Главная > Пол > Инструкция по устройству металлочерепицы. Монтаж металлочерепицы: пошаговая инструкция для самостоятельной отделки кровли. Расчет металлочерепицы на крышу

Инструкция по устройству металлочерепицы. Монтаж металлочерепицы: пошаговая инструкция для самостоятельной отделки кровли. Расчет металлочерепицы на крышу

Металлочерепица — является одним из популярных кровельных материалов, который характеризуется надежностью, порочностью и доступностью. Чтобы качественно выполнить работы по покрытию , необходимо следовать приведенной ниже инструкции. Но для начала давайте разберем, чем же так примечателен этот материал и какие он имеет недостатки.

Достоинства и недостатки металлочерепицы

Среди достоинств этого покрытия можно отметить:

  • Небольшой вес, который позволяет крыть крышу без особых усилий;
  • Работа не вызовет затруднений и специального обучения не потребуется, достаточно иметь базовые познания в этой области;
  • Срок эксплуатации очень большой, что позволяет долгое время не задумываться о перекрытии;
  • Доступная цена и высокая износоустойчивость не менее важный критерий при выборе кровельного материала;
  • Такой материал не горит, а под действием высокой температуры не плавится и не деформируется;
  • Огромный выбор и стильный внешний вид, позволят подыскать подходящий вариант всем без исключения.

Единственным минусом, который называют многие покупатели — это его шумность. Но даже с этим можно справиться, если при покрытии позаботиться о звукоизоляции.

Кроем крышу металлочерепицей правильно: пошаговая инструкция

Чтобы выполнить эти работы своими руками правильно, необходимо соблюдать все правила, обозначенные в пошаговой инструкции. Итак, с чего нужно начать:

  • Провести необходимые расчеты, чтобы узнать количество материалов, не забывая про утеплитель и крепежные элементы;
  • Выполнить покрытие вокруг дымохода;
  • Выполнить укладку материала, используя один из вариантов.

Расчет количества металлочерепицы на крышу

Обычно ширина полного листа больше рабочей области. Эта разница может составлять от 80 до 120 мм. поэтому при покупке материала необходимо знать точные размеры рабочего покрытия.

Чтобы расчет выполнить правильно, необходимо ориентироваться на такую формулу:

  • Наибольшая длина материала делится на его ширину. Получившуюся цифру нужно округлить в сторону увеличения.
  • Сначала нужно измерить длину ската, при этом свес карниза тоже нужно учесть;
  • Нахлест равен 0,15 м на 1 ряд. Если есть такая возможность уложить покрытие в один ряд, то нахлест учитывать не нужно.

Измерив оба показателя их складывают.

Если приобретенная металлочерепица была изготовлена на заказ по определенным размерам, то чтобы правильно рассчитать все показатели лучше воспользоваться помощью специалистов.

Размеры такого материала бывают от 70 см. до 12 метров.

Но наиболее оптимальным вариантом будет покрытие с габаритами 4 — 4,5 м.

Оборудование «фартука»

Там, где дымоход проходит перекрытие, следует позаботиться о внутренней части примыкания.

Монтаж фартука своими руками следует выполнять по такой схеме:

  • Основной материал должен соответствовать планкам по цвету;
  • Штроб, проделанный в трубе, должен быть глубиной около 15 см, а уклон должен быть небольшим;
  • Теплостойкую изоляцию нужно вывести на трубу дымохода. Место соприкосновения необходимо приклеить скотчем;
  • Там, где печная труба проходит уровень крыши, ее оборачивают специальной пленкой.

Декоративный фартук можно устанавливать тогда, когда листы металлочерепицы будут уложены на крыше. На дымоход накладывают наружные рейки примыкания так, чтобы их верхняя часть переместилась в подготовленный штроб. Для более надежной защиты, места стыковки заполняют термостойким герметиком. А нижнюю часть реек нужно прикрепить саморезами к обрешетке.

Чтобы была хорошая вентиляция между дымоходом и стропилами, необходимо чтобы расстояние между ними было большое.

А для защиты кирпичного дымохода от возможного растрескивания, трубу необходимо обернуть своими руками сталью с полимерным покрытием. Для обеспечения хорошей вентиляции необходимо оставить небольшой зазор, около 20 мм.

Дымоход с круглым сечением должен быть заизолирован там, где проходит поверхность кровли. Для этого можно взять специальную ленту, которая имеет способность к саморасширению. Она отлично герметизирует все отверстия, в том числе и по всему диаметру.

Монтаж металлочерепицы: последовательность работ

Чтобы монтаж кровельного покрытия своими руками не вызвал больших затруднений, необходимо позаботиться о методе подачи металлочерепицы на крышу. Для этого рекомендуют изготовить лаги.

Если крыша больших размеров или нет возможности хранить весь приобретенный материал возле дома, тогда можно попробовать изготовить своими руками своеобразный стеллаж. Все материалы нужно будет перенести туда, а потом выполнить их установку. Чтобы листы не повредились за время хранения, в процессе перемещения их необходимо перекладывать планками.

Как только металлочерепица окажется на своем месте, защитное пленочное покрытие следует снять.

Если приходится ходить по уложенному материалу, то нужно знать, как это сделать правильно, чтобы не повредить его. Во-первых, это осторожность. Прежде чем наступить куда-нибудь, необходимо внимательно подобрать для этого место. Во-вторых, передвижения нужно осуществлять только вдоль листов и ступать только между волнами материала.

Если необходимо пройти поперек покрытия, то местом, куда будет ступать нога, должна быть складка. В-третьих, крыть кровлю нужно в мягкой обуви, это поможет избежать повреждения материала.

Если крыть приходится в дождливую погоду, то в места стыковки может попасть вода. Вся влага выдавливается вверх под силой второго листа. Чтобы скопления влаги полностью исключить, каждый лист материала содержит специальную бороздку, которая и помогает стечь ненужной воде. Есть некоторые виды, у которых такая бороздка есть с двух сторон, но в основном она находится с одной стороны, справа. Когда , следует проконтролировать, чтобы эта бороздка перекрывалась последующим покрытием.

Уложив начало ряда можно продолжать крыть в любую сторону:

  • направо;
  • налево.

Направление укладки выбирается из личных соображений, относительно удобства. Но начало укладки должно начинаться от стороны, на которой отсутствуют срезы и скосы. Крыть нужно, ориентируясь на другой скат крыши или ендову.

Если процесс начинается слева, то листы, укладываемые после, должны лечь на волну листа перед ним. А бороздка должна быть по левой стороне покрытия.

Если принцип укладки предусматривает направление справа, то перекрытие бороздки происходит при помощи края следующего листа, оказываясь под волной материала. Вторым методом крыть намного легче и проще, так как исключается сдвиг уложенного материала. Но, поцарапать его тоже очень легко.

Каким бы методом укладки ни осуществлялась эта работа, но начальные листы следует располагать параллельно к карнизу, а длина свеса не должна быть больше 50 мм.

Покрыть кровлю листами можно двумя технологиями:

  • Уложить материал в один ряд;
  • Выполнить многослойную укладку.

Как уложить металлочерепицу в один ряд

Такая технология предполагает монтаж справа от края. А значит, покрытие должно ровняться, ориентируясь на торцы и карнизы. Когда первый лист выровнялся по отношению к ним, его нужно зафиксировать посредине, недалеко от конька. Последующие материалы накладываются с небольшим перекрытием. Обычно, для хорошей прочности хватает одной волны листа. После выравнивания второго листа, по отношению к первому, его тоже закрепляют, но уже не посредине, а вместе с предыдущим полотном. Этим методом выкладывают блоки, по 4 листа. Полученный блок выравнивают относительно карниза и торца и, оставляя место на свес, крепят всю конструкцию к доскам обрешетки. Последний лист в блоке крепить нужно тогда, когда будет отрегулирован последний блок. На рисунке, представленном ниже, можно детальнее рассмотреть этот способ укладки.

Многорядный способ крепления

Такой способ укладки подразумевает покрытие крыши по такой схеме:

  • Крыть нужно с правой стороны. Начальный лист необходимо ровнять, относительно торца и карниза. Сверху монтируется другой элемент покрытия и крепиться к первому листу, после выравнивания двух листов. Последующий лист необходимо монтировать слева от первого элемента покрытия, и также скрепить с ним. Четвертый элемент следует уложить наверх третьего, и так продолжают до окончания крыши. Закончив два ряда такого покрытия, блок фиксируют на деревянной обрешетке.

На рисунке ниже можно посмотреть описанную схему.

Укладка материала на коньке

До начала укладки следует выполнить разметку на скате и определить центральную ось. На одном листе металлочерепицы следует сделать то же самое, наметить центральную ось. Совместить вместе поверхность ската и лист материала, последний необходимо зафиксировать с помощью винта-самореза. Последующие листы следует укладывать с двух сторон конька, одним из вышеприведенных способов.

На какие моменты нужно обратить внимание

  • должен происходить только в месте касания досок обрешетки;
  • Нижний лист нужно монтировать, пропуская одну волну над ступенькой;
  • Последующие ряды крепят на небольшом расстоянии, относительно ступеней;
  • Во время крепления материала от начала торцевой доски, необходимо задействовать все волны;
  • Уложенный материал обязан плотно прилегать к доскам обрешетки;
  • При вертикальном перекрытии материал крепят при помощи саморезов в углубление волн.

Разобрав процесс своими руками, нужно уделить внимание обработке листов.

  • Болгарку при работе с металлочерепицей использовать запрещено, так как покрытие можно повредить, а это повлечет за собой дальнейшую коррозию. Для этих целей рекомендуется воспользоваться вырубными электроножницами или электролобзиком. Ножовка для работы по металлу тоже подойдет.
  • Места повреждения материала нужно обработать краской, чтобы избежать дальнейшего ржавления.

На рисунке, расположенном ниже, можно рассмотреть укладку материала своими руками.

На представленном рисунке номер 3 означает пленку для гидроизоляции;

  • Номер 4 означает обрешетку;
  • Номер 21 — торцевую доску;
  • Номер 22 — внешний уголок;
  • Номер 23 — саморез.

Торцевая планка

Если она установлена правильно, тогда она служит не только как декоративный элемент, но и как защитный. Она позволяет защитить крепежи от пагубного влияния факторов окружающей среды. Не допустить попадание влаги тоже в ее компетенции.

Ендова

Она предназначена для облагораживания внешних стыков. Отведение лишней влаги тоже в ее силах. Во время крепления верхней ендовы необходимо контролировать, чтобы саморезы не повредили нижнюю ендову, это может привести к порче гидроизоляции.

Кровельные изломы

Изломы на кровле различают двух видов:

Если у крыши скат с прямым изломом, тогда доски для обрешетки нужно располагать достаточно близко относительно друг друга. Материал для покрытия обязан покрыть место прямого излома, с небольшим выступом.

Если крыша имеет обратный излом, тогда необходимо воспользоваться стеновым примыканием, которое выполнит функции сопрягающего элемента. Там, где присутствует обратный излом, обрешеточные доски должны находиться достаточно близко по отношению друг к другу. А между металлочерепицей и примыканием должен находиться слой уплотнителя.

Выбор кровельного покрытия бани – вопрос одновременно и простой, и сложный. Даже большое количество предлагаемых производителями вариантов кровли не может удовлетворить всех без исключения, каждый владелец бани пытается найти свое собственное решение. И мы не имеем своей целью давать советы по выбору конкретного типа кровельного покрытия, каждый должен прислушиваться к своему мнению – нет идеальной кровли, как нет и совсем плохой, каждая имеет сильные и слабые стороны, очень большие колебания по цене и по сложности монтажа.

