном режиме 8,5 кВт, а в интенсивном - 13,3 кВт тепла. Этой производительности будет достаточно для дома площадью 80–100 м 2 .

Весьма сложен и расчёт топки, но сегодня в нём нет необходимости. Чем проектировать и изготавливать самодельную топку, лучше приобрести в магазине готовую: она уже рассчитана по всем правилам и обойдётся дешевле.

При выборе топки нужно учесть следующее:

1. Топка по размерам и расположению крепежа должна соответствовать типоразмеру применяемого кирпича.
2. Для печи, которой пользуются время от времени, можно приобрести сварную топку из листовой стали; для постоянного использования нужно покупать только литую чугунную топку.
3. Глубина зольной шахты (нижнее сужение топки) должна составлять треть высоты камеры сгорания, если большую часть времени печь будет топиться углем или торфом, и одну пятую - если основным будет древесное топливо или пеллеты.

Сечение дымоходов, соответствующих стандартным требованиям (прямой вертикальный ход, высота оголовка над колосниковой решёткой - от 4 до 12 м), подбирают согласно указанным в СНиПе рекомендациям в зависимости от мощности печи:

• при теплоотдаче до 3,5 кВт: 140х140 мм;
• от 3,5 до 5,2 кВт: 140х200 мм;
• от 5,2 до 7,2 кВт: 140х270 мм;
• от 7,2 до 10,5 кВт: 200х200 мм;
• от 10,5 до 14 кВт: 200х270 мм.

Точно подсчитать мощность печи невозможно, поэтому иногда может наблюдаться несоответствие принятого сечения дымохода и производительности агрегата - печь начинает дымить. В таком случае достаточно просто увеличить высоту дымохода на 0,25–0,5 м.

Для определения количества кирпичей были разработаны эмпирические формулы, но они дают погрешность до 15%. Единственный способ выполнить точный расчёт вручную - просто пересчитать кирпичи в порядовках, на что уйдёт всего около часа. Более современный вариант - смоделировать печь в одной из предназначенных для этого компьютерных программ. Система сама составит спецификацию, в которой будет указано точное количество целых кирпичей, а также резаных, фасонных и пр.

Выбор места, схемы

Способ установки печи зависит от размеров дома и расположения в нём различных помещений. Вот вариант для небольшого дачного домика:

В холодное время года такая печь будет качественно отапливать всю постройку, а летом, при открытом окне, на ней можно вполне комфортно готовить.

В большом доме с постоянным проживанием печь можно расположить так:

В этом варианте печь-камин, установленная в гостиной, снабжена покупной топкой из чугуна с дверцей из термоустойчивого стекла.

А таким образом кирпичную печь можно установить в жилище эконом-класса:

Обдумывая месторасположение печи, нужно учитывать следующее:

1. Конструкция, насчитывающая более 500 кирпичей, должна иметь собственный фундамент, который не может являться частью фундамента дома.
2. Дымоход не должен соприкасаться с балками чердачного перекрытия и стропилами крыши. При этом нужно учитывать, что в зоне пересечения чердачного перекрытия он имеет уширение, называемое распушкой.
3. Минимальное расстояние от трубы до конька крыши составляет 1,5 м.

Из первого правила есть исключения:

1. Варочную плиту с низким и широким телом, оборудованную отопительным щитком, можно устанавливать без фундамента, если пол способен выдержать нагрузку не менее 250 кг/ м 2 .
2. В доме с ленточным секционным фундаментом печь объёмом до 1000 кирпичей можно возводить на пересечении фундаментов внутренних стен (включая Т-образные). При этом минимальное расстояние от печного фундамента до лент фундамента здания составляет 1,2 м.
3. Малую русскую печь допускается возводить на основании из деревянного бруса сечением 150х150 мм (т. н. опечье), опирающемся на грунт или бутовую кладку фундамента здания.

Подготовительные работы заключаются в устройстве фундамента и укладке тепло- и гидроизоляции. Если печь снабжена шанцами, под неё сооружается ленточный фундамент, можно бутовый. Обычная печь (без шанцев) возводится на монолитной железобетонной плите. С каждой стороны фундамент должен выступать за очертания печи не менее, чем на 50 мм.