Самыми престижными и сложными считаются штучные покрытия из черепицы, она может быть натуральной керамической, бетонной, с добавками полимеров, красителей и т. д. Более дешевым вариантом считается металлическая и гибкая черепица, хотя и среди этих видов покрытия разница в цене по маркам может отличаться в разы. Все зависит от материала, технологии изготовления и конечных эксплуатационных характеристик. Варианты покрытий металлической и гибкой черепицей встречаются наиболее часто в покрытиях бани, именно на них пока и остановимся.






Для начала желательно немного ознакомиться с краткими характеристиками покрытия.

Цены на металлическую черепицу

металлическая черепица

Достоинства

Дешевизна, быстрота монтажа, широкий выбор цветовых решений и геометрических форм. Можно упомянуть и долговечность, но этот показатель зависит не только от марки, но и от производителя. Если черепица изготавливается с грубыми отклонениями от общепринятых стандартов и с нарушениями технологии, то уже лет через 6÷7 покрытие придется ремонтировать или менять. Добросовестные лицензированные производители на элитные марки продукции дают гарантию от 25 лет и более.




Недостатки

Шумит во время сильного дождя или града. Недостаток не критичен, в бане никто чутким сном спать не собирается. А если на втором этаже сделана мансарда, то минеральная вата, применяемая для утепления крыши, отлично гасит звуковые колебания. Вывод – для бань металлическая черепица отличное кровельное покрытие.

Перевозить металлочерепицу нужно только в горизонтальном положении, длина кузова должна быть больше длины материала. Осторожно разгружайте кровлю, листы переносите только в вертикальном положении, не допускайте резких изгибов.





Мы опишем самый сложный метод монтажа металлической черепицы – с теплой крышей. В зависимости от конкретного использования чердачных помещений вы можете упрощать процесс монтажа и пропускать некоторые операции.

Пошаговая инструкция по монтажу

Шаг 1. Проверьте правильность строительства и размеры стропильной системы. Большинство бань имеет самые простые двухскатные типы крыши, проверка их размеров не занимает много времени.

Как это сделать? Вначале нужно проверить диагонали стропильной системы, разница значений не должна превышать двух сантиметров, такой разброс без проблем скрывается доборными элементами. Далее натяните между крайними стропилами веревку, все они должны лежать в одной плоскости. Места с отклонениями нужно отметить, исправления прогибов делается во время прибивания обрешетки.

Шаг 2. Если есть возможность – обработайте все деревянные элементы стропильной системы антисептическими средствами комплексного действия. Они надежно защитят дерево от поражения гнилью и вредителями и повысят показатели противопожарной безопасности. Для бани это важный фактор.

Шаг 3. Укладка гидроизоляции.

Она будет защищать утеплительный слой от конденсата паров влаги. Конденсат всегда образуется с нижней стороны металлической черепицы, капельки воды могут попадать на минеральную вату, что значительно понижает ее теплозащитные показатели. Кроме того, длительный контакт влажной ваты с деревянными конструкциями может стать причиной их преждевременной порчи. Сам утеплитель будет укладываться на кровлю со стороны чердака и дополнительно защищаться пароизоляционным слоем.

Гидроизоляция продается в рулонах, во время укладки нужно следить за маркировкой, на лицевой поверхности нанесены линии. Простые крыши бани не имеют ендов, но у них может быть выход дымохода. Гидроизоляцию начинайте делать именно около дымоходов, по всему периметру натяните материал и зафиксируйте степлером. Следите, чтобы все нахлесты были направлены по ходу стекания конденсата, стыки мембран желательно проклеить специальной лентой или обыкновенным скотчем.

Дымоход обработан – приступайте к гидроизоляции скатов. Рулоны укладывайте снизу вверх, к стропилам фиксируйте степлером. Не допускайте значительных провисаний материала, он ни в коем случае не должен касаться минеральной ваты. Мембрану можно дополнительно зафиксировать к стропилам рейками контробрешетки 50×50 мм.

Такое устройство увеличивает эффективность естественной вентиляции между кровельным покрытием и обрешеткой. Некоторые строители пропускают эту операцию, считают, что для вентиляции достаточно зазоров между обрешеткой и листами покрытия. Оба метода имеют право на жизнь, но мы бы не рекомендовали слишком экономить во время обустройства кровельных покрытий.

Шаг 4.

Вдоль карнизов прибейте ветровые доски, гидроизоляцию заверните поверх досок.

Для обрешетки можно использовать доски толщиной 30 мм и шириной 100 мм или рейки 30×50 мм. Первая от карниза доска или рейка должны быть на сантиметр толще остальных для увеличения прочности фиксации листов и предупреждения их подрыва сильными порывами ветра. Шаг обрешетки должен ровняться шагу волны металлической черепицы.

Обрешетка под металлочерепицу – фото

Прибейте первую рейку у карниза, проверьте ее положение. Она должна быть строго параллельной коньку, в противном случае волны черепицы на крыше не будут перпендикулярными ему, а это считается браком. Для того чтобы ускорить процесс прибивания обрешетки, нужно отрезать несколько реек по длине шага волны, они будут использоваться в качестве шаблона. Есть второй метод ускорения работ – отбейте веревкой с синькой параллельные линии по контробрешетке на нужном расстоянии. Во время прибивания реек ориентируйтесь на эти линии. У конька обязательно должны быть рейки, расстояние реек от конька не может превышать десяти сантиметров. Рейки нужны для фиксации конькового металлического элемента кровельного покрытия.

Длина волны металлической черепицы зависит от марки и толщины листа, подбирайте черепицу с учетом индивидуальных характеристик крыши. Каждый производитель снабжает свою продукцию инструкций с описанием оптимальным показателей крыши и климатической зоны. По периметру дымохода нужно делать сплошную обрешетку шириной примерно 20÷25 сантиметров.

Шаг 5. Монтаж фартука дымохода.

Все производители выпускают доборные элементы для кровельного покрытия, в их перечень входят и металлические планки примыкания для дымохода. Они имеют вид плоских пластин, вырезать технологические загибы нужно самостоятельно с учетом размеров дымохода.

Замеряйте ширину нижней части дымохода, отбейте данную величину на планке симметрично краям. Проведите маркером линию шириной ≈10 сантиметров, ножницами отрежьте вертикальные края, загните их перпендикулярно проведенной линии. Целую часть фартука по линии нужно загнуть под углом, равным углу выхода стенки дымохода на скате крыши. Не бойтесь ошибиться, во время фиксации элемента угол выровняется до существующих размеров.

Схема установки доборных элементов вокруг дымохода

Фартук начинайте устанавливать с нижней стенки кирпичной трубы. Под нижний элемент фартука следует завести плоский лист металла (галстук) с отбортовками по бокам, по нему вода будет уходить в водосборники. Таким же способом отделывают боковые стенки трубы, в последнюю очередь герметизируется верхняя часть.

Для того чтобы исключить попадание воды по стекам дымохода под кровельное покрытие, боковые планки рекомендуется утопить в кладке кирпича. Для этого нужно ее приложить к стенке и на дымоходе прочертить линию прилегания верхней кромки планки. Болгаркой с алмазным диском прорезается линия (штроба) по отмеченному месту. Пропил нужно очистить от пыли и промыть. Загнутый край планки вставляется в штробу и по всей длине герметизируется силиконом. Так нужно делать по всему периметру кирпичного дымохода. Планки прикручиваются саморезами с потайными головками к обрешетке крыши. Места примыканий – самые опасные с точки зрения протечек, очень внимательно выполняйте все операции по их герметизации.

Внешний фартук герметизации дымохода устанавливается уже после укладки металлочерепицы. Некоторые мастера внутренний фартук ставить не желают, мы не советуем упрощать процесс монтажа покрытия за счет увеличения рисков образования протечек. По времени полная установка одного фартука не отнимет более двух-трех часов, это не то время, за счет экономии которого можно подвергать дополнительному риску всю кровлю бани.

Шаг 5. Установка крюков для водосточной системы.

Крюки следует фиксировать еще до начала установки капельника металлической черепицы, это очень важно. Сразу после крюков можно устанавливать и карнизные планки.

Важно. Низ карнизной планки должен немного опускаться в желоб. В противном случае при сильных порывах ветра дождевая вода будет попадать на деревянные элементы карниза. Сам желоб водосточной системы можно поставить после монтажа металлочерепицы.

Расстояние между держателями примерно 50 сантиметров. Общий уклон желоба должен быть не менее трех миллиметров на метр длины, отметьте на каждом держателе линии для изгиба в нужном месте.

Как это сделать рассмотрим на примере. Допустим, длина ската крыши бани составляет 6 метров, уклон между крайними держателями должен быть примерно 6×3=18 миллиметров. Положите все крюки в ряд и подровняйте их торцы. На первом отметьте точку загиба, а на последнем отметьте точку на ≈18 миллиметров ниже первой. Соедините точки линией, на каждом крюке будет метка его изгиба. Конечно, держатели нужно пронумеровать, чтобы потом во время крепления они не поменялись местами. Не стоит огорчаться, если во время изгибов не удастся до миллиметра выдержать точность, желоб сам со временем ляжет на свое место.

Шаг 6. На желобе размечается отверстие под выпускную воронку, ширина отверстия зависит от диаметра водоотвода. Отверстие вырезается ножовкой по металлу. Вставьте желоб в держатели с нахлестом в несколько сантиметров, края отдельных кусков желоба должны входить в специальные посадочные места. Закрепите желоб металлическими язычками на держателях. Для повышения герметизации стыков отдельных кусков желоба можно устанавливать уплотнители. На торцах желоба устанавливаются заглушки. Воронка устанавливается под отверстием и фиксируется загибом металлического язычка.

Шаг 7. Поверх установленной карнизной планки нужно вывести края полотна гидроизоляции и приклеить его двухсторонним скотчем. В таком положении конденсат будет попадать с полотна в желоб, а не под карниз.

Шаг 8. Листы металлочерепицы поднимаются на крышу по одному, можно использовать деревянные лаги, установленные с земли с упором на начало ската.

Если баня двухэтажная, то для подъема следует пользоваться брезентовыми ремнями.

Первый лист нужно укладывать точно по линии карниза и торца крыши.

Если стропильная система была сделана по всем правилам, то никаких проблем не должно возникать. Если есть ошибки, кладите первый лист со смещением не более 1÷2 см, последний лист также будет иметь такое смещение. Торцевой доборный элемент закроет неровности листов.

Крепление делается специальными кровельными саморезами с резиновыми шайбами.

Саморезы для металлочерепицы, сколько надо на 1 кв. м.

Важно. Саморез должен вкручиваться в обрешетку не менее чем на два сантиметра.

В нижней части листа крепления производится в каждый прогиб волны, в дальнейшем листы крепятся через прогиб в шахматном порядке. Если листы укладываются слева направо, то второй лист нахлестывается на первый, если в противоположном порядке, то он заходит под первый. Это следует иметь в виду и не прикручивать саморезы на крайних волнах металлической черепицы до укладки двух листов.

Передвигаться по кровле нужно очень внимательно, только в мягкой обуви, ноги следует ставить лишь в местах прогиба волны.

Саморезы нужно затягивать без недожима или пережима. Резиновая шайба должна плотно прижиматься к поверхности листа, но не деформировать его.

Шаг 9. Установка планок конька.

Они могут быть плоскими и полукруглыми, комплектуются торцовыми заглушками соответствующего профиля. Планки кладите с нахлестом до 10 сантиметров, фиксируйте к металлочерепице коньковыми саморезами.

Шаг 10. Установка торцевых планок.

Торцы подровняйте, все рейки обрешетки должны находиться на одной линии. Планки с одной стороны фиксируются к ветровым доскам, с другой – к кровельному покрытию.

Если в бане используется для дымохода металлическая сэндвич-труба, то для ее выхода на крышу нужно устанавливать специальное доборное устройство для инженерного оборудования – резиновый выход. Диаметр выхода у него изменяется за счет обрезания верхней части гофрированного уплотнителя.

Как герметизируется выход металлической трубы

Шаг, №№ Описание Иллюсстрация
Шаг 1 На крыше отметьте место выхода дымохода, металлическими ножницами вырежьте отверстие

Шаг 2 В гидроизоляции проделайте такое же отверстие, нанесите силиконовый герметик на уплотнитель гидроизоляции, приклейте его и металлическими планками зафиксируйте к рейкам или доскам обрешетки

Шаг 3 Приставьте основание выхода к профилю металлочерепицы и подогните его по размерам

Шаг 4 С нижней стороны выхода нанесите слой герметика, установите выход на место и саморезами зафиксируйте по периметру. Диаметр резиновой вставки приспособления должен быть приблизительно на 20% меньше диаметра трубы дымохода


Если есть желание, можете на крыше устанавливать вентиляционные отверстия. Технология ничем не отличается вышеописанной, отличается только внешний вид и инженерное устройство колпачка вентиляции.

Последний «штрих» – снегозадержатели. Ставить их рекомендуется в районах с большим снежным покровом, они защищают системы водослива от механических повреждений. Кронштейны ставятся в низ волны металлочерепицы только над обрешеткой. Отметьте места расположения и тонким сверлом просверлите в черепице и рейках отверстия. Они нужны для болтов-шурупов повышенной прочности, снегозадержатели должны выдерживать большие нагрузки. Крепить кронштейны рекомендуется на резиновых подкладках, трубки снегозадержателя вставляются в отверстия кронштейнов.

Цены на снегозадержатели

снегозадержатели

Видео – Монтаж металлочерепицы


Правила и пошаговая инструкция монтажа гибкой черепицы

Среди современных кровельных материалов гибкая черепица занимает достойное место, это покрытие универсального использования, ним можно накрыть самые сложные конусные, купольные или ломаные крыши.

По ценовой стоимости материал относится к средней категории. Конечно, разброс цен среди различных марок и производителей гибкой черепицы может составлять значительные величины, но по среднему показателю стоимости это вполне доступный для большинства пользователей кровельный материал. На банях ее можно увидеть очень часто. Все рекламные буклеты производителей привлекают внимание покупателей отличными фотографиями различных объектов, где крыша имеет не только разнообразные цветовые решения, но и форму «лепестков» черепицы.

Но никто из производителей не дает фотографии кровель с мягкой черепицей чрез 5÷6 лет эксплуатации. Знаете почему? А потому что за это время между частичками крошки скапливается достаточно пыли для произрастания мхов и лишайников.

Мы не будем обговаривать внешний вид такого покрытия, кое-кому он может и нравиться – настоящая «ретрокровля». Пусть нравится, но мхи и лишайники «не нравятся» самой кровле, корневая система растений в ускоренном темпе разрушает основание мягкой черепицы. Никакие «модифицированные» битумы и нетканые материалы не могут противостоять воздействию живой природы. Это значит, что пора копить деньги на полную замену кровельного материала. Причем, не откладывайте работы в «долгий ящик», через несколько лет начнет портиться фанера, верхний шпон отслоится. Придется менять и дорогостоящую фанеру. Можно, конечно, для обрешетки применять ламинированную фанеру, но посмотрите на ее цену и трезво оцените свои финансовые возможности. Есть варианты очистки ото мха, но они одновременно «очищают» поверхность от крошки и части битума.

Основание для черепицы сплошное, чаще всего используются листы клееной фанеры или ОСП, иногда встречается и более дорогой вариант из тонких обрезных досок. В зависимости от шага стропил используются материалы с различной толщиной.

Толщина материала, мм
Расстояние между стропилами обрешетки, мм ОСП Листовая фанера Натуральная обрезная доска
300 9 9 -
600 12 12 20
900 18 18 23
1200 21 21 30
1500 27 27 37

В таблице указаны примерные параметры материалов обрешетки в зависимости от расстояний между стропильными ногами. Самым выгодным считается использование более тонких плит, уложенных на шаговую обрешетку из необрезных досок. Так и прочность можно регулировать самостоятельно, и цена обрешетки минимальная. Одновременно значительно сокращается количество непродуктивных отходов – место можно найти почти для всех обрезков плиты. На таком варианте мы и остановимся.

Шаг 1. Проверьте геометрию стропильной системы и надежность фиксации всех ее узлов. Конструкции гибкого покрытия намного тяжелее металлического, стропильная система должна быть по максимуму устойчивой. Кроме того, поверхность мягкой черепицы шероховатая, что способствует накоплению повышенного снежного покрова, а это дополнительные нагрузки. Углы проверяются измерением диагоналей, линейность стропил при помощи натянутой веревки. Обнаружились прогибы – сделайте в этих местах метки и во время укладывания шаговой обрешетки устраняйте их. Расстояние между досками обрешетки 20÷30 сантиметров.

Шаг 2. Начинайте прибивать плиты ОСП.

Основание для гибкой черепицы – сплошная обрешетка

Бани, как правило, имеют небольшие размеры и простые крыши, такие особенности дают возможность составить предварительный план раскроя плит. Наличие плана сокращает количество резок материала, а это время и качество. Плиты можете крепить обыкновенными гвоздями длиной 40÷50 мм, есть желание помучаться и за эти муки заплатить дополнительные деньги – фиксируйте плиты саморезами. Много споров ведется вокруг необходимости оставлять зазор между плитами, он, мол, будет компенсировать тепловые расширения.

Не стоит этому верить. Как может зазор компенсировать расширения плиты, если она во многих местах прибита к доскам? Это, во-первых. Во-вторых, те несколько десятых миллиметра, на которые действительно может расшириться плита, без проблем сминаются в кромках. Старайтесь, чтобы плиты лежали максимально ровно в одной плоскости. Но разбег в несколько миллиметров не должен вас расстраивать, гибкая черепица их легко скроет без ухудшения своих свойств.

Шаг 3. Закрепите крюки водосточной системы.

Как это делается подробно описано выше в пункте №5 раздела «Правила и пошаговая инструкция монтажа металлической черепицы». И общий алгоритм монтажа водосливной системы, включая и снегозадержатели, ничем не отличается.

Шаг 4. Установите на карнизный свес металлические капельники, закрепите их с шагом приблизительно 15 сантиметров кровельными гвоздями. Намного легче забивать гвозди в металл специальным молотком, он имеет острый зуб, которым вначале пробиваются в листе отверстия и только после этого забивается гвоздь. Нахлест капельников не менее трех сантиметров.



Шаг 5. Монтаж гибкой черепицы нужно начинать с дымохода, уложите по его периметру гидрозащитный барьер, он реализуется в комплекте. Такой же барьер настоятельно советуем положить по всему периметру карнизных свесов. Стоит от недорого, а пользы принесет много. Ширина примерно 50 сантиметров. Барьер самоклеящийся, снимите защитную пленку и тщательно приклейте его, не допускайте изгибов, поверхность должна быть ровной. Нахлесты не менее 20 см, если барьер плохо приклеивается – пользуйтесь специальной жидкой битумной мастикой.

Лишние куски материала отрезаются строительным ножом. Подложите под линию среза ровную доску, отрежьте, доску уберите и приклейте подготовленный по размерам кусок. Можно дополнительно подкладочный ковер зафиксировать гвоздиками с широкими шляпками, длина гвоздей в пределах 20 мм, шаг 25÷30 см.

Важно. Если уклон скатов кровли менее 15°, то подкладочный ковер лучше класть по всем скатам. Материал кладут снизу вверх, места нахлестов герметизируется битумной мастикой. На коньке барьер нужно укладывать во всех случаях.

Еще один момент. Если профиль гибкой черепицы имеет глубокие вырезы, к примеру, сорта джаз, хвост, трио, то подкладочный ковер следует применить на всей крыше.

Шаг 6. Для защиты торцов от ветровых нагрузок к фронтонной доске прибиваются фронтонные планки.

Используйте гвозди и специальный молоток. Расстояние между гвоздиками примерно двадцать сантиметров, не забывайте делать нахлест планок. Ребро планки нужно класть на ребро ветровой доски, гвозди располагайте в шахматном порядке.

Шаг 7. Разметка ската крыши. По подкладочному ковру веревкой с синькой нужно отбить параллельные горизонтальные линии, расстояние между ними равняется примерно пятикратной ширине черепицы, расстояние вежду вертикальными линиями должно быть в размер одного гонта. Такая сетка намного упростит и ускорит процесс монтажа гибкой черепицы. Кроме того, она полностью исключает риски перекосов рядов черепицы. Эти линии дают возможность не только держать шингл по вертикали и горизонтали, но и соблюдать его на сложных участках крыши, исправлять неправильные размеры ската.

Шаг 8. По периметру кирпичного дымохода положите ендовный ковер, стыки обязательно промазывайте битумной мастикой.

Шаг 9. Установка стартовой полосы.

Очень ответственный этап, отнеситесь к его выполнению с максимальным вниманием. Работы выполняйте с центра карниза, по краям излишки обрежутся. Такой способ позволит всю кровлю сделать симметричной, а это очень важно для внешнего вида бани. Стартовая полоса имеет свой профиль и увеличенную толщину клеящего слоя. С тыльной стороны удалите защитную пленку, аккуратно уложите материал и в шахматном порядке зафиксируйте гвоздиками с широкими шляпками. От ребра капельника следует отступать 1,5 см.

Шаг 10 . Перед началом укладки гонты нужно в произвольном порядке перемешать, не берите их подряд с одной стопки.

Дело в том, что цвет может немного изменяться и у вас на крыше образуются большие полосы с различными оттенками. Во время перемешивания гонтов такая проблема исчезает. У каждого гонта с обратной стороны снимается защитная пленка, черепица ровно приклеивается и дополнительно фиксируется гвоздями.

Важно. Во время забивания гвоздей в нижней части черепицы следует обращать внимание, чтобы их шляпки обязательно закрывались последующими рядами. Первый ряд гвоздей должен отступать от стартовой полосы на один сантиметр.

Есть сорта черепицы, не имеющие защиты клеящего слоя, с ними работать немного легче. Гвозди вбивайте только под прямым углом, шляпки не должны врезаться в кровлю. На один гонт длиной метр достаточно четыре гвоздя, от видимой части гонта шляпка должна располагаться на удалении не менее двух сантиметров. Каждый гвоздь должен держать сразу два гонта.

Шаг 11. По всему периметру кирпичного дымохода черепицу нужно класть на мастику, все верхние стыки дополнительно герметизируются. Для повышения герметичности рекомендуется пропилить штробу, вставить в нее металлические декоративные планки и загнуть их вниз. Места примыканий тщательно промазываются мастикой.

Проходной элемент – фиксация

Шаг 12. Оформление фронтонов. Края гонтов дополнительно промазываются мастикой. Лишние части отрезаются по ровной линии острым столярным ножом.

Шаг 13. Конек вначале проклеивается гибкой черепицей, а потом закрывается специальным металлическим коньковым элементом. Не забывайте делать нахлесты и промазывать все стыки битумной мастикой. Желательно в коньке оставлять щель в несколько сантиметров для естественной вентиляции стропильной системы. Металлическое коньковое покрытия оклеивается мягкой черепицей. Ее можно выкроить из рядовой или разорвать по линиям перфорации карнизную. Фиксируйте листы черепицы четырьмя гвоздиками, по два с каждой стороны. Укладку конька делайте навстречу преобладающему направлению ветра.