Изоляционный «пирог» набирается в следующей последовательности:

• на фундамент в 2 или 3 слоя настилают рубероид;
• сверху укладывают базальтовый картон толщиной в 4–6 мм или такой же лист асбеста;
• далее кладут лист кровельного железа;
• остаётся уложить последний слой - пропитанный сильно разбавленным кладочным раствором базальтовый картон или войлок.

Кладку можно начинать только после того, как верхний слой присохнет к кровельному железу.

До начала кладочных работ на полу перед будущей печью нужно соорудить несгораемое покрытие, которое обычно представляет собой уложенный на подкладку из асбеста или базальтового картона лист кровельного железа. Один край листа прижимается первым рядом кирпичей, остальные - подгибаются и прибиваются к полу. Передний край такого покрытия должен отстоять от печи хотя бы на 300 мм, при этом его боковые края должны выходить за пределы печи на 150 мм с каждой стороны.

Пошаговая инструкция

Правила кладки в соответствии с порядовкой

Печь кладут в соответствии с порядовкой (см. рис.).

Придерживайтесь следующих правил:

1. Швы между кирпичами в своде топки и подтопочной части могут иметь ширину до 13 мм, в остальных случаях - 3 мм. Допускаются отклонения: в большую сторону - до ширины в 5 мм, в меньшую - до 2 мм.
2. Перевязку швов между керамической и шамотной кладкой делать нельзя - эти материалы сильно отличаются по тепловому расширению. По этой же причине швам на таких участках, а также вокруг металлических или бетонных элементов, придают максимальную толщину (5 мм).
3. Кладку необходимо вести с перевязкой швов, то есть каждый шов должен перекрываться соседним кирпичом хотя бы на четверть его (кирпича) длины.
4. Выкладку каждого ряда начинают с угловых кирпичей, положение которых проверяют уровнем и отвесом. Чтобы вертикальность не приходилось проверять каждый раз, вдоль углов печи натягивают строго вертикально шнуры (для этого нужно забить гвозди в потолок и в швы между кирпичами) и по ним в дальнейшем ориентируются.
5. Дверцы и заслонки фиксируются в кладке посредством вязальной проволоки, закладываемой в швы, либо при помощи кляммеров, изготовленных из стальной полосы 25х2 мм. Второй вариант - для дверцы топки (особенно верхней её части), духовки и жаровых заслонок: здесь проволока будет быстро перегорать.

В распушке и выдре увеличивается только внешний размер дымохода, внутреннее сечение остаётся неизменным. Толщина стенок увеличивается постепенно, для чего в кладку добавляются пластины, нарезанные из кирпича. Внутреннюю поверхность дымохода нужно оштукатурить.

Как сделать отопительный агрегат своими руками

Возведение тела печи начинают с подтопочной части.

1. При отсутствии достаточного опыта ряды сначала следует выкладывать без раствора и хорошенько выравнивать, а уже потом перекладывать ряд на раствор. Также начинающим мастерам рекомендуют выкладывать подтопочную часть печи в опалубке.
2. После укладки 3-го ряда на нём устанавливают поддувальную дверцу.
3. Она должна быть выставлена по уровню. Для уплотнения зазора между кирпичом и рамой последнюю обматывают асбестовым шнуром.
4. Далее выкладывают жаровую часть, для чего используют печной и шамотный кирпич.
5. Перед укладкой блоки очищают при помощи щётки от пыли. Керамический кирпич нужно смочить, опустив в ёмкость с водой, затем отряхнуть. Смачивание шамотного кирпича не только не требуется, но и не допускается. Раствор многие печники наносят руками, поскольку кельмой уложить тонкий слой толщиной в 3 мм непросто. Кирпич нужно сразу положить правильно, не поправляя и не подстукивая. Если с первого раза сделать это не удалось, операцию нужно повторить, предварительно удалив намазанный на кирпич раствор - его уже использовать нельзя.
6. После укладки ещё нескольких рядов камеру зольника перекрывают колосниковой решёткой. Она должна лежать на шамотных кирпичах, в которых вырезаются соответствующие пазы.
7. Устанавливают топочную дверцу - в том же порядке, в каком ставилась дверца поддувала.
8. Выкладывают ряды топочной части. Если возводится низкая плита, то ряд кирпичей над топочной дверцей нужно несколько сдвинуть назад, чтобы они не были опрокинуты тяжёлым чугунным полотном при его открывании.
9. Топочная камера перекрывается варочной плитой или сводом (в чисто отопительных печах). Плиту на раствор из-за значительной разницы в тепловом расширении между чугуном и глиной укладывать нельзя - под неё нужно подложить асбестовый шнур.
10. Далее продолжают кладку печи согласно порядовке, оформляя газоконвекторную систему. Чтобы сажа собиралась внизу газового конвектора, откуда она легко удаляется, высота нижних межканальных переходов (перетоков) должна быть на 30-50% больше, чем верхних (они называются перевалами). Края перевалов нужно закруглить.