Если конек имеет острый угол или работы по укладке черепицы производятся в холодное время года, то перед изгибом коньковой черепицы линию следует прогреть строительным феном, в противном случае она даст трещины. Некоторые производители обещают, что их черепицу можно укладывать при температуре -5°С. Не верьте и не экспериментируйте, работы нужно выполнять только в теплую и сухую погоду. Чтобы края коньковой черепицы не просматривались, немного отрежьте их под углом. Сверху будет узкая часть, внизу немного шире. Широкая ровная часть заводской резки спрячет все неровности ручной работы.

На этом работы по кровле закончены, можно приступать к утеплению крыши.

Цены на гибкую черепицу

гибкая черепица

Видео – Монтаж гибкой черепицы

Металлочерепица – один из разновидностей кровельного материала, за годы применения зарекомендовавший себя только с положительной стороны. Он универсален, надежен и вполне доступен любой категории застройщиков благодаря приемлемой стоимости. Устройство кровли из металлочерепицы своими руками подразумевает отличное знание предмета. Но даже если все работы будут доверены профессиональным строителям, не помешает иметь представление об общих принципах монтажа, чтобы со знанием дела контролировать процесс.
От правильной укладки покрытия будет зависеть длительность его беспроблемной эксплуатации в дальнейшем.

Последовательность действий при монтаже кровли из металлочерепицы

  • Замер кровли для точного расчета количества всех материалов, включая утеплитель, паро- и гидризоляторы, а также крепежные элементы
  • Монтирование стропильной системы
  • Установка карнизной доски для прикрепления крюка желоба
  • Подшивка крышевого свеса и установка лобовой доски
  • Монтаж крюков водосточного желоба
  • Крепление контробрешетки вдоль стропил, устройство гидроизоляционного покрытия
  • Монтаж обрешетки и усиливающих планок там, где это необходимо (то есть вокруг дополнительных элементов крыши – мансардных окон, вытяжек, дымоходов, вдоль конька)
  • Установка планки карниза
  • Устройство нижнего ковра ендовы
  • Монтаж «фартука» вкруговую дымохода
  • Непосредственно монтаж покрытия из металлочерепицы, установка слуховых и/или мансардных окон
  • Установка торцовой планки
  • Устройство верхнего ковра ендовы
  • Планки примыкания: монтаж
  • Монтаж наружных углов и планок конька
  • Монтирование ограждения и мостиков
  • Монтаж водосточной системы
  • Работы по заземлению кровли шиной, отдельно от шины громоотвода
  • Предзавершающий этап монтажа – очистка поверхности, обработка краской проблемных мест
  • Работа со стропильной системой: укладка теплоизоляции и монтаж контрреек
  • Монтаж пароизоляции, ее закрепление

Инструкция по расчету металлочерепицы на крышу

Металлочерепица – это стальные оцинкованные листы с декоративным защитным покрытием. Полная ширина листа всегда больше рабочей на 80-120мм, поэтому выбирая покрытие, необходимо точно знать размер рабочей площади.

Для того чтобы расчет количества листов кровельного материала был точным, надо наибольшую длину металлочерепичного листа разделить на его рабочую ширину. Полученный результат округляется к максимальной цифре (расчет ведется по горизонтали ската).

Количество листов в одном ряду и их общая длина вычисляются по следующим параметрам:

  • Измеряется длина ската от верха крыши и до низа
  • Учитывается карнизный свес – 0,05м
  • Перехлест листов по вертикали – 0,15м на ряд. Если длина листов металлочерепицы позволяет укладывать покрытие в один ряд, перехлест во внимание не берется

После измерений все показатели складываются – это и будет требуемая длина.
Если производитель режет листы по индивидуальным меркам, то расчет металлочерепицы на крышу производится его представителями. В случае персонального подхода количество отходов уменьшается. Металлочерепица может быть разных размеров: от 70см до 12м. Самый оптимальный вариант – от 4 до 4,5м.
В месте соприкосновения с другим скатом лист черепицы должен быть такой длины, чтобы скосы были полностью закрыты.

Установка системы стропил

Расчет шага и сечения стропил самостоятельно лучше не делать, а пригласить для этой цели специалистов. Дело в том, что если замеры будут произведены неправильно, то тяжелая металлочерепичная крыша обязательно просядет – и очень быстро.

Обычно применяются стропильные балки сечением 150х50мм и 100х50мм. Оптимальным расстоянием между ними считается промежуток в 60-90см. Если по каким-то причинам его требуется увеличить, поперек следует уложить обрешетку.

Максимальная влажность древесины должна быть в пределах 22%. Перед началом монтажа надо провести противопожарную и антисептическую обработку.

Скаты крыши перед началом работ обязательно проверяются по диагонали. Периметр кровли должен быть прямоугольным. Кроме того, нужно убедиться, что переломы скатов и карнизный конек горизонтальны.

При выборе металлочерепицы в качестве покрытия следует учитывать уклон крыши – минимум 14 градусов.

Карнизная доска: монтаж

Для того чтобы смонтировать карнизную доску в стропилах выпиливают пазы. Эта доска, предназначенная для крюка желоба, обеспечивает всей системе дополнительную жесткость.

Подшивка крышевого свеса и установка лобовой доски

Лобовая доска прикрепляется к торцам стропилин оцинкованными гвоздями. Она нужна для обеспечения всей конструкции большей надежности.
Подкровельное пространство обязательно должно вентилироваться, поэтому в процессе подшивки свеса крыши необходимо обеспечивать вентиляционные щели. В качестве материала для подшивки используются профнастил, сайдинг, вагонка и т.д. Устраивая подшивку, нужно набить брусок на стену. Он должен располагаться на том же уровне, что и низ лобовой доски.
Следующий этап: между горизонтальным брусом и лобовой доской прибиваются бруски-поперечины. В итоге получается обрешетка, на которую нужно прикрепить подшивку таким образом, чтобы остались вентиляционные зазоры. Их желательно изолировать от птиц и насекомых сеткой с мелкой ячейкой.

Монтаж крюков водосточного желоба

Водосточные желоба устанавливаются еще до начала монтажа кровли из металлочерепицы. Крюки, на которые они укладываются, прикрепляются либо к карнизной доске, либо к стропилам. Расстояние меж крюков должно совпадать с расстоянием между стропильными балками. Сначала вырезаются пазы, затем в них основанием вставляются крюки, отгибаются и закрепляются саморезами.

Устройство гидроизоляционного покрытия и вентиляционной системы

Для того чтобы предотвратить коррозию метала и гниение деревянной составляющей кровельной конструкции необходимо наличие изоляционных покрытий и вентиляции.

Соотношение площади вентиляционных промежутков к общей площади крыши должно быть в пропорциях один к ста. Зазоры вентиляции располагаются соответственно площади каждого ската. Например, площадь ската 100 м2, следовательно, площадь зазоров будет 1 м2.

У карниза происходит приток воздуха, у конька – его отток. Оба показателя карнизной и коньковой площади вентиляции должны быть равны, поэтому общий показатель для конкретного ската делится пополам. Это обеспечит равномерность в поступлении и выходе воздуха.

Поток воздуха во всем подкровельном пространстве должен быть равномерным, ему ничего не должно препятствовать. Это обеспечивается:

  • Вентиляционным зазором у конька крыши, а также слуховыми окнами
  • Сквозным потоком воздуха между кровлей и гидроизоляционным покрытием, а также между тепло- и гидроизоляцией
  • Вентиляционными промежутками в карнизной подшивке

Устройство гидроизоляции

При помощи гидроизоляционного слоя обеспечивается предотвращение загрязнений и попадания воды под кровлю. Кроме того, благодаря ему, водяной пар беспрепятственно уходит в коньковый вентиляционный зазор.

Используются пленки для гидроизоляции одного из трех видов.

  • Супердиффузионные мембраны.
  • Антиконденсатные материалы.
  • Классическая гидроизоляция.

Если применяется классический вариант, то вентиляция должна быть двухконтурной: между материалом для кровли и гидроизоляцией, а также меж утеплителем и гидроизоляцией.

Супердиффузионную мембрану кладут прямо на утеплитель, достаточно одноконтурной вентиляции – меж материалом кровли и самой мембраной.

При укладке антиконденсатных материалов должна быть двухконтурная вентиляция. Особенность такого материала в том, что он имеет ворсистую структуру, вода впитывается в ворс, после чего при теплой и солнечной погоде быстро высыхает.

Независимо от вида гидроизоляционной пленки зазор должен составлять 3-5см.

Одним из ответов на вопрос «как правильно покрыть крышу металлочерепицей» станет соблюдение непреложного правила: гидроизоляция на битумной основе не применяется под черепичную кровлю ни при каких условиях.

Нюансы правильного монтажа

Первый ряд гидроизоляционной пленки нужно начинать раскатывать от карниза в горизонтальном направлении. Нахлест одной полосы на другую должен быть не меньше 15см, эта граница обозначается производителями и проходит вдоль всего рулона в виде полосы. Для изоляции мест перехлеста используется клейкая лента, а скрепляются полосы между собой строительным степлером.

Места нахлеста должны находиться не в промежутках, а непосредственно на деревянных элементах конструкции – то есть на дистанционных брусках, контррейках, стропилах, обрешетке. При укладке гидроизоляции следует иметь в виду, что переворачивать материал обратной стороной нельзя, такое расположение пленки защиту от влаги не обеспечит.

Пленка должна быть уложена с запасом – то есть провисать между стропил примерно на 20мм. Это нужно для того чтобы исключить ее обрыв или натяжение под влиянием погодных условий (холода) или из-за возможных сдвигов стропильной конструкции.

Так как антиконденсатная и классическая пленка требует двухконтурной вентиляции, стропило должно выступать за уровень теплоизоляции на 3-5см. Если же теплоизоляционный слой оборудован таким образом, что находится вровень со стропилом, по балке нужно набить дистанционный брусок, имеющий сечение 30х50мм. Это обеспечит создание канала вентиляции в промежутке между гидроизоляцией и утеплителем.

Супердиффузионную мембрану раскатывают прямо по стропилам. Если стропило выступает над теплоизоляцией, то мембрану нужно раскатать так, чтобы она его обхватывала.

Слой гидроизоляции нужно устраивать так, чтобы он выступал минимум на 20см за линию стен – как у свеса крыши, так и у карниза. В районе карниза гидроизолятор нужно вывести по стропилу и прикрепить специальным скотчем. Если в роли гидроизоляционного материала выступает мембрана, то распознать повреждения кровли будет проще – по объему поступающей воды.

На стыках скатов перехлест полотнищ пленки друг на друга должен составлять от 15 до 20см.

Вентиляционные и печные трубы желательно гидроизолировать двойным слоем. Первый слой делается с нахлестом на высоту около 5см, второй укладывается поверх первого.

Если чердак планируется сделать холодным, то есть без утеплителя, пленки-гидроизоляторы нужно использовать все равно. Из-за разницы наружных и внутренних температур металлочерепица будет «потеть», пленку надо укладывать под листы черепицы с промежутком не меньше 5см. Благодаря такой укладке температура изнутри и снаружи профиля будет одинаковой. При таком варианте чердака лучше всего подойдут антиконденсатные материалы.

Монтаж обрешетки и планок усиления

Перед тем, как покрыть крышу металлочерепицей, нужно правильно смонтировать обрешетку.

Сечение начальной обрешетины обязательно должно быть больше, чем у остальных на размер высоты волны, потому что ее монтируют под верхний край ступеньки листа. Укладывать ее нужно строго параллельно карнизу, расстояние между первыми двумя обрешетинами должно быть 28см, между всеми остальными – 35см.

Монтируя обрешетку, следует заранее подготовить места крепления для всех дополнительных элементов, которые будут располагаться на крыше.

Особенно хорошо должна быть закреплена коньковая планка, поэтому под тем местом, где она будет находиться, нужно поверх стропил прибить две дополнительные доски с обеих сторон в 50мм друг от друга.

Там, где скаты стыкуются между собой (в ендовах), вокруг окон мансарды, дымоходов обрешетку делают сплошную.

При устройстве кровли из металлочерепицы своими руками или с участием специалистов иногда делаются фронтонные свесы. В этом случае доски обрешетки горизонтального направления должны быть продлены на длину свесов, а от карниза до конька установлен усиливающий брусок, к которому прикрепляется заранее покрытая гидроизоляцией торцовая доска. Подшивку свеса производят по соединительным брускам, которые, в свою очередь, прибиваются между доской торцевой и стропилом. Торцевую доску выносят от стены и укрепляют так, чтобы она полностью закрывала сбоку волны металлочерепицы, а также контробрешетку и обрешетку.

Установка планки карниза

Перед укладкой металлочерепицы поверх крюков для водостока укрепляется планка карниза. Ее натяжение должно быть максимальным, чтобы она была устойчива к воздействию ветра. Монтируется планка к карнизной и лобной доскам саморезами на расстоянии друг от друга 30см. Нахлест по длине делается от 5 до 10см.

Установка ендовы

Там, где стыки скатов образуют отрицательные углы, предусмотрена установка ендов. Перед монтажом нижних ендов выполняется сплошная обрешетка из досок, сечение которых должно быть 150х25мм. Они укладываются по обеим сторонам от стыка по длине на 30см. В итоге получается деревянный желоб, которой защищается гидроизоляционным покрытием изнутри. Крепится ендова саморезами, между ними соблюдается расстояние в 300мм. Карнизная доска при этом расположена под нижним краем ендовы.

Горизонтальный стык ендов подразумевает нахлест минимум 100мм. В случае очень тупого угла ендову следует защитить дополнительным гидроизоляционным слоем, который укладывается вдоль. Металлочерепицу и нижнюю ендову желательно уплотнить, проложив между ними пористый саморасширяющийся материал.

Монтаж «фартука» вокруг дымоходной трубы

В тех местах, где дымоход выходит на кровельную поверхность, необходимо оборудовать внутренние части примыкания.

  • Планки примыкания подбираются обычно того же цвета, что и материал для кровли, их размер должен быть соответствующим
  • Нужно сделать в трубе штроб с не очень большим верхним уклоном, его глубина должна составлять не меньше 15мм
  • Используя теплостойкую гидроизоляцию, необходимо вывести ее на трубу. Вывод должен быть не менее 50мм. Срез приклеивается к трубе специальным строительным скотчем

Там, где труба выходит из крыши, обернуть ее пленкой - это может быть «Экобит».

После того, как покрытие крыши металлочерепицей выполнено, приходит время завершающего этапа – монтируется декоративный наружный «фартук». На трубу нужно наложить внешние планки примыкания, внешнюю часть которых помещают в штроб. После чего изолируют теплостойким герметиком. Нижнюю часть планки прикрепляют к обрешетке саморезами.

Вентиляция между трубой и стропилами должна быть обеспечена оптимальным расстоянием между ними.

Чтобы защитить кирпичную трубу от растрескивания в случае сильного нагрева (а это происходит, если кирпич влажный), надо обернуть ее стальным листом с покрытием из полимера. Для вентилирования обязательно оставить зазор в 20мм.

Круглый дымоход изолируется в том месте, где выходит на крышу, специальной лентой – «Экобит» или подобной. У нее саморасширяющаяся основа, что позволяет отлично загерметизировать сквозное отверстие по его диаметру.

Как крыть крышу металлочерепицей

Для удобства подъема листов металлочерепицы на крышу нужно устроить специальные лаги. В случае, если поверхность крыши отличается большими размерами, или на земле металлочерепицу хранить негде, или есть еще какая-либо причина, по которой постоянно подавать листы с земли не очень удобно, можно на крыше оборудовать стеллажи. Они будут служить для временного хранения стройматериала. Чтобы не повредить покрытие листов, их следует укладывать на рейки, отделяя один от другого. Защитная пленка с черепицы удаляется сразу после укладки.

Чтобы не повредить металлочерепицу, по ней нужно ходить очень осторожно. Если передвигаться приходится вдоль покрытия, нужно ступать в промежуток между волнами. Если необходимо пройти поперек – шагать надо по складке. В любом случае, монтаж производить только в мягкой обуви, чтобы полностью исключить повреждения листов.

Во время дождливой погоды есть опасение, что в местах наложения одного листа на другой вода может просочиться, поднявшись выше сточного уровня. Это так называемый капиллярный эффект, при котором влага как бы выдавливается между прижатыми друг к другу листами.

Чтобы этого не случилось, на каждом металлочерепичном листе имеется специальная канавка, благодаря которой вода, просочившаяся под лист, имеет возможность спокойно стечь. Если разновидности металлочерепицы, где канавка предусмотрена с обеих сторон листа, но обычно она бывает справа. Во время укладки покрытия нужно следить, чтобы капиллярный паз предыдущего листа был перекрыт следующим.

Начинается монтаж покрытия с укладки первого листа, монтировать последующие можно как в правую сторону, так и в левую. Направление выбирается по принципу «как удобнее». Но, в любом случае, начинать надо с той стороны, где отсутствуют срезы и скосы, а также не требуется обрезка листа. Укладка продолжается по направлению к другому скату – или к междускатной ендове, или к косому коньку.

Если монтаж производится справа налево, то все последующие листы ложатся на крайнюю волну предыдущих. Капиллярная канавка при этом закрывается слева.

Если кровельный материал монтируются слева направо, для покрытия капиллярной канавки край последующего листа помещается под волну уложенного ранее. Монтировать металлочерепицу таким образом проще, чем предыдущим способом, потому как происходит закрепление одного листа другим, что исключает его непредвиденный сдвиг. Но при этом есть риск по неосторожности поцарапать полимерное покрытие.

Неважно, насколько сложной конструкции окажется крыша, все листы должны быть выровнены параллельно линии карниза в горизонтальном направлении. Свес за карниз должен составлять 50мм.

Рассчитывая, как правильно покрыть крышу металлочерепицей, следует знать, что сделать это можно несколькими способами.

При таком методе укладки справа налево первый лист подлежит выравниванию соответственно торцу и карнизу, после чего закрепляется на время саморезом по центру рядом с коньком. Следующий лист накладывается с захватом одной волны сверху и выравнивается в соответствии с положением первого листа, после чего они скрепляются друг с другом. Таким способом нужно выложить не больше четырех листов, соединив их все вместе по очереди. Получается блок, который нужно выровнять по карнизу, оставив припуск на свес. Затем вся конструкция прикрепляется к обрешетке. Самый последний лист прикручивать не нужно, пока не будет выровнен последующий блок.

Такой способ монтажа подразумевает укладку листов таким образом: выравнивание первого листа, уложенного по направлению справа налево, делают по торцу и карнизу. Над первым с наложением закрепляется второй лист – саморезом по центру у конька (временно). После чего они выравниваются и скрепляются между собой саморезами. Третий лист располагают с левой стороны от первого, также скрепляют их друг с другом. Над третьим листом (аналогично первому и второму) монтируют третий лист. Готовый блок равняют соответственно торцу и карнизу, затем происходит окончательное закрепление на обрешетке.

Укладка металлочерепицы на скатах треугольной формы

Перед тем, как начинать монтировать металлочерепицу на треугольном скате, по его центру нужно сделать разметку и провести через него осевую линию. По листу металлочерепицы проводится такая же линия, после их совмещения лист прикрепляется у конька винтом-саморезом. Монтаж остальных листов производится в обе стороны от первого – так же, как и в первых двух случаях.

Когда черепица монтируется на косых хребтах, в ендовах и на треугольных скатах, листы подлежат обрезке. Сделать это можно прямо на крыше. Размечается черепица на специальном приспособлении – «чертке». Устраивается оно так: две доски - параллельно одна другой, другие две накладываются на них перпендикулярно и нежестко скрепляются. Ширина каждой должна быть 100мм. Расстояние от левой доски (ее внутреннего ребра) до правой (внешнего ребра) – 1100мм.

Косые хребты и ендовы: разметка

На целый лист накладывается другой, подлежащий обрезке. После установки «чертка» его слабо закрепленные доски поворачиваются. Поперечные доски устанавливаются горизонтально, а вертикальная доска своей внутренней стороной лежит на ендове (косом хребте). После правильной установки незакрепленный лист размечается. Линию нужно провести рядом (параллельно) с внешней стороной второй вертикальной доски, которая не лежит на хребте (ендове). После проведения этой процедуры лист снимается. Его нужно обрезать строго по разметке и соединить с закрепленным листом. Другие листы монтируются подобным способом.

Укладка металлочерепицы: основные моменты

  • Закрепление листа происходит в месте соприкосновения с обрешеткой, между волнами
  • Нижние листы монтируются к начальной обрешетине через волну над ступенькой
  • Листы последующих рядов прикрепляются на минимальном расстоянии к ступеньке
  • От торцевой доски металлочерепица закрепляется в каждую волну
  • Листы должны быть притянуты к обрешетинам
  • В местах вертикального нахлеста листы привинчиваются саморезами 5,5х19 в спад волны

Разобравшись, как правильно покрыть крышу металлочерепицей, нужно с вниманием отнестись к некоторым нюансам обработки листов. А именно:

  • При резке листов запрещено применять болгарки – можно прожечь покрытие, что приведет к коррозии
  • Металлочерепицу следует разрезать вырубными электроножницами, ножовкой по металлу или электролобзиком с полотном по металлу. Также применимы ножницы ручные по металлу

Повреждения полимерного покрытия необходимо обработать краской.

Установка торцевой планки

У торцевой планки не только декоративная, но и защитная функция. Этот доборный элемент предотвращает ослабевание креплений листов от ветровых воздействий, кроме того, предохраняет деревянные части конструкции от влаги.

Чтобы исключить попадание влаги под покрытие, верхний гребень должен обязательно быть перекрыт торцевой планкой.

Верхняя ендова: монтаж

Функциональное назначение этого элемента – облагораживать внешний вид стыков, а также отводить влагу с внутреннего угла. Укрепляя верхнюю ендову саморезами, нужно следить, чтобы они не пробили среднюю часть нижней ендовы – это грозит порчей гидроизоляционного слоя.

Планки примыкания: монтаж

На кровельных изломах

Кровельные изломы делятся на два вида: обратные и прямые. Монтируя на такой крыше гидроизоляцию, нужно следить, чтобы покрытие было полностью герметичным.

Если у ската излом прямой, доски обрешетки располагают на максимально близком расстоянии одна от другой. Металлочерепичный лист должен прикрывать место излома, несколько выступая над ним. Карнизную планку можно применить как сопрягающий элемент. Между планкой и черепицей следует уложить уплотнитель.

Если у кровли излом обратный, в этом случае применяют стеновое примыкание, которое играет роль сопрягающего элемента. Его укладывают на нижний скат стороной с завальцовкой. На месте излома обрешеточные доски должны находиться друг к другу максимально близко. Между примыканием и листом черепицы надо уложить уплотнитель.

Монтаж примыкания к стене ничем не отличается от аналогичного устройства примыканий к дымоходам.

Монтаж внешних углов и планок конька

Пленка гидроизоляции под коньком разорвана по всей длине не меньше чем на ширину в 20см. Чтобы устранить этот недостаток, следует позаботиться об укладке дополнительной гидроизоляции на добавочные доски (сплошную обрешетку). При этом она должна быть шире разрыва нижнего слоя как минимум на 15см.