Закончив строительство тела печи, приступают к возведению дымохода.

Особенности формирования свода

Своды бывают двух видов:

• плоские: своды этого типа кладут из фасонных кирпичей таким же способом, но вместо кружала применяют плоский поддон. У плоского свода есть одна особенность: он должен быть идеально симметричным, иначе очень скоро рассыплется. Поэтому даже печники с достаточным опытом эту часть печи строят с применением покупных фасонных кирпичей и таких же поддонов;
• полуциркульные (арочные).

Последние выкладываются с применением шаблона, также называемого кружалом:

1. Начинают с установки на раствор крайних опорных блоков - подпятников, которые предварительно подрезаются согласно чертежу свода, выполненному в натуральную величину.
2. После высыхания раствора устанавливают кружало и выкладывают крылья свода.
3. Замковые камни вбивают поленом или деревянным молотом, предварительно нанеся на место установки толстый слой раствора. При этом следят за тем, как выдавливается раствор из кладки крыльев: если кладка была выполнена без нарушений, этот процесс будет проходить равномерно по всему своду.

Кружало следует убирать только после полного высыхания раствора.

Угол между осями соседних кирпичей в полуциркульном своде не должен превышать 17 градусов. При стандартных размерах блоков шов между ними внутри (со стороны топки) должен иметь ширину 2 мм, а снаружи - 13 мм.

Правила и нюансы эксплуатации

Чтобы печь была экономичной, её необходимо поддерживать в хорошем состоянии. Трещина шириной всего 2 мм в области задвижки обеспечит теплопотери на уровне 10% за счёт неконтролируемого поступления через неё воздуха.

Топить печь тоже нужно правильно. При сильно открытом поддувале может вылететь в трубу от 15 до 20% тепла, а если во время горения топлива будет открыта топочная дверца, то все 40%.

Дрова, которыми топится печь, обязательно должны быть сухими. Для этого их нужно заготавливать загодя. Сырые дрова дают меньше тепла, а кроме того, из-за обилия в них влаги в дымоходе образуется большое количество кислотного конденсата, который интенсивно разрушает кирпичные стенки.

Чтобы печь прогревалась равномерно, толщина поленьев должна быть одинаковой - около 8–10 см.

Дрова закладывают рядами или клеткой, так, чтобы между ними оставался зазор в 10 мм. От верха топливной закладки до верха топки должно остаться расстояние хотя бы в 20 мм, ещё лучше, если топка будет заполнена на 2/3.

Розжиг основной массы топлива производят лучиной, бумагой и пр. Использовать при этом ацетон, керосин или бензин запрещено.

После растопки нужно перекрыть вьюшку, чтобы тепло не выветривалось через дымоход.

При настройке тяги во время растопки нужно ориентироваться по цвету пламени. Оптимальный режим горения характеризуется жёлтым цветом огня; если он стал белым - воздух подаётся с избытком и значительная часть тепла выбрасывается в дымоход; красный цвет говорит о недостатке воздуха - топливо сгорает не полностью, а в атмосферу выбрасывается большое количество вредных веществ.

Чистка (в т.ч. от сажи)

Прочистку и ремонт печи обычно выполняют летом, зимой же нужно будет 2–3 раза почистить дымоход. Сажа - отличный теплоизолятор и при большом её количестве печь станет менее эффективной.

С колосниковой решётки золу нужно удалять перед каждой топкой.

Тяга в печи, а значит и режим её работы, регулируется вьюшкой, задвижкой и поддувальной дверцей. Поэтому состояние этих приборов нужно постоянно контролировать. При любых неисправностях или износе сразу следует выполнить ремонт или замену.

Видео: как сложить печь своими руками

Какой бы вариант кирпичной печи вы ни выбрали, она будет работать эффективно только в хорошо утеплённом доме. В противном случае дружбы между ними не будет.