Крепление конька происходит в обрешетку верхнего гребня с двух сторон специальными коньковыми саморезами. Привинчивать его нужно через волну, торцы изолируются заглушками. Чтобы конек был полукруглой формы, его нужно нарастить, нахлестывая ребра жесткости.

Как крыть крышу металлочерепицей: дополнительные элементы

Ограждение кровли, переходный мостик и лестница на чердак

Это необходимые детали, которыми завершается основная часть монтажа кровли. Монтируют их по инструкциям, которые к ним прилагаются. Там, где все эти элементы будут крепиться к кровле, обязательно устраивается сплошная обрешетка. Мостик, ограждение и лестница привинчиваются саморезами через резиновую прокладку в прогиб волны.

Снегоуловитель

Этот элемент необходим для того чтобы лед и снег, скапливающиеся на кровле, не падали вниз большими глыбами. В процессе монтирования обрешетки в тех местах, где будет находиться снегоуловитель, под гребень волны подкладываются бруски. Устанавливается снегоуловитель под вторую поперечную ступеньку листа строго параллельно карнизу.

При монтаже снегоуловителя (его верхней части) необходимо применение усиливающей планки. Ее крепят одновременно с верхним краем элемента коньковыми саморезами прямо к обрешетке сквозь верхнюю точку каждой волны. Край низа крепится по тому же принципу, только в каждую вторую волну. Если скаты отличаются большими размерами, снегоуловители ставятся в несколько рядов.

Монтаж водостоков

Монтирование системы водостоков требует наличия следующих инструментов:

  • маркировочный шнур
  • отвертка
  • линейка или рулетка
  • ножницы и ножовка по металлу
  • пассатижи
  • резиновая или деревянная киянка

Перед укладкой металлочерепицы на карнизную доску или стропила нужно предварительно установить длинные крюки. Если же по каким-либо причинам крюки приходится монтировать уже после укладки покрытия, их закрепляют на лобную доску и делаю более короткими по размеру. Но это не самый лучший способ, так как крепление при помощи длинных крюков отличается большей прочностью.

Шаг между крюками и первого, и второго типа должен быть от 60см до 90см. Большие расстояния нерациональны, так как конструкция в таком случае может не выдержать давление снежной или ледяной массы. Там, где находятся стыки желобов, обязательно нужны добавочные крюки.

Для обеспечения лучшего стока влаги уклон желоба должен понижаться с каждым погонным метром на 5мм. Чтобы выполнить эту задачу, перед установкой надо сделать разметку с учетом вертикального смещения крюков.

Рассчитывая число воронок, нужно иметь в виду, что на одну трубу должно приходиться не больше 10 метров желоба и 120м2 – площади крыши. Чтобы обеспечить слив влаги в воронку, в желобе нужно вырезать отверстие в виде V. Его ширина должна составлять не более 110мм, а расстояние от выреза до верхней части желоба минимально должно быть 15мм. Оптимальный промежуток между воронкой и желобовым торцом – 150мм. Процесс монтажа:

  • воронку следует надеть на желоб
  • крепление делается на наружной стороне желоба, в замке должна быть завальцованная сторона
  • окончательно закрепляется загибом фиксаторов во внутреннюю часть желоба

Торцовые части желоба должны быть оснащены заглушками (в случае, если они открыты и ни с чем не стыкуются). Стык желоба и заглушки обрабатывается силиконовым герметиком. Можно использовать и заклепки.

Когда желоба установлены, наступает очередь карнизной планки. Ее нижняя часть должна находиться в желобе, чтобы не намокла лобовая доска.

Вода должна стекать в желоб беспрепятственно, это обеспечивается гидроизоляционной пленкой под планкой.

Чтобы водосточная система нормально функционировала, раз в год проводится полный осмотр все водостоков, а чистку воронок и желобов от мусора следует сделать регулярной.

Заземление крыши

Кровлю необходимо заземлить дополнительно, независимо от молниеотвода. Таким образом обеспечивается безопасность проживающих в случае прямого попадания молнии в крышу.

Окончание работ: завершающие штрихи

После окончания монтажа кровли из черепицы ее нужно привести в порядок: удалить строительный мусор, поврежденные места обработать краской во избежание появления ржавчины. По прошествии трех месяцев обязательна протяжка саморезов.

В процессе эксплуатации кровля из металлочерепицы требует регулярного ухода. Дважды в год ее нужно чистить от мусора, сухих листьев и других предметов. Выполняется эта работа тряпкой или мягкой щеткой. Быстрее всего процедуру проделать водяной струей - сверху вниз. Ходить по кровле, чтобы не повредить, желательно только в мягкой обуви.

Вы знали, что даже самые простые виды металлочерепицы могут придать крыше вашего жилья элитный и современный вид? Ведь зачастую люди, приходящие в гости, обращают свой взор именно на нее. Так почему бы за столь малую цену не обзавестись шикарной кровлей? А если это и есть ваш план на ближайшее будущее, то в данной статье вы сможете прочесть, как настилается крыша из металлочерепицы своими руками пошагово, ее виды, положительные и отрицательные стороны и многое другое.

Виды металлочерепицы и ее защитные покрытия

При возникновении коррозии на металлочерепице зачастую застройщики винят производителей за плохое качество металла, но стоит понимать, что данный листовой материал производится по стандартам, которые подвергаются постоянным проверкам со стороны строительных комиссий. Следовательно, проблема, скорее всего, лежит в другом месте – в защитном покрытии. Оно может продержаться как один год, так и полный срок эксплуатации.

Поэтому, если вы беспокоитесь о надежности вашего крова, то вам стоит задуматься о покупке материалов, которые более надежно защитят ваше кровельное покрытие. Сегодня на строительном рынке можно найти следующие продукты:

  • Полиэстер . Данный материал является универсальным, ведь он подходит практически под все климатические пояса и выдерживает очень широкий диапазон температур. Устойчивость к коррозии максимальная. У разных производителей полиэстера цена на него отличается, но остается в средних значениях. При самостоятельном напылении стоит учесть, что слой должен составлять минимум 25микрон
  • Матовый полиэстер . Как понятно из названия, это некоторое ответвление от стандарта. Его толщина, как правило, составляет 35 микрон. После напыления, окрашиваемый элемент приобретает более богатый внешний вид за чего, и повышаются эстетические ценности. Матовая окраска способна имитировать натуральные материалы. Устойчивость к коррозии находится на среднем уровне, что тоже является довольно хорошим показателем. Данный материал хорошо выдерживает жару (до +120С о), но плохо переносит низкие температуры (до -10С о). Поэтому в северных широтах применять матовый полиэстер не целесообразно

Практически 100% защита от коррозии кровельного материала от коррозии может быть достигнута при напылении защитного слоя в 50микрон. Благодаря такой толщине также можно избавиться от шума капель дождя и града. Широкий температурный диапазон (от +150С о до -90С о) позволит использовать такой продукт где угодно. Ультрафиолетовые лучи никак не влияют на стояние защитного покрытия, поэтому если вы хотите защитить вашу кровлю надолго, то стоит выбрать именно эту толщину для напыления.

  • Пастизол . Является довольно устаревшим материалом. В основном его используют в сильно коррозийной среде. Срок эксплуатации такого защитного слоя составляет минимум 20 лет, обладает богатым внешним видом, что задает отличную конкуренцию современным покрытиям. Прямые солнечные лучи со временем никак не влияют на функциональность и окрас защиты. Относительная дешевизна делает этот материал доступным для любого застройщика
  • Гранитная крошка . Камень в качестве защиты – смелая идея. Приготовить такое защитное покрытие своими силами не является возможным, но в магазине вы сможете найти довольно широкий ассортимент таких товаров. В их основу, как правило, входят полиуретан и гранитная крошка в соотношении 1к1, ну и естественно другие связующие. Положительными сторонами данного продукта является: колоссальная стойкость к физическим повреждениям, высокая защита от солнечной радиации, переносит большие перепады температур. Впрочем, не плохая защита, но имеет довольно высокую цену
  • Самым древней и проверенной веками защитой является покрытие основного металла алюминием и цинком . Считается, что покрытия в 20микрон более чем достаточно, впрочем, с этим спорить не приходится ведь средний срок жизни таких деталей – 25лет. Одним из важных положительных качеств является дешевизна

Прежде чем сразу приобретать понравившиеся вам кровельные покрытия поинтересуйтесь у продавца, какой тип полимеров используется в качестве защитного покрытия. Если ответ вас устроит, то вы можете со спокойной душой настилать приобретенным материалом вашу кровлю. В противном случае вам впихнут некачественный продукт, который со временем станет для вас лишь поводом для ремонта.

ВАЖНО: Если для вас особое значение играет звукоизоляция, то вам следует наносить полиуретановое покрытие, но если ваше жилье имеет два этажа (жилой этаж и не жилую мансарду), то стоит пропустить такой вариант, ведь тогда цена кровли выйдет дешевле на 30-40%.

Положительные и отрицательные качества кровли из металлочерепицы

Каждый материал имеет свои сильные и слабые стороны, поэтому дабы не ошибиться я подготовил для вас небольшие списки с описанием свойств металлочерепицы.

И начну, пожалуй, с положительного:

  • Экономическая выгода по отношению к другим видам кровельных покрытий налицо . Дело в том, что укладываемый материал обладает малой массой, следовательно, устройство сложных конструкций стропильной системы не требуется, что влечет за собой экономию на материалах, монтажных работах. При все той же дешевизне, материал имеет довольно большой срок эксплуатации – 50лет
  • Как уже было сказано выше, металлочерепица является относительно легким кровельным материалом . Ее нагрузка на основание находится в диапазоне 3,6-5,2кг/1м 2 . Использование защитных слоев полиуретана только уменьшат данный показатели, а вот цинк с алюминием – увеличат на целый килограмм. Никогда не берите показатели нагрузок в интернете. Это узнается у каждого продавца индивидуально, ведь каждый производитель может осуществлять выпуск листов с содержанием разных толщин металла (от 0,3 до 1,2мм)
  • Высокая устойчивость к коррозии . Если вы хотите понаблюдать за процессом коррозии на только уложенной кровле, то вам придется подождать чуть более 25 лет. Помимо этого, кровля надежно защищена от ультрафиолетовых лучей, влаги, резких перепадов температур
  • Знаний с уроков физики о том, что металл не является горючим материалом, будет вполне достаточным, дабы объявить металлочерепицу пожаробезопасной . Черепица идеально подходит в качестве пожароустойчивого материала, что делает ее на голову выше тех же ЭКО кровель из соломы или других крыш с использованием горючих материалов
  • Привлекательный внешний вид . Металлическая крыша когда-то стала показателем статуса хозяина, и такая тенденция сохраняется до сих пор. Скорее всего, это связано с тем, что металл очень часто применяется на сложных крышах, а они в свою очередь используются только в габаритных домах.

Благодаря своей простоте монтажа кровля из металлочерепицы легко может быть уложена своими руками, кстати, об этом процессе вы узнаете чуть ниже.

Посмотрев на все положительные качества материала, можно было бы предположить, что отрицательных сторон у такого продукта нет, но все-таки это не так. И вот эти стороны:

  • Если не приобретать материал со звукоизоляцией, то можно пострадать от шума падения капель или града во время дождя. Если ваше здание двухэтажное или имеет мансарду, которую вы не собираетесь оборудовать под жилое помещение, то это еще можно стерпеть, находясь на первом этаже, в противном же случае такой надоедливый шум точно заставит вас принять необходимые меры
  • При неверных расчетах можно попасть в неловкую ситуацию, когда требуется материал, а его уже и нет. Зачастую с такой трудностью сталкиваются, когда производят закупку металлочерепицы тютелька в тютельку. Стоит понимать, что сложная крыша является не простой системой, а, следовательно, будут возникать моменты, когда обрезанная часть материала уже никуда не годится. В качестве вывода могу сказать, что монтаж металлочерепицы образует большое количество отходов, что и является негативной стороной
  • Гладкая поверхность кровли в процессе эксплуатации может сыграть с вами злую шутку. Дело в том, что при выпадении большого количества атмосферных осадков в зимний период времени может возникнуть ситуация, когда они начнут движение. Как правило, такой процесс не приносит ничего хорошего. Ведь при сплавлении снега с крыши здания могут пострадать люди, проходящие в этот момент под ней. Решение такой проблемы есть – устройство снегодержателей и различного рода ограждений, но это повлечет за собой дополнительные затраты, опять же минус

Большинство застройщиков не стремится сделать из кровли замысловатую конструкцию, достаточно простой, но качественной, поэтому их и привлекает металлочерепица, ведь приобрести такой материал по карману каждому, а монтаж всех конструкций с нуля можно осуществить в кратчайший период времени и именно про него я буду рассматривать в следующих главах.

Расчет потребности материалов

Расчет материалов, требуемых для создания хорошей кровли можно произвести всего лишь за 30 минут используя ручку и листок бумаги, но это является довольно легкомысленным занятием, если вы не знаете технологический процесс укладки металлочерепицы. В таком случае лучше всего довериться профессионалам.

Процесс расчета начинается с измерения длины скатов от конька до самого низа. Не забудьте учесть небольшой нахлест, который, как правило, составляет 10-15см. Для этой не хитрой манипуляции вам понадобиться отнять 10см от каждого листа. Что касается вертикальных стыков, то здесь напуск будет составлять уже 15см, но техника определения недостающего материала точно такая же. Количество рядов определяется делением значений, где первое будет являться длинной крыши, а второе – рабочая площадь листа (с учетом нахлеста в 15см).

В современном мире благодаря компьютерам рассчитать точное количество листов не составляет особого труда, погрешность составляет всего пару сантиметров. Это ничтожно малое значение, если сравнивать с расчетами в уме.

Длина данного кровельного покрытия может достигать 12 метров, что позволяет в большинстве случаев полностью перекрыть скат одним листом. Если это будет для вас возможно, то вы не только избегите возникновения отходов, но и выиграете на гидроизоляции крыши, ведь чем меньше стыков, тем меньше вероятность затекания в них влаги.

Для устройства стропильной конструкции и ее элементов вам потребуются некоторые дополнительные расчеты и затраты на их приобретения. Учтите, что помимо этого вам понадобиться обустроить вашу кровлю необходимыми ограждениями, водостоками по периметру, держатели для снега и т.д.

Как вы видите подбор необходимого количества материала под устройство крыши из металлочерепицы вполне можно осуществить своими руками, но это при наличии определенных знаний. Когда знаний недостаточно – обратитесь к специалистам.

Устройство пароизоляционных и гидроизоляционных слоев

Вы наверняка слышали, что чрезмерное содержание влаги в воздухе может пагубно сказываться на сроке эксплуатации природных материалов, например, древесины. Поэтому в процессе укладки любого кровельного материала необходимо сперва позаботиться об устройстве некоторой защиты.

Работа по устройству отводящих воду слоев не отнимет много времени и средств при этом увеличит срок эксплуатации всей кровли в несколько десятков лет. Итак, что же для этого делать?

  1. Укладка гидроизоляционного слоя. Такой процесс удобнее всего производить, когда вы находитесь наверху. В данном случае – на коньке. Именно оттуда раскатываются рулоны гидроизоляционной защиты. Вы должны понимать, что гидроизоляция не должна иметь множество отверстий, поэтому крепить ее лучше всего на строительную клейкую ленту. Некоторые застройщики умудряются даже использовать двухсторонний скотч, но это сомнительная альтернатива. Провисание материала у карниза должно составлять около 30 сантиметров
  2. Настил плит утеплителя. Конечно, вы можете использовать и не плиточный материал, но в целом, думаю, работа понятна. При этой работе, я надеюсь, проблем не возникнет, да и откуда им взяться? Единственной загвоздкой может стать момент, когда вы не можете впихнуть плиту утеплителя между стропильными ногами. Для этого вам придется его разрезать на необходимые части (делите на 5 сантиметров больше, дабы при устройстве он мог оставаться на месте без крепежных приспособлений)
  3. Установка пароизоляционного слоя. Если вы решите сэкономить именно на этом пункте, то вы совершите самую глупую ошибку. Пароизоляционные материалы нужны для отвода влаги из слоев утеплителя. Не спрашивайте, как она туда может проникнуть. Влага имеет три агрегатных состояния и посредством одного из них она в любом случае найдет способ. Стоит отметить, что даже малое содержание воды в плитах утеплителя сведут на нет все его функциональные качества. Крепежными элементами, как правило, выступают скобы степлера

В строительстве существует термин, который объединяет воедино все эти слои – кровельный пирог. Устройство данного пирога следует производить при отсутствии большого ветра, ведь работа ведется с материалом большой площади, и он попросту может улететь или оторваться от основания при резком порыве воздуха.

ВАЖНО: Как правило, гидроизоляционные пленки производятся с направленными сторонами. Это означает, что укладку можно производить только на определенную сторону. Ведь главная задача такого слоя - это оградить утеплитель от попадания влаги и при необходимости вывести ее из плит.

Перекрыть крышу металлочерепицей не составляет труда, главное создать необходимые для этого условия – качественную обрешетку.

Обрешетка крыши под металлочерепицу своими руками

Практически в любой сфере работ все осуществимо при помощи собственных сил, главное это практика и некоторые знания. В следующем пункте я вам опишу пошаговую инструкцию, как осуществить строительство крыши из металлочерепицы, но перед этим стоит обратить внимание на еще один немаловажный процесс монтажа – обрешетку.

Установка любого элемента требует достаточно надежного основания. Для кровельного материала им выступает обрешетка. Она, как правило, состоит из небольших брусков из дерева 5х5см. Крепятся вертикально по отношению к стропилам. Стоит обратить внимание на устройство вентиляционных каналов промеж кровельным материалом и гидроизоляционным слоем. В качестве альтернативных материалов используются доски 3х10см: их крепление производится с шагом по 0,6м поперек стропильных ног. Карнизный свес оборудуется досками чуть потолще, например, 5х10см. Это обусловлено большей нагрузкой. Что касается противоположной стороны, т.е. конька, то он обивается двумя такими же элементами без зазора.

В некоторых документах можно найти определенные инструкции, которые гласят, что устройство карнизной планки – обязательная работа. Она обеспечивает достойное сопротивление сильным порывам ветра и попаданию чрезмерного количества влаги на обрешетку. В качестве крепежных элементов используют оцинкованные гвозди. Их расположение имеет шахматный вид, а расстояние между ними составляет 30см. Кстати, перед самым началом работ по устройству такой доски стоит пропитать ее специальными растворами для защиты от гниения и тщательно просушить.

Существует два вида обрешетки:

  • Разряженная
  • Сплошная

Первая из них устраивается по всему периметру плоскости. У элементов такой обрешетки есть определенный шаг, которого стоит придерживаться. Второй же вид выглядит как сплошной щит. Он устраивается, как правило, в местах повышенных нагрузок и стыковки элементов, например, ендовах, местах вокруг дымоходов, стыках, карнизных свесах и т.д. В качестве крепежных элементов зачастую выступают шурупы или саморезы по дереву.

Конструкция крыши, выполненная из металлочерепицы может иметь следующие виды:

  • Односкатная
  • Двускатная
  • Вальмовая
  • Ломанная и другие

Как вы уже догадались, данный кровельный материал позволяет использовать совершенно любую кровельную конструкцию, разве что за исключением куполообразной. Это является хорошим фактом для производителей, ведь относительная дешевизна и широкая область применения делают данный материал таким популярным среди застройщиков частных домов.

Когда все объяснено, можно отвечать на главный вопрос: «как правильно перекрыть крышу металлочерепицей?»

Крыша из металлочерепицы своими руками

Любой уважающий себя мужчина захочет обзавестись хорошей квартирой или построить свой собственный дом. Если вы идете по второму пути и делаете все собственными силами, то вам определенно стоит поглотить больше информации о том, как перекрыть крышу металлочерепицей своими руками. Как раз об этом и пойдет речь в этом пункте.

Работа собственными силами приносит моральное удовольствие, которое потом перерастает в некоторую гордость за результат. Кстати, вы можете посмотреть, как кроется кровля металлочерепицей своими руками на видео внизу статьи.

Кровля крыши металлочерепицей своими руками пошаговая инструкция:

  1. Закупка материала. На этом этапе по предварительным расчетам производится приобретение необходимого количества кровельного продукта. Выбирать стоит качественно, максимально расспросив при этом продавца. Обратите особое внимание на покрытие материала, узнайте, из каких полимеров сделан защитный слой и сделайте соответствующие выводы
  2. По привозу продукта на объект стоит тщательно его осмотреть на механические повреждения. После этого перенести место складирования поближе к месту монтажа
  3. Далее уже приступаем непосредственно к укладке самого кровельного материала на подготовленное основание. Перед началом укладки удаляется специальная защитная пленка с поверхности листового продукта. Местом устройства первого листа будет являться край карниза. Его расположение должно иметь небольшой напуск в 5-6 см. В роли крепежных элементов будут выступать шурупы. Они крутятся прямо через металл в массивную доску, идущую по периметру. Все измерительные работы ведутся при помощи строительной рулетки
  4. Следующий лист кровельного материала укладывается чуть выше с напуском минимум 5см и закрепляем его. Саморезы или шурупы вкручиваются с разных сторон по две штуки на каждую. Устраиваем еще два листа и затем проверяем ровность проделанной работы
  5. Далее вся работа движется в уже понятном русле. Устройство блоков по 2-4 листа и их последующая калибровка. Не забывайте о том, что нахлест должен составлять минимум 5см
  6. После укладки всех листов на плоскость устраиваются торцевые планки, дабы обезопасить только что созданную кровлю от дождя и ветра. Их крепеж осуществляется в стропильные ноги или обрешетку при помощи длинных саморезов. Кстати, существуют не только деревянные торцевые доски, но и продукты ПВХ. Их преимущество в том, что они не подвержены коррозии и обладают более высокой защитой дерева от влаги
  7. Устройство кровельного конька. Этот элемент позволяет вам не производить выравнивание стыков верхних листов материала, они скроются под ним. Крепеж конька осуществляется с обеих сторон саморезами. В образовавшемся пространстве стоит уделить особое внимание гидроизоляции материалов, дело в том, что именно здесь и будет собираться наибольшее количество влаги
  8. В качестве завершающих работ производится отделка дымохода

Вот и все, работа по устройству кровельного материала можно сказать закончена.

Все замеры и обрезку металлочерепицы для удобства лучше производить на земле.

Покрыть крышу металлочерепицей стоит именно своими руками,если вы хотите не только сэкономить, но и проделать данную работу ради собственной гордости, надеюсь осуществить задуманное вам поможет написанная мной вышепошаговая инструкция.

В качестве заключения могу сказать, что работа, производимая своими силами – занятие достойное похвалы, но не стоит предполагать, что без определенных навыков вы можете создать качественную и надежную крышу. Обратитесь к профессионалам своего дела, если вы затрудняетесь осуществить тот или иной этап.

Если текста вам недостаточно или вы хотите закрепить прочитанное, то вот несколько видео на тему «как производится кровля крыши металлочерепицей своими руками»

Хорошая кровля — это залог тепла и сухости в доме. От того, насколько качественный материал вы выберите, и насколько хорошо его положите, зависит срок эксплуатации конструкции и её надёжность. Одним из самых популярных материалов на рынке является металлочерепица.

Технические характеристики металлочерепицы

Во-первых, данный материал весьма прост в монтаже. Во-вторых, он легко переносит разнообразные атмосферные влияния. В-третьих, он способен противостоять механическим деформациям.

Стандартная ширина листа составляет один метр и 18 сантиметров. Длина колеблется от половины до восьми метров. Интересно, что показатель полезной ширины при этом всего 1, 10 м. Толщина листа находится в диапазоне от 0,4 до 0,5 мм.

Внимание ! Листы с большой толщиной имеют повышенный срок эксплуатации.

В среднем срок службы качественной металлочерепицы при условии правильного монтажа полностью по инструкции составляет порядка 60 лет. Тем не менее вы должны учитывать, что вспомогательные материалы, такие как доски, герметик или утеплитель могут прийти в негодность гораздо быстрее. Неудивительно, что крыше время от времени требуется косметический ремонт.

Кровля из металлочерепицы не подвержена горению. Каждый лист имеет небольшой вес, что в значительной мере упрощает монтаж. Также стоит отметить универсальность системы креплений. Она позволяет воплотить в жизнь практически любую дизайнерскую фантазию.

Цвет металлочерепицы, которую вы подбираете, будет напрямую зависеть от фасада дома. К примеру, под красный кирпич хорошо подходит коричневая черепица. При этом для комфортного монтажа уклон крыши может составлять всего 14 градусов.

Внимание ! Металлочерепица легко поддаётся ремонту. Её всегда можно подкрасить или заменить отдельные листы. Это позволит с минимальными затратами восстановить целостность всей конструкции.

Уникальные свойства металлочерепицы при повреждении определённого участка позволяют обойтись без монтажа всей конструкции. Неудивительно, что большинство дачников выбирают именно такой материал для своих крыш.

Обычно металлочерепица делается из оцинкованной стали. В некоторых случаях используется медный лист. Но в таком случае себестоимость изделия возрастает в несколько раз. Ради объективности стоит заметить, что монтаж обоих типов одинаково прост.

Если же говорить про последние тенденции в данном сегменте рынка, то всё чаще для изготовления металлочерепицы используют алюмоцинк. Этот материал считается сравнительно новым. Точнее, это обычный металлический лист, который покрывается сплавом алюминия, кремния и цинка. Как результат эксплуатационные характеристики изделия возрастают. А монтаж по-прежнему не отличается особенной сложностью.

Масса одного квадратного метра металлочерепицы колеблется в диапазоне от 3,5 до 5 килограмм. Это позволяет осуществлять быстрый монтаж и без особого труда поднимать листы кровли даже на большую высоту.

Монтаж

Этапы

Перед тем как начать столь ответственное предприятие как монтаж, необходимо знать, что вам придётся делать и в какой последовательности. На данный момент лучше всего осуществить установку металлической черепицы посредством выполнения таких действий:

  1. Сделайте точные замеры.
  2. Рассчитайте количество нужного для работы материала. Не забудьте включить в смету утеплитель, изоляцию и крепёжные материалы.
  3. Осуществите монтаж стропильной системы.
  4. Установите карнизную доску. На неё впоследствии будут крепиться крюки желоба.
  5. Подшейте свес крыш.
  6. Смонтируйте лобовую доску, монтажные крюки и водосточный желоб.
  7. Закрепите контробрешетки.
  8. Положите гидроизоляционное покрытие.
  9. Вокруг дополнительных элементов закрепите обрешетки вместе с усиливающими планками.
  10. Установите планки, на которые впоследствии будет монтироваться карниз.
  11. Позаботьтесь о фартуке вокруг дымохода.
  12. Осуществите монтаж металлочерепицы своими руками. При желании установите окна.
  13. Сделайте торцевую планку и верхний ковр, а также наружные углы и планки конька.

Про работы по обустройству также забывать не стоит. Нельзя оставить без внимания ограждения и мостки. Они обеспечат вам безопасность, если в будущем придётся выбираться на крышу.

Повышенное внимание нужно уделить водосточной системе. От того, насколько грамотно вы всё сделаете, зависит безопасность фундамента дома. Мало того, если сделать разводку труб и позаботиться о резервуарах — каждый дождь будет снабжать вас водой для полива.

Важно ! Заземление крыши делается при помощи шины. При этом она идёт отдельно от громоотвода.

В конце монтажа металлочерепицы поверхность крыши очищается от грязи, накопившейся за время работы. Также осуществляется обработка проблемных мест. К примеру, если во время работы было поцарапано защитное покрытие, его можно легко восстановить.

Кроме внешних строительных работ, нужно ещё заняться внутренней отделкой. Обычно она состоит из укладки теплоизоляции. Также нужно позаботиться о монтаже контрреек. Для того чтобы внутри не образовывался конденсат необходимо сделать пароизоляцию.

Инструкция о том, как сделать расчёт при монтаже металлочерепицы

В качестве примера возьмём стандартные оцинкованные листы. На них есть всего один защитный слой покрытия, который способен обезопасить всю конструкцию от разнообразных атмосферных влияний и механических повреждений.

Металлочерепица - это стальной оцинкованный лист с защитным покрытием. Полная ширина листа всегда больше рабочей поверхности на 80-120 мм, поэтому выбирая покрытие, необходимо точно знать размер площадки, на которую будет монтироваться конструкция.

При расчёте нужно взять длину листа и разделить её на его ширину. Округление делается в большую сторону. Дальше понадобится измерить скат крыши. Правильно это делать снизу-вверх. В расчётах нужно учесть карнизный свес, обычно достаточно 0,05 м. Перехлёст составит где-то 0,15 м на каждый ряд.

Если покупать листы прямо на заводе, то можно договориться об индивидуальных размерах панелей металлочерепицы. В таком случае монтаж будет проходить гораздо проще и быстрее. Правда, за индивидуальные параметры придётся доплатить. При таком подходе к монтажу можно уменьшить количество отходов. Дело в том, что листы могут иметь разные размеры. Это, в свою очередь, позволяет с большей эффективностью укладывать их в особенно сложных местах.

Важно ! Считается, что самый оптимальный размер листа металлочерепицы для монтажа 4—4,5 метра.

При монтаже нужно класть листы таким образом, чтобы скосы были полностью закрыты. В противном случае дождевая влага будет проникать внутрь конструкции, постепенно разрушая её. Сильные дожди будут причиной постоянных протечек.

Делаем стропила

Вначале нужно сделать расчёт шага. Лучше всего для монтажа металлочерепицы применить балки с сечением 150 на 50 миллиметров. Это оптимальный размер. Промежуток между каждым листом 70—80 сантиметров. В случае его увеличения нужно будет монтировать обрешетку.

Особое внимание нужно уделить древесине, которую вы будете использовать при монтаже металлочерепицы. Её влажность не должна быть выше 22%. Также не забудьте про антисептическую и противопожарную обработку. Это позволит защитить крышу от возможного возгорания, грибка и насекомых.

Карнизная доска, подшивка крюки

При монтаже металлочерепицы в карнизной доске выпиливаются пазы. На данную часть крыши позже будет закреплён крюк желоба. Он обеспечит всей конструкции нужную жёсткость, тем самым гарантируя безопасность.

Для того чтобы подшить свес крыши и установить лобовую доску, вам понадобится:

  • стропило,
  • лист металлочерепицы,
  • гидроизоляция,
  • планка под карниз,
  • лобовая доска.

Соединив все эти элементы, вы сможете осуществить дальнейший монтаж металлочерепицы. Лобовую доску лучше всего закрепить оцинкованными гвоздями для большей надёжности. Она крепится к торцам стропилин.

При монтаже металлочерепицы, вы должны учитывать, что пространство под кровлей должно проветриваться. Чтобы это стало возможным, необходимо сделать вентиляционные щели. Для подшивки лучше всего использовать или профнастил.

Брусок для подшивки набивается на стену на том же уровне, что и нижняя часть лобовой доски. Между ними нужно будет проложить доски. Результатом вашей работы станет обрешетка.

Важно ! Вентиляционные отверстия нужно изолировать. В противном случае они станут домом для птиц.

Крюки нужны для того, чтобы положить на них водосточные желоба. Установка данных фиксирующих элементов является важной частью монтажа металлочерепицы. Их нужно крепить к карнизной доске.

Вначале делаются пазы. Только потом осуществляется монтаж крюков. Расстояние между ними равняется расстоянию между стропильными балками. В основе крепления лежат саморезы.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу

Монтаж обрешётки включает в себя установку планок усиления. Также для качественной поддержки металлочерепицы вам понадобится:

  • стропило;
  • гидроизоляционная и пароизоляционная плёнка;
  • контррейка;
  • начальная, вертикальная и горизонтальная обрешетка;
  • утеплитель.

Начальную обрешётку при монтаже металлочерепицы монтируют под верх листа. Её сечение должно превышать все остальные обрешётки на размер высоты волны. Укладка проходит строго параллельно карнизу

Важно ! Расстоянием между двумя обрешётками, которые кладутся вначале должно составлять 28 сантиметров, между всеми остальными 35.

Перед тем как осуществить монтаж обрешётки для поддержки металлочерепицы нужно установить крепления для всех дополнительных элементов конструкции. В противном случае вам придётся ломать всю структуру.

Особое внимание при монтаже обрешетки под металлочерепицу нужно уделить коньковой планке. Поверх стропил прибиваются две дополнительные планки. Расстояние между ними должно составлять 50 миллиметров друг от друга.

Монтаж снегозадержателей на металлочерепицу

Трубчатые снегозадержатели монтируются при помощи специальных опор вокруг черепицы. Изначально данные конструкции делались из дерева. Сейчас основным материалом является сталь.

Установите на металлочерепицу снегозадержатели параллельно карнизу. Расстояние между ними должно составлять 0,5—0,8 м. В местах крепления подложите деревянные бруски.

Внимание ! Некоторая металлочерепица уже снабжена специальными выступами.

Итоги

Как видите, монтаж металлочерепицы своими руками — это вполне посильная задача для каждого человека. Достаточно следовать описанным в статье этапам и использовать качественные материалы. Самое важное — правильно провести расчёты, чтобы потом не докупать листы или гидроизоляционную плёнку.



 
Статьи по теме:
Как и сколько печь говядину
Как и сколько печь говядину
Запекание мяса в духовке популярно среди хозяек. Если все правила соблюдены, готовое блюдо подают горячим и холодным, делают нарезки для бутербродов. Говядина в духовке станет блюдом дня, если уделить внимание подготовке мяса для запекания. Если не учесть
Почему чешутся яички и что предпринять, чтобы избавиться от дискомфорта
Почему чешутся яички и что предпринять, чтобы избавиться от дискомфорта
Многие мужчины интересуются, почему у них начинают чесаться яйца и как устранить эту причину. Одни считают, что это из-за некомфортного белья, а другие думают, что дело в нерегулярной гигиене. Так или иначе, эту проблему нужно решать. Почему чешутся яйца
Фарш для котлет из говядины и свинины: рецепт с фото
Фарш для котлет из говядины и свинины: рецепт с фото
До недавнего времени я готовил котлеты только из домашнего фарша. Но буквально на днях попробовал приготовить их из куска говяжьей вырезки, честно скажу, они мне очень понравились и пришлись по вкусу всему моему семейству. Для того, чтобы котлетки получил
Схемы выведения космических аппаратов Орбиты искусственных спутников Земли
Схемы выведения космических аппаратов Орбиты искусственных спутников Земли
1 2 3 Ptuf 53 · 10-09-2014 Союз конечно хорошо. но стоимость выведения 1 кг груза всё же запредельная. Ранее мы обсуждали способы доставки на орбиту людей, а мне бы хотелось обсудить альтернативные ракетам способы доставки грузов (согласись з